Geschichte der Düfte, Teil 2: Rom duftet nach Rosen

Griechenland übernimmt die Kunst der Düfte: Öle, Athleten, Theophrastos

Im ersten Teil hielten wir uns im alten Ägypten auf, wo Duftstoffe sowohl Tempelzeremonien als auch den Alltag begleiteten und wo Kyphi entstand – eine Mischung aus Harzen, Gewürzen, Wein und Honig, die den Göttern als Opfer dargebracht wurde. Diesmal reisen wir weiter nach Norden, zu den Ufern der Ägäis. Die Kunst der Düfte kam nicht auf einmal hierher, sondern allmählich, zusammen mit Händlern, die Waren aus dem Orient im Mittelmeerraum verteilten.

Eine bedeutende Rolle spielten dabei die Phönizier. Ihre Schiffe verbanden die Häfen der Levante mit den Inseln und Städten der griechischen Welt und transportierten neben Stoffen, Glas oder Metallen auch aromatische Rohstoffe – Myrrhe, Weihrauch und Gewürze, die aus Arabien und entfernteren Teilen Asiens ins Mittelmeer gelangten. So lernten die Griechen nicht nur seltene Rohstoffe kennen, sondern auch die Vorstellung, dass Düfte zum kultivierten Leben gehören. Duftöle, mit denen sich Göttinnen und Helden einreiben, werden bereits in den Epen Homers erwähnt.

Griechisches Parfüm sah jedoch anders aus als das, was Sie heute gewohnt sind. Seine Basis war kein Alkohol, sondern Pflanzenöl, meist Olivenöl, in dem Blumen, Kräuter, Gewürze oder Harze eingelegt wurden. Fertige Duftöle wurden in kleinen Keramikgefäßen aufbewahrt, und die Griechen rieben sie sich nach dem Bad auf den Körper, verwendeten sie bei Festmählern und boten sie den Göttern im Rahmen des Kultes an. Düfte erfüllten somit mehrere Aufgaben gleichzeitig: Nach damaligen Vorstellungen schützten sie die Haut vor Sonne und Austrocknung, verliehen ein Gefühl von Reinheit und drückten gleichzeitig Respekt gegenüber Gästen und Göttern aus.

Eine besondere Rolle spielten die Athleten in den Gymnasien. Vor dem Training rieben sie sich den Körper mit Öl ein, das nach antiken Autoren die Haut schützen, die Muskeln geschmeidig machen und die Schönheit des trainierten Körpers betonen sollte. Das Öl trugen sie in einem kleinen runden Fläschchen, das Aryballos genannt wird. Die Wettkämpfer trainierten nackt, und so klebten beim Wettkampf und Laufen Staub und Sand an der eingeölten Haut. Nach dem Training kam daher ein Metallkratzer namens Strigil zum Einsatz – ein gebogenes Werkzeug, mit dem sie das Öl zusammen mit Staub und Schweiß vom Körper abstreiften. Erst danach folgte das Bad. Im Gymnasium wurde dabei vermutlich hauptsächlich gewöhnliches Olivenöl verwendet, während reich duftende Mischungen eher den Wohlhabenderen vorbehalten blieben.

Zum Schluss halten wir bei einer Persönlichkeit inne, ohne die die Geschichte der Düfte um einiges ärmer wäre. Theophrastos von Eresos, Schüler und Nachfolger von Aristoteles im Lykeion von Athen, lebte etwa im 4. und zu Beginn des 3. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Er wurde vor allem als Naturforscher bekannt, der Pflanzen systematisch beschrieb, und verfasste daneben eine kürzere Schrift Über Düfte. Diese gehört zu den ältesten erhaltenen Texten, die sich systematisch mit Duftstoffen befassen. Theophrastos analysiert darin, aus welchen Pflanzen und Pflanzenteilen Düfte gewonnen werden, warum sich Öle als Träger eignen, die Düfte gut aufnehmen und lange halten, und wie die Rohstoffe erhitzt und gemischt werden. Er widmet sich auch der Aufbewahrung: Duftöle benötigen laut ihm einen kühlen, schattigen Ort und geeignete Gefäße, um nicht zu verfliegen.

Seine Anmerkungen zeigen, dass die Herstellung von Duftölen bereits damals ein Handwerk mit etablierten Verfahren war, nicht ein zufälliges Mischen. Auf diese Erfahrungen bauten später auch die Römer auf – und genau zu ihnen werden wir in diesem Teil weiterreisen.

Das Ritual der römischen Bäder: Nach dem Bad kommt das Duftöl

Stellen Sie sich einen römischen Nachmittag vor. Die Arbeit ist für diesen Tag meist erledigt und ein großer Teil der Stadt zieht in die gleiche Richtung – zu den Bädern. Die öffentlichen Bäder, auf Latein thermae, die kleineren balnea, waren nicht nur ein Ort zum Waschen. Laut zeitgenössischen Quellen wurden dort Geschäfte und Treffen vereinbart, Neuigkeiten besprochen und es wurde trainiert. Der Eintritt war in großen Städten eher niedrig, sodass sich unter einem Dach Senatoren, Handwerker und freigelassene Sklaven trafen.

Der Besuch folgte einem festen Ablauf, auch wenn er sich in den einzelnen Bädern und Epochen unterschied. Vereinfacht lässt er sich so beschreiben:

• Apodyterium – die Umkleide, in der der Besucher seine Kleidung ablegte, oft unter der Aufsicht eines eigenen Sklaven.
• Tepidarium – ein lauwarmer Raum, in dem sich der Körper an die Wärme gewöhnte und man in Ruhe sitzen und sprechen konnte.
• Caldarium – ein heißer Raum, beheizt durch Fußbodenheizung (Hypokaustum), mit heißem Wasser und Dampf. Hier schwitzte man kräftig und die Haut wurde von Unreinheiten befreit.
• Frigidarium – ein kaltes Bad, oft mit einem Becken, das den gesamten Prozess abschloss und den Körper erfrischte.

Viele Römer trainierten vor dem Bad noch auf der Palaestra, einem Hof für Ballspiele und Ringen. Seife im heutigen Sinne wurde nicht verwendet – ihre Rolle übernahm Öl, das auf die Haut aufgetragen und zusammen mit Schweiß und Staub mit einem gebogenen Metallschaber, dem sogenannten Strigil, abgerieben wurde.

Das Öl diente jedoch nicht nur der Reinigung. Nach dem abschließenden Bad folgte das Einölen, das das Ritual krönte. Die durch Wärme und Wasser ausgetrocknete Haut wurde erneut mit Öl oder Salbe bestrichen, um geschmeidig zu bleiben und angenehm zu duften. Einige größere Bäder hatten dafür einen speziellen Raum, das sogenannte unctorium, oder einen Bereich zur Aufbewahrung der Öle. Das Auftragen übernahmen Sklaven, die der wohlhabende Besucher mitbrachte, oder Helfer, die für den Dienst bezahlt wurden. Sie verteilten das Öl, massierten den Körper und sorgten dafür, dass ihr Herr gepflegt unter die Leute zurückkehrte.

Gerade in diesem Schritt wurde deutlich, wer wie wohlhabend war. Ärmere Besucher begnügten sich mit einfachem Olivenöl ohne jegliche Zusätze. Wohlhabendere brachten ihre eigenen Duftmischungen in kleinen Glas-, Keramik- oder Steingefäßen mit, die ein Sklave zusammen mit Handtüchern und Strigil trug. Darin befand sich Öl, das mit Blumen, Gewürzen oder Harzen parfümiert war, und anhand seines Duftes konnten andere leicht einschätzen, mit wem sie es zu tun hatten.

Interessant ist, wie die Römer über Duft nachdachten. Er war für sie weder nur eine Zierde noch ein zusätzlicher Luxus. Ein sauberes, mit Öl gepflegtes und sanft duftendes Körper gehörte zum Bild eines anständigen, kultivierten Menschen, der sich in der Gesellschaft bewegen konnte. Im Gegensatz dazu wurden Schweißgeruch und Ungepflegtheit mit harter Arbeit, dem Land oder Nachlässigkeit verbunden. Duft war somit Teil der Sauberkeit und des gesellschaftlichen Auftretens – ähnlich wie gepflegte Kleidung oder die Art der Rede. Die Grenze zwischen angemessener Pflege und auffälligem Luxus war jedoch schmal und die Römer konnten darüber leidenschaftlich streiten.

Die ersten Parfümgeschäfte: unguentarii, Capua, Rosen von Paestum

Duftöle, die die Römer auf ihren Körper auftrugen, wurden normalerweise nicht in Haushalten hergestellt. Dafür sorgten Handwerker und Händler, die als unguentarii bekannt waren – Hersteller und Verkäufer von duftenden Salben, Ölen und Pudern. Ihre Läden kann man sich als kleine Werkstätten mit einem Straßenverkauf vorstellen, in denen Rohstoffe gemischt, erhitzt und in kleine Gefäße aus Keramik, später immer häufiger aus Glas, abgefüllt wurden. In der Zeit, als Rom zu einem Imperium heranwuchs, verbreitete sich die Glasbläserei im Mittelmeerraum und leichte Fläschchen wurden zu typischen Verpackungen für Duftprodukte. In den Städten entstand so ein Beruf, den man mit etwas Übertreibung als Vorläufer der heutigen Parfümeure und Parfümgeschäfte betrachten kann.

Das berühmteste Zentrum dieses Handwerks war laut antiken Autoren Capua in Kampanien. Eine ihrer Straßen, beziehungsweise ein Platz, trug den Namen Seplasia und laut überlieferten Berichten wurde sie von Händlern mit Duftstoffen beherrscht. Der Name wurde offenbar zu einem Begriff: Lateinische Autoren bezeichneten damit duftende Waren und Luxus im Allgemeinen. Capua hatte den Ruf einer reichen und genussfreudigen Stadt – der Überlieferung nach soll der Komfort dort sogar Hannibals Armee verweichlicht haben, die hier überwinterte.

Kampanien war dabei nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Rohstofflieferant. Der fruchtbare vulkanische Boden rund um den Golf von Neapel lieferte Oliven, aus denen Öl als Basis für Duftprodukte gepresst wurde, sowie Blumen. Archäologen finden zudem in kampanischen Städten, beispielsweise in Pompeji, Überreste von Betrieben, die allem Anschein nach mit der Herstellung und dem Verkauf von Duftölen in Verbindung standen.

Unter den Blumen nahmen die Rosen von Paestum, einer antiken Stadt südlich von Salerno, die einst von griechischen Siedlern gegründet wurde, einen besonderen Platz ein. Römische Dichter, darunter Vergil, Properz oder Martial, erwähnen die Rosen von Paestum als Sinnbild für Schönheit und Fülle und wiederholt taucht bei ihnen die Vorstellung von Rosengärten auf, die zweimal im Jahr blühten. Ob es sich um eine tatsächliche doppelte Blüte handelte oder um dichterische Übertreibung, der Ruf von Paestum als Rosenland hielt sich über Jahrhunderte.

Heimische Blumen reichten jedoch nicht für die gesamte Duftpalette aus. Die wertvollsten Rohstoffe gelangten aus weiter Ferne nach Rom:

• Myrrhe und Weihrauch – Harze aus Südarabien und von der gegenüberliegenden afrikanischen Küste, die über Karawanen- und Seewege in die Mittelmeerhäfen gelangten.
• Narde – eine duftende Wurzelpflanze aus den Himalaya-Regionen, die über Indien importiert wurde; sie gehörte zu den teuersten Zutaten ihrer Zeit.
• Zimt und Kassia – duftende Rinden, deren tatsächliche Herkunft Händler laut antiken Berichten gerne im Geheimen hielten.
• Waren aus Ägypten – Alexandria fungierte als großes Umschlagzentrum für Gewürze und Harze, und ägyptische Duftsalben hatten in Rom den Ruf von kunstfertiger Arbeit.

Wie aber entstand ein Duftprodukt ohne Destillation, die in der Antike zur Herstellung von Düften nicht üblich war? Die Grundlage bildete die Mazeration. Blumen, Kräuter oder zerkleinerte Harze wurden in Öl oder Fett eingelegt, die Mischung wurde leicht erhitzt und nach einiger Zeit wurde das Pflanzenmaterial ausgepresst. Der Vorgang wurde oft mit frischen Blumen wiederholt, um den Duft zu verstärken. Als Träger diente Olivenöl, am besten aus unreifen Oliven, oder andere feine Öle mit möglichst schwachem Eigengeruch. Dichtere Salben entstanden durch die Zugabe von Fetten und Harzen, die den Duft gleichzeitig hielten. Das Ergebnis unterschied sich von heutigen Parfums – es war ölig, schwerer und wurde auf die Haut aufgetragen, nicht versprüht. Dennoch kann man darin dasselbe Ziel erkennen, das die Parfümerie bis heute verfolgt: die flüchtige Schönheit von Blumen und Harzen einzufangen und sie so lange wie möglich zu bewahren.

Kaiserlicher Luxus versus Kritik der Moralisten

Mit dem Aufstieg des Kaiserreichs wurden Duftöle und Salben mehr als nur ein Zeichen der Reinheit. Wer Reichtum und Status zeigen wollte, tat dies auch durch Duft – und die Bankette der wohlhabenden Römer verwandelten sich in ein Schauspiel, in dem Duftstoffe eine der Hauptrollen spielten. Stellen Sie sich ein Speisezimmer vor, in dem Gäste auf Liegen mit Rosenkränzen auf dem Kopf ruhen, der Boden mit Blütenblättern bedeckt ist und die Luft schwer von dem Duft von Salben, Harzen und mit Blüten gewürztem Wein ist.

Die Rose war in dieser Welt nicht nur eine Zierde. Kränze aus ihren Blüten gehörten zum festlichen Speisen, Blütenblätter wurden auf Betten und den Boden gestreut, und laut zeitgenössischen Berichten wurde bei den prunkvollsten Festen so verschwenderisch mit ihnen umgegangen, dass die Ausgaben dafür ein beliebtes Thema von Erzählungen über Verschwendung wurden. Der Duft sollte dabei nicht nur im Speisezimmer genossen werden. Plinius der Ältere vermerkte, dass einige seiner Zeitgenossen sich sogar die Füße parfümieren ließen – eine Gewohnheit, die ihm als Gipfel des sinnlosen Luxus erschien.

Nero wurde zum Symbol dieser ganzen Epoche. Der Biograf Sueton beschreibt in seinem Goldenen Haus Speisezimmer mit Decken aus beweglichen Elfenbeintafeln, von denen Blumen auf die Gäste herabfallen konnten, und mit Rohren, die Duftflüssigkeiten versprühten. Plinius wiederum berichtet, dass bei der Beerdigung von Neros Frau Poppaea mehr duftende Harze verbrannt wurden, als Arabien seiner Schätzung nach in einem ganzen Jahr produziert.

Es ist jedoch wichtig zu wissen, wer diese Berichte verfasst hat. Sueton und Tacitus schrieben mit einem Abstand von mehreren Jahrzehnten und stellten Nero als abschreckendes Beispiel eines Herrschers dar. Noch freier mit den Fakten geht die spätantike Sammlung von Kaiserbiografien um, bekannt als Historia Augusta. Laut dieser ließ Kaiser Elagabalus so viele Rosenblätter auf seine Gäste herabregnen, dass einige darunter erstickten. Historiker betrachten diese Geschichte eher als literarische Übertreibung denn als belegtes Ereignis, doch gelangte sie durch das Gemälde, das Lawrence Alma-Tadema 1888 malte, ins allgemeine Bewusstsein. Sicher lässt sich nur so viel sagen:

• duftende Salben und Harze waren im kaiserlichen Rom teure Waren und ihr Verbrauch zeugte von Reichtum,
• Rosenkränze und Blütenblätter gehörten tatsächlich zu festlichen Banketten,
• konkrete Zahlen und die farbenprächtigsten Szenen stammen von Autoren, die Verschwendung verurteilen oder die Leser unterhalten wollten, und sollten mit Vorsicht gelesen werden.

Nicht alle Römer bewunderten den Luxus. Plinius der Ältere widmete den duftenden Salben in seiner umfangreichen Enzyklopädie Naturalis historia ein ganzes Kapitel und sparte nicht mit Kritik. Düfte gehören ihm zufolge zu den unnötigsten aller Luxusausgaben: Perlen und Edelsteine gehen an Erben über, Stoffe halten Jahre, aber ein duftendes Öl verfliegt kurz nach der Anwendung. Und zudem hat laut Plinius nicht einmal der Träger selbst viel Nutzen davon – den Duft riechen vor allem die Menschen um ihn herum.

Seneca stand dem Luxus aus der Perspektive der stoischen Philosophie kritisch gegenüber. In seinen Briefen an seinen Freund Lucilius verglich er wiederholt das maßvolle Leben der Vorfahren mit den verwöhnten Gewohnheiten der Zeitgenossen. Luxus bereichert den Menschen seiner Meinung nach nicht, sondern schwächt ihn: Wer sich an verweichlichten Komfort gewöhnt, einschließlich eines parfümierten Körpers, wird abhängig von Dingen, die er für ein zufriedenes Leben nicht braucht. Paradoxerweise war Seneca selbst Neros Erzieher und Berater und gehörte zu den reichsten Männern seiner Zeit – was ihm seine Gegner schon zu Lebzeiten vorwarfen.

Römische Düfte standen somit an der Grenze zweier Welten. Für die einen waren sie selbstverständlicher Teil eines eleganten Lebens, für die anderen ein Zeichen des Sittenverfalls. Der Streit zwischen Genuss und Mäßigung wird in der Geschichte der Duftkunst noch oft zurückkehren.

Nach dem Fall Roms: Die Kunst der Düfte auf dem Weg ins Mittelalter

Die römische Duftwelt basierte auf dem Fernhandel. Myrrhe und Weihrauch kamen aus Arabien, Narde und Gewürze aus Indien, und Händler brachten sie in die Häfen, wobei sie auf sichere Wege und stabile Währungen angewiesen waren. Als im 5. Jahrhundert das Weströmische Reich zerfiel (das symbolische Ende wird oft auf das Jahr 476 datiert), brach dieses Netzwerk in Westeuropa weitgehend zusammen. Die Städte entvölkerten sich, Bäder verfielen und duftende Harze oder exotische Öle wurden zu Waren, die sich nur noch wenige leisten konnten.

Die Kunst der Düfte verschwand jedoch nicht – sie zog vielmehr um und änderte ihr Erscheinungsbild. Stellen Sie sie sich wie einen Fluss vor, der an einer Stelle fast austrocknet, während er anderswo weiterfließt. Sie überlebte hauptsächlich an drei Orten.

Byzanz. Die östliche Hälfte des Reiches mit dem Zentrum in Konstantinopel hielt fast tausend Jahre länger und knüpfte direkt an die römische Tradition an. Bäder, duftende Öle und der Import von Rohstoffen aus dem Osten setzten sich hier fort. Aus erhaltenen Vorschriften, wie dem sogenannten Eparchenbuch aus dem 10. Jahrhundert, geht hervor, dass Verkäufer von Duftstoffen zu organisierten städtischen Zünften gehörten, deren Handel von den Behörden sorgfältig überwacht wurde. Konstantinopel wurde so zu einer Brücke, über die Wissen und Rohstoffe weitergegeben wurden.

Liturgischer Weihrauch. Die ersten Christen mieden ihn offenbar eher, da das Verbrennen von Weihrauch mit heidnischen Opfern und der Verehrung des Kaisers verbunden war. Etwa ab dem 4. und 5. Jahrhundert, als das Christentum zur offiziellen Religion des Reiches wurde, kehrte der Weihrauch jedoch allmählich in den Gottesdienst zurück – diesmal als Symbol für das Gebet, das zum Himmel aufsteigt. Dadurch bestand im gesamten Mittelalter eine konstante Nachfrage nach diesem kostbaren Harz, und der Fernhandel damit kam nie ganz zum Erliegen.

Klöster. Mönche kopierten antike Schriften über Heilpflanzen, insbesondere das Werk des griechischen Arztes Dioskurides, und in den Klostergärten wurden Kräuter wie Salbei, Rosmarin, Minze oder Lilien angebaut. Auch die Rose fehlte nicht – eine Blume, die die Römer so sehr liebten, überlebte eher als Heilpflanze und Symbol denn als Festtagsluxus. Ähnliche Pflanzen nennt auch eine Verordnung, die Karl dem Großen zugeschrieben wird und um das Jahr 800 festlegte, was auf den königlichen Gütern angebaut werden sollte.

Die Haltung der Kirche zu persönlichem Duft war anfangs zurückhaltend. Einige frühchristliche Autoren, wie Klemens von Alexandria, warnten vor duftenden Salben als Ausdruck von Eitelkeit, lehnten deren maßvollen Gebrauch jedoch nicht vollständig ab. Duftstoffe behielten so hauptsächlich ihren Platz in der Kirche und bei der Pflege von Kranken, während das prunkvolle Beduften, wie es bei römischen Festen bekannt war, im westlichen Alltag lange Zeit zurücktrat.

Während Europa die Düfte eher bewahrte als weiterentwickelte, fand der eigentliche Fortschritt anderswo statt – im dritten Teil werden wir daher in die arabische und persische Welt reisen, wo durch Gelehrte wie Avicenna die Destillation verfeinert wurde und Rosenwasser zu einer begehrten Ware wurde.