Geschichte der Düfte, Teil 4: Die Handschuhmacher von Grasse

Düfte als Schutzschild gegen die Pest im mittelalterlichen Europa

Im letzten Teil begaben wir uns in die arabische Welt, wo Ärzte und Destillateure den Alembik perfektionierten und lernten, Rosenwasser in großem Maßstab zu gewinnen. Dieses Wissen blieb nicht hinter den Grenzen der islamischen Reiche verschlossen. Es kehrte auf mehreren Wegen nach Europa zurück – über die Iberische Halbinsel, wo in Toledo arabische medizinische Schriften ins Lateinische übersetzt wurden, über Sizilien mit seiner gemischten arabisch-normannischen Kultur und auch mit Kreuzfahrern und Händlern, die aus der Levante Gewürze, Harze und neue Gewohnheiten mitbrachten.

Das Europa, in das dieses Wissen gelangte, nahm Düfte jedoch anders wahr als wir heute. Es ging nicht in erster Linie um Schönheit oder um eine persönliche Note, sondern um Gesundheit.

Die mittelalterliche Medizin stützte sich auf antike Autoritäten und glaubte, dass viele Krankheiten durch sogenannte Miasmen – verdorbene, übelriechende Luft, die aus Sümpfen, faulendem Abfall oder verwesenden Körpern aufsteigt – verbreitet werden. Stellen Sie sich enge Gassen ohne Kanalisation vor, und die Logik der damaligen Ärzte wird sofort verständlicher: Wenn Krankheit mit Gestank einhergeht, kann ein angenehmer Duft sie vertreiben. Als im 14. Jahrhundert die Pestepidemie, bekannt als der Schwarze Tod, über Europa hinwegfegte, wurde der Duftschutz Teil des täglichen Lebens. Heute wissen wir, dass die Pest durch Bakterien verursacht wird, die hauptsächlich durch Flöhe verbreitet werden, sodass Düfte keinen Schutz bieten konnten. Für die Menschen damals war es jedoch eine logische und zugängliche Verteidigung.

Zu den bekanntesten Duftmitteln jener Zeit gehörten:

• Pomander – duftende Kugeln aus Ambra, Moschus, Gewürzen oder Harzen, bei wohlhabenderen Besitzern in durchlöcherten Gehäusen aus Silber oder Gold aufbewahrt. Sie wurden am Gürtel oder um den Hals getragen und in den muffigen Straßen an die Nase gehalten. Der Name leitet sich in der Regel vom altfranzösischen pomme d’ambre ab, also „Ambra-Apfel“.
• Duftsäckchen – Stoffbeutel gefüllt mit getrockneten Kräutern wie Lavendel, Rosmarin oder Salbei. Sie waren günstiger als Pomander und daher auch für weniger Wohlhabende erschwinglich.
• Räucherungen – in Häusern und auf den Straßen wurden Wacholder, Weihrauch oder Rosmarin verbrannt, um den Rauch die Luft „reinigen“ zu lassen.

Ein besonderer Platz unter diesen Mitteln gebührt dem Essig „Pestwasser“, später berühmt als Essig der vier Diebe. Laut einer Legende, die sich bis zu späteren Pestwellen in Frankreich zieht und in vielen Versionen erzählt wird, plünderte eine Gruppe von Dieben die Häuser der Kranken und Toten, ohne sich anzustecken. Nach ihrer Ergreifung sollen sie im Austausch für eine mildere Strafe ihr Geheimnis verraten haben – Essig, eingelegt mit Kräutern wie Salbei, Rosmarin, Wermut oder Lavendel. Ein zuverlässiges zeitgenössisches Dokument für diese Geschichte fehlt. Essig mit Kräutern wurde jedoch tatsächlich als Schutz- und Reinigungsmittel in der Volksmedizin verwendet.

Eine große Rolle bei der Bewahrung und Weitergabe von Wissen spielten Klöster. Mönche und Nonnen bauten in Klostergärten Heilkräuter an, kopierten antike und arabische medizinische Schriften und bereiteten in Klosterapotheken Salben, Tinkturen und Kräuterwässer her. Allmählich fand auch die Destillation mit Alkohol Anwendung. Ein Beispiel ist das sogenannte ungarische Wasser, ein Kräuterdestillat mit Rosmarin, von dem die Tradition erzählt, dass es im 14. Jahrhundert von der ungarischen Königin verwendet wurde. Sein Ursprung ist jedoch von Legenden umwoben und die genaue Datierung bleibt unsicher.

Ob es sich um einen Pomander eines wohlhabenden Bürgers oder um ein Lavendelsäckchen einer armen Hausfrau handelte, eines hatten sie gemeinsam: Düfte dienten in dieser Zeit vor allem als Medizin und Schutz, nicht als Zierde. Erst mit der Entwicklung des Handels und der neuen Zeit wurde daraus allmählich ein Gegenstand des Vergnügens und des gesellschaftlichen Status.

Renaissance Italien – Venezianische Gewürze, Florentiner Apotheken

Während das Mittelalter Düfte hauptsächlich als Schutz verstand, entdeckte die Renaissance sie neu als Vergnügen, Zeichen von Geschmack und Status. Wenn Sie im 15. und 16. Jahrhundert einen Ort gesucht hätten, an dem man in Europa am meisten über Duftstoffe wusste, hätte Ihre Reise mit großer Wahrscheinlichkeit nach Italien geführt. Hier trafen der Reichtum der Handelsrepubliken, die Gelehrsamkeit der Universitäten, die Geschicklichkeit der Apotheker und der Ehrgeiz der Fürstenhöfe zusammen – eine Kombination, die es in dieser Form anderswo nicht gab.

Venedig verdankte seinen Aufstieg dem Handel mit der Levante, also den Häfen des östlichen Mittelmeers. Venezianische Schiffe kamen aus Alexandria, Beirut oder Konstantinopel beladen mit Waren, die aus Arabien, Indien und anderen Teilen Asiens stammten. Neben Seide und Edelsteinen transportierten sie auch Rohstoffe, ohne die die damaligen Duftmischungen nicht auskamen:

• Gewürze – Zimt, Nelken, Muskatnuss oder Pfeffer,
• Harze und Balsame – Weihrauch, Myrrhe, Benzoe oder Labdanum,
• Tierische Rohstoffe – Moschus und Ambra, die zu den teuersten Zutaten überhaupt gehörten.

Venezianische Händler verkauften diese Rohstoffe weiter auf dem ganzen Kontinent und ihre Stadt wurde so zum Tor, durch das exotische Düfte nach Europa gelangten. Im Jahr 1555 erschien hier, in einem der Hauptzentren des Buchdrucks, das Buch Notandissimi secreti de l'arte profumatoria, das Giovanventuro Rosetti zugeschrieben wird und als eines der ersten gedruckten Handbücher über die Kunst der Parfümerie gilt. Dank ihr konnten Rezepte für Duftwässer, Pomaden oder Puder auch außerhalb des geschlossenen Kreises der Handwerker verbreitet werden.

In Florenz entwickelte sich das Duftgewerbe vor allem in den Apotheken. Dominikanische Mönche des Klosters Santa Maria Novella kultivierten Heilkräuter und stellten aus ihnen Salben, Balsame und destillierte Wässer für die Bedürfnisse des Klosters und der Kranken her. Aus dieser klösterlichen Apotheke wurde allmählich eine eigenständige Institution, die im Jahr 1612 ihre Türen für die Öffentlichkeit öffnete. Ihre Geschichte zeigt gut, wie schmal die Grenze damals zwischen Medizin und Duftwasser war: Rosenwasser oder Orangenblütenwasser sollten nach damaligem Verständnis erfrischen, beruhigen und zugleich duften. Florentiner Apotheker gehörten zudem zur einflussreichen Zunft Arte dei Medici e Speziali, die Ärzte, Apotheker und Gewürzhändler vereinte – Düfte, Gewürze und Heilmittel gehörten damals einfach zusammen.

Die italienischen Renaissancehöfe – die Medici in Florenz, die Este in Ferrara, die Gonzaga in Mantua oder die Sforza in Mailand – wetteiferten miteinander in Pracht. Sie übertrafen sich in Bauten und Festen, aber auch darin, wie ihre Gemächer, Kleidung und Accessoires dufteten. Parfümeure, Alchemisten und Apotheker gehörten daher zu den gefragten Handwerkern. Laut überlieferten Quellen interessierten sich auch die Adligen selbst für Duftrezepte: Von Isabella d'Este wird berichtet, dass sie Duftmischungen gerne selbst herstellte, und Caterina Sforza wird eine Sammlung von Rezepten zugeschrieben, bekannt als Experimenti, in der neben Heilverfahren auch kosmetische und duftende Präparate zu finden sind.

Warum gilt also gerade das Italien des 16. Jahrhunderts als Laboratorium der europäischen Parfümerie? Drei Voraussetzungen kamen hier zusammen: der leichte Zugang zu Rohstoffen dank des Handels, das Wissen um Destillation und Pharmazie, das in Klöstern, Zünften und an Universitäten entwickelt wurde – in Padua entstand zum Beispiel 1545 ein botanischer Garten, der zu den ältesten Universitätsgärten der Welt zählt – und schließlich die Nachfrage der reichen Höfe, die bereit waren, großzügig für Düfte zu zahlen. Italienische Verfahren und italienische Handwerker verbreiteten sich von hier aus in andere Länder und einer dieser Wege führte direkt nach Frankreich.

Katharina von Medici bringt italienische Parfümeure nach Frankreich

Im Herbst 1533 fand in Marseille eine Hochzeit statt, die für die Geschichte der Düfte unerwartet weitreichende Folgen hatte. Die vierzehnjährige Katharina von Medici, Tochter einer florentinischen Bankiers- und Mäzenatenfamilie, heiratete den gleichaltrigen Heinrich, den zweitgeborenen Sohn des französischen Königs Franz I. Auf den Thron stieg er erst 1547 als Heinrich II. Katharina brachte nicht nur eine Mitgift in ihre neue Heimat, sondern auch ein Stück der italienischen Hofwelt – Köche, Schneider, Künstler und Handwerker, die die damals in vielerlei Hinsicht fortschrittlichere italienische Kultur mitbrachten.

Unter diesen Ankömmlingen wird am häufigsten der Parfümeur genannt, der als René le Florentin bekannt ist, also René der Florentiner. Über sein Leben sind weniger Sicherheiten überliefert, als es seinem Ruf entsprechen würde. Der Überlieferung nach betrieb er in Paris ein Geschäft auf der Brücke Saint-Michel, wo er Parfüms, Puder, Schminke und duftende Salben anbot. Zeitgenössische Berichte beschreiben ihn als eine gefragte Adresse für Höflinge, die nicht nur wegen der duftenden Waren, sondern auch wegen Neuigkeiten aus dem Palast zu ihm kamen. Wie groß seine tatsächliche Rolle auch gewesen sein mag, seine Figur veranschaulicht gut, wie stark das damalige Frankreich zu den italienischen Parfümeuren aufblickte.

Katharina wird eine große Vorliebe für Düfte zugeschrieben, und der französische Hof übernahm ihren Geschmack bereitwillig. Das sichtbarste Zeichen der neuen Mode wurden die parfümierten Handschuhe. Lederhandschuhe waren damals nicht nur ein Schutz für die Hände, sondern ein wichtiger Bestandteil der Kleidung, der den Status signalisierte. Feines Leder wurde mit Mischungen aus Ambra, Moschus, Zibet, Rosenwasser oder Gewürzen parfümiert, sodass der Duft jede Geste begleitete. Stellen Sie sich ein Hofgelage vor, bei dem sich beim Gruß oder Händedruck der Duft seltener Rohstoffe verbreitet – Handschuhe wurden bei Feierlichkeiten und diplomatischen Treffen verschenkt, und je teurer die verwendeten Rohstoffe waren, desto deutlicher zeugten sie vom Reichtum und der Bedeutung ihres Trägers.

Mit den parfümierten Handschuhen ist auch die berühmteste Legende der gesamten Epoche verbunden. Im Juni 1572 starb in Paris Jeanne d’Albret, Königin von Navarra und eine der führenden Persönlichkeiten der französischen Protestanten. Sie war in die Stadt gekommen, um die Hochzeit ihres Sohnes Heinrich von Navarra mit Katharinas Tochter Margarete von Valois vorzubereiten. Bald nach ihrem Tod verbreitete sich das Gerücht, dass sie durch parfümierte Handschuhe vergiftet worden sei, die ihr auf Katharinas Anweisung hin von René le Florentin geliefert worden waren. Die Legende wurde durch die angespannte religiöse Atmosphäre genährt – weniger als drei Monate nach dem Tod der Königin folgte die Bartholomäusnacht – und wurde Jahrhunderte später auch durch Alexandre Dumas in seinem Roman Die Königin Margot berühmt.

Historiker lehnen diese Version jedoch ab. Es gibt keinen Beweis für eine Vergiftung, und Jeanne d’Albret starb höchstwahrscheinlich an einer Krankheit – laut überlieferten Berichten handelte es sich um eine Lungenkrankheit, oft wird Tuberkulose genannt. Zweifel weckt auch die Vorstellung eines Gifts, das zuverlässig durch parfümiertes Leder wirken könnte. Die Geschichte von den vergifteten Handschuhen sollte daher als zeitgenössische Legende betrachtet werden. Über den tatsächlichen Tod der Königin sagt sie wenig aus, zeigt aber gut, welche Macht die Menschen damals den Düften zuschrieben und wie leicht man in ihnen Geheimnisse vermuten konnte. Die Mode der parfümierten Handschuhe überlebte die Giftlegenden problemlos und florierte weiter.

Grasse – Gerbereien, parfümierte Handschuhe, Zunft der Handschuhmacher-Parfümeure

Wenn man heute den Namen Grasse hört, denkt man wahrscheinlich an eine provenzalische Stadt, die von Blumenfeldern umgeben ist. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit beruhte ihr Ruf jedoch auf etwas ganz anderem – auf Leder. Die Stadt lag an den Hängen über dem Mittelmeer, hatte reichlich Wasser aus Bergquellen, einfachen Zugang zu Vieh von den umliegenden Weiden und Handelsverbindungen zu italienischen Häfen. Die örtlichen Gerber exportierten von hier aus gegerbte Häute, die für ihr festes, geschmeidiges und sorgfältig verarbeitetes Material bekannt waren.

Die Kehrseite des Handwerks war der Geruch. Beim Gerben von Leder wurden damals Verfahren verwendet, die heute eher abstoßend klingen: Einweichen in Kalk, Einlegen in Urin, Weichmachen mit Tierkot und langes Einweichen in Gruben mit Gerbstoffen aus Rinde oder Blättern. Das resultierende Leder war widerstandsfähig, trug jedoch einen schweren, durchdringenden Geruch, den man nur schwer loswerden konnte. Und genau hier kommt der Duft ins Spiel.

Handschuhe aus feinem Leder gehörten im 16. und 17. Jahrhundert zu den unverzichtbaren Accessoires des Adels und der wohlhabenden Bürger. Sie waren nicht nur ein Schutz für die Hände, sondern auch ein gesellschaftliches Zeichen – sie wurden als Geschenk gegeben und bei Festen und höfischen Zeremonien getragen. Die Mode der parfümierten Handschuhe, die durch den italienischen Geschmack nach Frankreich gebracht wurde, bot den Handwerkern in Grasse eine elegante Lösung für ihr Problem: Das übelriechende Leder musste nur parfümiert werden. Die Handschuhe wurden mit duftenden Ölen und Pasten imprägniert, denen seltene tierische Rohstoffe wie Ambra, Moschus oder Zibet sowie Harze und Gewürze hinzugefügt wurden. Der Duft überdeckte den Geruch des Gerbens und machte aus einem gewöhnlichen Accessoire ein Luxusgut.

Die Herstellung von parfümierten Handschuhen wurde in Grasse zu einem lukrativen Geschäftszweig. Handwerker, die Leder verarbeiten, Handschuhe nähen und gleichzeitig parfümieren konnten, traten als besondere Berufsgattung auf – gantiers-parfumeurs, also Handschuhmacher-Parfümeure. Ihre Arbeit erforderte Kenntnis der Rohstoffe, Geduld und ein Gespür für das richtige Maß: Eine zu starke Mischung konnte unangenehm sein, eine zu schwache wiederum den Ledergeruch nicht überdecken.

Die Stellung der Zunft wird mit zwei Jahreszahlen in Verbindung gebracht. Für das Jahr 1614 wird die Verleihung königlicher Privilegien angegeben, die den Handschuhmachern-Parfümeuren ihren Titel und das Recht bestätigten, parfümiertes Gut herzustellen und zu verkaufen. Das Jahr 1724 bezieht sich in der Regel auf die Statuten, die die Funktionsweise der Zunft, die Aufnahme von Meistern und die Regeln des Handwerks detaillierter regelten. Die Quellen weichen in den Details voneinander ab, daher sollten beide Jahreszahlen eher als Orientierungspunkte denn als exakt belegte Daten betrachtet werden.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts begann sich das Gleichgewicht zu verschieben. Die Gerberei in Grasse verlor allmählich an Schwung – hohe Steuern auf Leder, zunehmende Konkurrenz aus anderen Regionen und Veränderungen in der Mode, in der parfümierte Handschuhe nicht mehr so auffällige Accessoires waren, spielten eine Rolle. Der Duftteil des Handwerks florierte jedoch. Die Handschuhmacher-Parfümeure konzentrierten sich daher zunehmend auf die Düfte selbst: Duftwässer, Pomaden, Öle und Puder, für die sie in der Umgebung der Stadt Rohstoffe, Wissen und erfahrene Hände hatten. Die Trennung der beiden Berufe wird gewöhnlich in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts gelegt, als aus der Gerberstadt allmählich eine Stadt der Parfümeure wurde.

Blumenfelder der Provence – Jasmin, Tuberose, Enfleurage

Während in den Werkstätten darüber nachgedacht wurde, wie man den Geruch von gegerbtem Leder überdecken könnte, wuchs auf den Hügeln rund um Grasse der Rohstoff, der der Stadt letztendlich viel größeren Ruhm einbrachte. Grasse liegt in der südlichen Provence, unweit des Meeres, aber gleichzeitig im Windschatten des alpinen Vorgebirges, das es vor kaltem Nordwind schützt. Milde Winter, viel Sonne und Wasser aus Bergquellen schufen Bedingungen, unter denen auch anspruchsvollere Blumen gediehen.

Stellen Sie sich terrassenförmige Felder vor, auf denen im Laufe des Jahres mehrere Ernten stattfanden. Zu den bedeutendsten gehörten:

• Jasmin – der großblütige Jasmin stammt aus wärmeren Regionen Asiens und gelangte vermutlich über das Mittelmeer in die Provence; seine kleinen weißen Blüten wurden früh am Morgen von Hand gepflückt, wenn sie am intensivsten duften,
• Rosa centifolia – eine volle, intensiv duftende Rose, die bis heute als Mairose oder Rose von Grasse bekannt ist,
• Tuberose – eine Pflanze aus Mexiko, die erst nach den Überseefahrten nach Europa gelangte; ihr betörender, cremiger Duft ist in der Parfümerie für seine Intensität bekannt,
• Bitterorange – aus ihren Blüten wird Neroli gewonnen; der Name leitet sich der Tradition nach von einer italienischen Prinzessin aus Nerola ab, die angeblich ihre Handschuhe und Bäder mit diesem Duft parfümierte,
• Lavendel – dieser wuchs eher in höheren und trockeneren Lagen, oft auch wild.

Rosen, Lavendel oder Orangenblüten können mit Wasserdampf destilliert werden. Jasmin und Tuberose verlieren jedoch beim Erhitzen ihren Duft oder verändern ihn unkenntlich. Parfümeure nutzten daher die alte Erfahrung, dass Fett Düfte bereitwillig aufnimmt – ähnlich wie Butter im Kühlschrank den Geruch der umliegenden Lebensmittel annimmt.

Kalte Enfleurage verlief ungefähr so: Holzrahmen mit einer Glasplatte, die auf Französisch châssis genannt werden, wurden mit einer dünnen Schicht sorgfältig gereinigten Fetts bestrichen, üblicherweise Schweineschmalz oder einer Mischung aus Schweineschmalz und Rindertalg. In das Fett wurden von Hand frische Blütenblätter verteilt und die Rahmen aufeinander gestapelt. Nach etwa einem Tag wurden die verwelkten Blüten entfernt und durch neue ersetzt. Der Vorgang wurde über Wochen hinweg wiederholt, bis das Fett mit Duft gesättigt war. Das Ergebnis war eine duftende Pomade, die direkt verwendet oder aus der später der Duft mit Alkohol extrahiert werden konnte. Jasmin eignete sich besonders gut für diese Methode, da er auch nach dem Pflücken noch eine Zeit lang Duft abgibt.

Mazeration, manchmal als warme Enfleurage bezeichnet, war schneller. Die Blüten wurden in erhitztes Fett oder Öl getaucht, mehrere Stunden darin eingeweicht, dann abgeseiht und durch frische ersetzt. Diese Methode eignete sich eher für robustere Blüten, wie zum Beispiel für Rosen, Orangenblüten oder Veilchen.

Beide Methoden waren äußerst arbeitsintensiv und für eine kleine Menge duftender Pomade war eine enorme Menge an Blüten erforderlich. Gerade diese Handarbeit machte Grasse jedoch allmählich zu einem Ort, an dem das Wissen über Blumengrundstoffe von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Im 20. Jahrhundert wurden die Enfleurage größtenteils durch modernere Extraktionsverfahren ersetzt und heute wird sie nur noch selten angewandt, eher als Erinnerung an die Tradition.

Im 5. Teil begeben wir uns nach Versailles zu Ludwig XIV. und an einen Hof, von dem es heißt, dass er ganz duftete.