Geschichte der Düfte, Teil 5: Der duftende Hof – Versailles

Der fünfte Teil der Geschichte der Düfte – der Hof, an dem Düfte Status bedeuteten

Willkommen zum fünften Teil der Serie Geschichte der Düfte. Bisher haben wir gemeinsam die altägyptischen Tempel durchschritten, wo duftende Harze Zeremonien und das Jenseits begleiteten, römische Bäder und Festmahle voller duftender Öle, die Werkstätten arabischer Gelehrter, die die Destillation perfektionierten und den Weg zu Duftwässern ebneten, und schließlich das provenzalische Grasse, wo sich das Gerberstädtchen allmählich zum Zentrum des Anbaus duftender Blumen entwickelte. Nun bewegen wir uns ein Stück weiter nördlich – nach Versailles.

Der königliche Hof des 17. und 18. Jahrhunderts war eine Welt strenger Regeln. Wer in der Nähe des Herrschers stehen durfte, wie tief man sich verbeugte, in welcher Kleidung man erschien – all das hatte eine Bedeutung. Zu dieser stillen Sprache gehörte auch der Duft. Parfümierte Handschuhe, duftende Wäsche oder Duftwässer waren nicht nur eine Frage des persönlichen Geschmacks: Sie zeigten, wer sich teure Rohstoffe leisten konnte, wer der Hofmode folgte und wer tatsächlich zur Hofgesellschaft gehörte. Düfte funktionierten ähnlich wie Schmuck oder ein Wappen – man sah sie nicht, und doch verrieten sie viel über ihren Träger.

Warum gerade Versailles? Ludwig XIV. verlegte 1682 den Hof hierher und baute aus dem ursprünglichen Jagdschloss ein prächtiges Zentrum der französischen Monarchie. Im Schloss und seiner Umgebung lebten Tausende von Höflingen, die um die Gunst des Königs wetteiferten. In einer solchen Umgebung wurde jedes Detail zu einem Prestigeinstrument – und Düfte gehörten zu den auffälligsten. Der französische Geschmack gab zu dieser Zeit zudem den Ton in weiten Teilen Europas an, sodass das, was in Versailles duftete, bald auch an anderen Fürstenhöfen zu finden war.

In diesem Teil führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Hof. Wir zeigen, welche besondere Beziehung die Menschen damals zu Wasser und Körperpflege hatten und womit sie Sauberkeit ersetzten. Wir betrachten, wie die Herrscher von Ludwig XIV. bis Ludwig XV. mit Düften umgingen und trennen dabei belegte Berichte von späteren Legenden. Auch die Königin Marie Antoinette und der Parfümeur, der für sie maßgeschneiderte Düfte kreierte, werden nicht fehlen, und schließlich kommen wir zur Revolution, mit der diese ganze Welt endete.

Machen Sie es sich also bequem und lassen Sie sich in die vergoldeten Säle, Gärten und privaten Gemächer entführen, wo über den Status auch mit der Nase entschieden wurde.

Reinheit ohne Wasser – Puder, saubere Wäsche, Duftessenzen

Stellen Sie sich einen Hof vor, an dem oft über Reinheit gesprochen wird, aber kaum Wasser dafür verwendet wird. Für den heutigen Leser klingt das wie ein Widerspruch, für viele Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts war es jedoch durchaus logisch. Die damaligen medizinischen Vorstellungen basierten auf der Idee, dass warmes Wasser die Poren öffnet und der Körper dadurch anfälliger für die „verdorbene Luft“ wird, die laut damaliger Meinung Krankheiten verbreitete. Nach den Erfahrungen mit Pestepidemien empfahlen daher viele Ärzte Vorsicht beim Baden. Ganz aus dem Leben verschwanden sie nicht – manche badeten aus gesundheitlichen Gründen, andere zum Vergnügen. Die tägliche Körperpflege verlagerte sich jedoch bei einem Großteil der höfischen Gesellschaft an einen anderen Ort.

Weiße Wäsche als Visitenkarte

Statt Waschen trat saubere Wäsche an die Stelle. Ein weißes Leinenhemd sollte nach damaligem Verständnis Schweiß und Schmutz aufnehmen, sodass häufiges Wechseln als „sauber“ galt. Der sichtbare Rand des Hemdes am Hals und an den Ärmeln zeigte gleichzeitig anderen, wie viel Wäsche man sich leisten konnte. Der Körper wurde außerdem mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch abgerieben, manchmal mit einem Zusatz von Duftwasser. Reinheit wurde so vor allem zu dem, was sichtbar und riechbar war, nicht zu dem, was unter der Kleidung geschah.

Puder, Handschuhe, Duftbeutel

Ein markantes Element des höfischen Aussehens war Puder für Haare und Perücken. Er wurde in der Regel aus feiner Stärke hergestellt und oft parfümiert, zum Beispiel mit Iriswurzelpulver, das einen sanften pudrigen Duft hat. Puder hellte die Haare optisch auf, half, Fett zu absorbieren und trug gleichzeitig einen Duft. Seine Erscheinung änderte sich dabei je nach Mode – in einigen Epochen überwogen dunklere Perücken, in anderen auffällig weiße Frisuren.

Zu weiteren duftenden Accessoires gehörten:

• Parfümierte Handschuhe – gegerbtes Leder hatte oft einen unangenehmen Geruch, daher wurden die Handschuhe mit Duftstoffen getränkt. Sie wurden zu einem beliebten und kostspieligen Geschenk.
• Duftende Taschentücher – sie reichten aus, um sie an die Nase zu halten, wenn die Umgebung weniger angenehm roch.
• Duftsäckchen – kleine Stoffbeutel mit getrockneten Blumen, Kräutern und Gewürzen wurden zwischen die Wäsche gelegt, in Schränke oder am Körper getragen.

Aus den damaligen Rezepturen ist die Vorliebe für markante tierische Rohstoffe wie Moschus, Ambra oder Zibet erkennbar, daneben wurden aber auch Blumen, Kräuter und Gewürze verwendet. Die genaue Zusammensetzung variierte natürlich je nach Werkstatt, Preis und persönlichem Geschmack.

Duft als Deckmantel, aber auch als Statussymbol

Duft erfüllte in diesem Umfeld gleichzeitig zwei Rollen. Er war ein praktischer Helfer, um Körpergerüche, die von Kleidung und überfüllten Sälen zu überdecken. Gleichzeitig war er ein Statussymbol – hochwertige Duftessenzen, feiner Puder und parfümierte Handschuhe kosteten viel Geld und nicht jeder konnte sie sich leisten. Wer nach teuren Rohstoffen roch, zeigte damit, zu welcher Gesellschaftsschicht er gehörte. Es ist jedoch gut zu bedenken, dass die Gepflogenheiten je nach Person, Generation und Epoche unterschiedlich waren, und das Bild des „ungewaschenen Hofes“ daher eher eine Vereinfachung als eine genaue Beschreibung ist.

Von Ludwig XIV. bis Ludwig XV. – Düfte als Zeichen der Macht

Unter der Herrschaft von Ludwig XIV. wurde der Duft Teil des höfischen Zeremoniells. Der Monarch, der das Schloss von Versailles zum Zentrum politischer Macht und Mode machte, achtete darauf, dass jedes Detail seiner Umgebung von Reichtum und Geschmack zeugte – und Düfte gehörten ebenso selbstverständlich dazu wie Seide, Spiegel oder vergoldete Stuckarbeiten.

Biografen schreiben dem jungen König eine ausgeprägte Vorliebe für Parfums zu. Traditionell wird berichtet, dass er sich in jungen Jahren gerne mit duftenden Mischungen umgab, sowohl persönlich als auch in seinen Räumen. Mit zunehmendem Alter soll sich jedoch seine Beziehung zu starken Düften verändert haben: Laut häufig wiederholten Berichten verursachten ihm schwere und intensive Parfums Unbehagen und Kopfschmerzen, weshalb die Höflinge in seiner Nähe mit Düften zurückhaltend sein sollten. Eine Ausnahme bildete angeblich der Orangenblütenbaum – ein frischer, leicht süßlicher Duft, den der König der Überlieferung nach auch dann bevorzugte, wenn er andere Düfte ablehnte.

Orangenbäume spielten in Versailles auch eine viel sichtbarere Rolle. Die Schlossorangerie in der Form, die wir heute kennen, entstand in den 1680er Jahren und beherbergte im Winter Hunderte von Zitrusbäumen in Kübeln, die in den warmen Monaten in die Gärten getragen wurden. Das Kultivieren südlicher Gewächse im nördlichen Klima erforderte beträchtlichen Aufwand und Geld, und genau deshalb waren Orangenbäume ein Symbol für Luxus: Sie zeigten, dass sich der König leisten konnte, sich mit einem Stück Mittelmeer zu umgeben. Blühende Bäume parfümierten zudem die Gärten und Räume, in die einige von ihnen gebracht wurden.

Unter Ludwig XV. veränderte sich die Atmosphäre am Hof. Das aufkommende Rokoko brachte leichtere Formen, intimere Salons und noch größeren Wert auf die Raffinesse des täglichen Lebens. Versailles wurde in dieser Zeit als „parfümierter Hof“ bekannt. Zusammen mit diesem Spitznamen wird auch die Erzählung überliefert, dass sich die Düfte am Hof jeden Tag änderten – an einem Tag sollte alles nach einer Komposition duften, am nächsten Tag nach einer anderen. Dies ist jedoch eher eine Legende, die den Ruf des Hofes gut widerspiegelt, als eine belegte Regel.

Düfte waren auch Teil der höfischen Feste. Bei Bällen, Banketten und Feierlichkeiten wurden die Säle, Vorhänge und Möbel parfümiert, und zeitgenössische Berichte erwähnen auch Brunnen, aus denen mit Blütenessenzen parfümiertes Wasser sprudelte. Stellen Sie sich einen Saal vor, der von Hunderten von Kerzen erleuchtet wird, in dem die Gäste den Duft nicht nur an sich oder ihrem Gegenüber wahrnahmen – er umgab sie im gesamten Raum als weiteres dekoratives Element neben Licht, Musik und Blumenschmuck.

Großen Einfluss auf die Mode am Hof hatten die königlichen Mätressen. Die bekannteste von ihnen, Madame de Pompadour, gehörte zu den bedeutendsten Förderinnen von Kunst und Handwerk, und ihr Geschmack beeinflusste Innenräume, Porzellan und Kleidung. Traditionell wird ihr auch eine große Vorliebe für Düfte und großzügige Ausgaben dafür zugeschrieben; die konkreten Beträge, die in diesem Zusammenhang gelegentlich genannt werden, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist, dass am Hof, wo Modetrends von den einflussreichsten Persönlichkeiten verbreitet wurden, Düfte weiterhin an Bedeutung als Ausdruck von Status und Geschmack gewannen.

Marie Antoinette – die Königin, die ihren eigenen Parfümeur hatte

Als die österreichische Erzherzogin Marie Antoinette im Jahr 1770 den Thronfolger Frankreichs heiratete, kam sie an einen Hof, an dem Düfte ebenso zur Etikette gehörten wie Puder oder Fächer. Als Königin, die sie 1774 wurde, brachte sie jedoch ihren eigenen Geschmack in diese Welt ein. Und gerade im Bereich der Düfte ist ihre Spur bis heute gut erkennbar – nicht nur in den erhaltenen Hofaufzeichnungen, sondern auch in der Art und Weise, wie sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Verständnis von dem, was Frankreich als angenehm und elegant empfand, veränderte.

Eine Schlüsselperson in dieser Geschichte ist Jean-Louis Fargeon, ein gebürtiger Montpellieraner, der zu den angesehenen Parfümeuren seiner Zeit in Paris gehörte. Quellen nennen ihn als Lieferanten der Königin, und sein Name taucht im Zusammenhang mit Bestellungen von Duftwässern, Pudern, Pomaden und parfümierten Handschuhen auf. Fargeon knüpfte an die familiäre Handwerkstradition an und seine Tätigkeit zeigt, wie aus einem Parfümeur ein Vertrauter wurde, der die persönlichen Wünsche seiner Kundin kannte. Das moderne Bewusstsein über ihn wurde maßgeblich von der französischen Historikerin Élisabeth de Feydeau belebt, die ihm ein Buch widmete, das auf zeitgenössischen Dokumenten basiert.

Der Geschmack der Königin und ihres Umfelds wandte sich von intensiven animalischen Noten wie Moschus, Ambra oder Zibet ab, die früher die Mängel der Hygiene überdeckten und gleichzeitig Reichtum signalisierten. Im Vordergrund standen leichtere, frische Kompositionen, in denen Blumen und Kräuter die Hauptrolle spielten:

• Rose – in Form von Rosenwasser und feinen Essenzen, beliebt für ihre Zartheit,
• Veilchen – pudrig und dezent, typisch für parfümierte Puder und Wäschesäckchen,
• Lavendel – krautig und rein, verbunden mit einem Gefühl von Frische,
• Orangenblüte und Jasmin – blumige Noten, die den Düften Helligkeit verliehen.

Diese Veränderung war nicht nur eine Frage des Geruchs. Sie hing mit der damaligen Mode der Rückkehr zur Natur zusammen, die von den Gedanken der Aufklärungsphilosophen, insbesondere Jean-Jacques Rousseaus, genährt wurde. Die Königin ließ sich in den Gärten von Versailles in der Nähe des Petit Trianon ein idyllisches Dorf mit Bauernhöfen und einer Mühle errichten, wo sie dem strengen Zeremoniell entfliehen konnte. Leichte Kleider aus Musselin, Blumengärten und Düfte, die an eine Wiese erinnerten, gehörten zusammen – sie waren Ausdruck des Wunsches nach Einfachheit, auch wenn es sich um eine sehr sorgfältig arrangierte Einfachheit handelte.

Die Rohstoffe für diese Düfte stammten oft aus Grasse im Süden Frankreichs. Wie wir im 4. Teil erinnerten, verwandelten sich die dortigen Handschuhmacher allmählich in Parfümeure und die umliegenden Felder mit Rosen, Jasmin, Lavendel oder Tuberosen versorgten Werkstätten im ganzen Land. Ein Pariser Parfümeur wie Fargeon stand somit am Ende einer langen Kette, die mit der Blütenernte in der Provence begann und mit der Destillation und Herstellung von Duftpomaden fortgesetzt wurde.

Rund um die Königin entstanden auch viele Geschichten. Überlieferte Erzählungen behaupten beispielsweise, dass die königliche Familie bei ihrer Flucht, die 1791 in Varennes endete, auch Toilettenartikel und Düfte mit sich führte, oder dass Fargeon noch Düfte für die Königin bereitete, als sie bereits inhaftiert war. Diese Geschichten sollte man mit Vorsicht genießen – sie gehören eher zur Legende, die sich um Marie Antoinette gebildet hat, als zu belegten Fakten. Sicher ist jedoch, dass ihr Name so eng mit der Geschichte der Parfümerie verbunden ist, dass er bis heute als Symbol für die raffinierte, blumige Eleganz des späten 18. Jahrhunderts dient.

Revolution – das Ende der höfischen Parfümerie

Das Jahr 1789 veränderte Frankreich grundlegend und mit ihm die Welt der Düfte. Der Hof, der über Generationen hinweg bestimmte, was und wie opulent man sich parfümierte, verschwand innerhalb weniger Jahre. Noch vor kurzem bedeutete ein Duft Prestige, doch im revolutionären Paris wurde er zu etwas Verdächtigem. Parfümierte Handschuhe, gepuderte Perücken und Flakons mit Duftessenzen erinnerten an eine Welt der Privilegien, gegen die sich die Menschen auflehnten. Wer zu auffällig duftete, konnte leicht auf unerwünschte Weise Aufmerksamkeit erregen.

Die Veränderung war nicht nur eine Frage der Stimmung. Revolutionäre Gesetze von 1791 hoben die alten Zünfte auf, darunter auch die Zunft der Handschuhmacher und Parfümeure, die jahrhundertelang bestimmte, wer Duftwaren herstellen und verkaufen durfte. Das Handwerk verlor damit seine bisherigen Regeln, öffnete sich aber gleichzeitig neuen Menschen – jeder, der das Können und den Mut zum Unternehmertum hatte, konnte Parfümeur werden.

Für diejenigen, die den Hof belieferten, war die Zeit gefährlich. Jean-Louis Fargeon, ein Parfümeur, der mit der Königin in Verbindung gebracht wurde, wurde laut überlieferten Quellen während der Terrorherrschaft verhaftet und inhaftiert. Im Gegensatz zu vielen seiner Kunden entkam er der Guillotine und konnte nach dem Sturz der Jakobiner zu seinem Handwerk zurückkehren. Sein Schicksal zeigt, wie dünn damals die Grenze zwischen einem anerkannten Lieferanten und einem verdächtigen Diener der Monarchie war.

Der Duft verschwand jedoch nicht vollständig aus Paris. Nach dem Ende des Terrors tauchte in den Straßen eine junge Modegeneration auf, die spöttisch muscadins genannt wurde – nach dem Moschus (französisch musc), mit dem sie sich auffällig parfümierten. Auffälliges Parfümieren wurde so auch zu einem politischen Statement und Ausdruck des Widerstands gegen die Strenge der Revolutionsjahre. Zusammen mit den extravagant gekleideten incroyables und merveilleuses bewiesen diese jungen Leute, dass das Verlangen, gut zu duften und auszusehen, nicht einfach verboten werden konnte.

Die eigentliche Veränderung fand jedoch anderswo statt. Anstelle königlicher Bestellungen begannen Parfümeure, sich auf Kunden aus bürgerlichen Schichten zu verlassen – Händler, Beamte und deren Familien. Es gab immer mehr Geschäfte, in denen jeder, der es sich leisten konnte, Duftwasser, Pomade oder duftende Seife kaufen konnte. Einige Parfümerien, die noch vor der Revolution gegründet wurden, überlebten und weitere entstanden kurz danach; erinnern wir uns zumindest an das Haus Houbigant, das 1775 in Paris eröffnet wurde, oder das Haus Lubin, das Ende des 18. Jahrhunderts gegründet wurde. Düfte hörten auf, das Privileg eines Hofes zu sein, und wurden zu einer Ware.

Was also hinterließ Versailles den nachfolgenden Generationen? Vor allem die Vorstellung, dass ein Duft nicht nur dazu dient, unangenehme Gerüche zu überdecken, sondern Teil des persönlichen Stils ist – ebenso wie Kleidung, Frisur oder Sprechweise. Die Idee, dass man ein Parfüm nach Charakter, Gelegenheit oder sozialem Status auswählt, setzte sich genau in dem Umfeld fest, in dem Düfte ausdrückten, wer man war. Wenn Sie heute darüber nachdenken, womit Sie sich für ein wichtiges Treffen oder einen festlichen Abend parfümieren, knüpfen Sie, ob Sie wollen oder nicht, an eine Tradition an, die zwischen den Spiegeln und Gärten von Versailles gewachsen ist.

Im nächsten Teil werfen wir einen Blick auf das leichte Zitruswasser, das in diesen stürmischen Zeiten ganz Europa eroberte – das Kölnisch Wasser.