Geschichte der Düfte, Teil 7: Das Labor verändert die Regeln

Siebter Teil: Parfümerie an der Schwelle zur Chemie

Die Serie "Geschichte der Düfte" hat Sie bereits durch Jahrtausende geführt, in denen Duftstoffe sich von heiligen Opfergaben zu einem Teil des täglichen Lebens wandelten. Wir begannen im alten Ägypten mit Weihrauch und Duftsalben, durchliefen die Bäder und Feste des alten Roms und hielten bei arabischen Gelehrten an, die die Destillation verfeinerten. Dann reisten wir ins provenzalische Grasse, warfen einen Blick in die duftenden Säle von Versailles und beobachteten zuletzt, wie das Eau de Cologne mit seinem frischen Zitrusstil Europa im Sturm eroberte.

Heute bewegen wir uns in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Europa verändert sich vor unseren Augen – Fabriken entstehen, Eisenbahnen verkürzen Distanzen und Städte wachsen. Doch die Parfümerie basiert zu dieser Zeit immer noch auf denselben Grundlagen wie seit Jahrhunderten: auf natürlichen Rohstoffen.

Die Palette der damaligen Parfümeure bestand aus Stoffen, die angebaut, geerntet oder aus der Ferne importiert werden mussten:

• Blüten – Rosen, Jasmin, Tuberose oder Veilchen, deren Duft durch aufwendige Verfahren wie Destillation oder Enfleurage in Fett eingefangen wurde,
• Zitrusfrüchte und Kräuter – Bergamotte, Zitrone, Lavendel oder Rosmarin,
• Harze und Gewürze – Weihrauch, Myrrhe, Benzoe oder Vanilleschoten,
• Tierische Rohstoffe – Moschus, Ambra oder Zibet, die den Kompositionen Tiefe und Haltbarkeit verliehen.

Keine dieser Rohstoffe hatte einen festen Preis oder eine gesicherte Verfügbarkeit. Ein frostiger Frühling oder ein regnerischer Sommer konnte die Blütenernte dezimieren, Krieg oder Unruhen wiederum die Handelswege unterbrechen, über die Gewürze und Harze nach Europa gelangten. Parfümeure mussten damit rechnen, dass dieselbe Rezeptur in einem Jahr leicht umsetzbar war und im nächsten Jahr kaum. Einige Düfte, die der Mensch aus der Natur gut kennt, ließen sich zudem aus ihrer Vorlage überhaupt nicht gewinnen – die Blüte des Maiglöckchens beispielsweise liefert kein verwendbares Duftöl.

Gleichzeitig entstand jedoch in den Laboren eine neue Wissenschaft. Die industrielle Revolution brachte nicht nur Maschinen, sondern auch zahlreiche Nebenprodukte hervor, wie etwa Steinkohlenteer, der bei der Herstellung von Stadtgas übrig blieb. Chemiker entdeckten darin eine Vielzahl von Stoffen und lernten, sie zu trennen, zu untersuchen und zu neuen Verbindungen zusammenzusetzen. Die organische Chemie wurde innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem der dynamischsten Bereiche ihrer Zeit. Im Jahr 1856 stellte der junge englische Chemiker William Henry Perkin den violetten Farbstoff Mauvein her und zeigte, dass aus dem Labor ein Stoff mit großem kommerziellen Potenzial hervorgehen kann.

Für Parfümeure stellte sich daraus eine grundlegende Frage. Wenn ein Chemiker eine Farbe herstellen kann, die zuvor nur Pflanzen oder Tiere lieferten, warum sollte er dann nicht auch einen Duft kreieren können? Wissenschaftler suchten nach und nach nach den Molekülen, die für den charakteristischen Geruch einzelner Rohstoffe verantwortlich sind, und untersuchten, ob sie künstlich hergestellt werden können – in gleichbleibender Qualität und unabhängig von Wetter oder Handel.

In diesem Teil betreten wir daher die Epoche, in der die Parfümerie erstmals auf das chemische Labor trifft. Was passiert, wenn ein Duft nicht nur von der Natur, sondern auch im Labor geschaffen wird? Und wie werden Parfümeure, die es gewohnt sind, nur mit dem zu arbeiten, was der Garten angebaut oder das Schiff gebracht hat, auf eine solche Neuerung reagieren?

Kumarin, Vanillin, Ionone – die ersten synthetischen Moleküle

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelangten Stoffe in die Parfümerielabore, die nicht auf dem Feld oder im Gewächshaus entstanden, sondern im Chemielabor. Anfangs handelte es sich nur um einige Moleküle, deren Einfluss jedoch langfristig war. Drei von ihnen – Kumarin, Vanillin und Ionone – werden heute allgemein als die ersten synthetischen Rohstoffe angesehen, die die Art und Weise, wie Parfums komponiert werden, wirklich verändert haben.

Kumarin duftet wie frisch gemähtes Heu, mit einem süßlichen, leicht mandelartigen und tabakartigen Unterton. In der Natur kommt es zum Beispiel in Tonkabohnen vor, aus denen es Chemiker bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts isolierten. Die labortechnische Synthese wird üblicherweise dem englischen Chemiker William Henry Perkin zugeschrieben und auf das Ende der 1860er Jahre datiert, meist auf das Jahr 1868. Damit brachte es den Parfümeuren erstmals einen Rohstoff, der unabhängig vom Import exotischer Bohnen gewonnen werden konnte.

Vanillin ist die Hauptduftkomponente der Vanilleschote. Seine Synthese wird mit den deutschen Chemikern Ferdinand Tiemann und Wilhelm Haarmann in Verbindung gebracht und auf die Mitte der 1870er Jahre datiert – Quellen nennen meist das Jahr 1874, unterscheiden sich jedoch darin, ob der Durchbruch im eigentlichen Entdeckung oder erst im Produktionsstart gesehen wird. Vanillin aus dem Labor duftet nicht ganz wie die ganze Schote, da natürliche Vanille eine Reihe weiterer Stoffe enthält, die ihr Tiefe verleihen. Dennoch ermöglichte es gerade Vanillin, dass süße, cremige Töne viel häufiger in Kompositionen auftauchten.

Ionone erinnern an den Duft von Veilchen mit einem pudrigen und leicht holzigen Hauch. Ihre Entdeckung wird auf den Beginn der 1890er Jahre datiert und üblicherweise wieder mit Ferdinand Tiemann und seinen Mitarbeitern in Verbindung gebracht. Für die Parfümerie hatten sie besondere Bedeutung: Aus Veilchenblüten wird der Duftstoff nur sehr schwer und in minimalen Mengen gewonnen, sodass der Veilchenduft bis dahin eher eine Seltenheit war.

Die Synthese bedeutete jedoch nicht nur eine Kostenreduktion. Sie brachte den Parfümeuren vor allem drei Vorteile:

• Konstante Qualität – Ein Molekül aus dem Labor duftet immer gleich, während sich ein natürlicher Rohstoff je nach Sorte, Wetter und Verarbeitung unterscheidet.
• Unabhängigkeit von der Ernte – Missernten, Schwankungen im Import oder lange Wege aus den Tropen gefährdeten die fertige Komposition nicht mehr.
• Neue Duftnoten – Einige Düfte, wie eben Veilchen, ließen sich aus Pflanzen nur mit großen Schwierigkeiten oder gar nicht gewinnen. Das Labor machte sie in einer Form zugänglich, mit der gearbeitet werden konnte.

Es ist dabei gut zu bedenken, dass neue Moleküle die natürlichen Rohstoffe zunächst nicht ersetzten. Parfümeure fügten sie bewährten Essenzen, absoluten Ölen und Tinkturen hinzu und erforschten erst allmählich, was sie damit erreichen konnten. Ein synthetischer Stoff fungierte oft als Brücke zwischen natürlichen Tönen – er verlieh der Komposition Reinheit, Stärke oder Haltbarkeit. Diese Zusammenarbeit von Natur und Labor hat sich in der Parfümerie bis heute gehalten, und Spuren von Kumarin, Vanillin und Iononen finden sich in vielen modernen Parfums, von aromatischen Fougères über Gourmand-Düfte bis hin zu pudrigen Blumenkreationen.

Fougère Royale: Der Farn, der nie duftete

Als das Haus Houbigant das Parfum Fougère Royale einführte, zeigte es, dass Parfümerie nicht nur die Natur nachahmen muss. Als Erscheinungsjahr wird meist 1882 angegeben (einige Quellen erwähnen auch 1884) und die Urheberschaft wird traditionell Paul Parquet zugeschrieben, dem damaligen Parfümeur und Miteigentümer des Hauses. Der Name verspricht einen „königlichen Farn“ – doch der Farn selbst duftet kaum.

Genau darin liegt der Zauber des Paradoxons. Farnblätter haben keinen ausgeprägten Duft, den man einfangen und in eine Flasche einschließen könnte. Parquet kopierte also nicht eine bestimmte Pflanze, sondern schuf eine Vorstellung davon, wie sie duften könnte – frisch, grün, etwas schattig und erdig, wie feuchter Waldboden. Fougère Royale wurde so zu einem der ersten markanten Beispiele für einen abstrakten Duft, der nicht eine einzelne Zutat darstellt, sondern eine Stimmung und einen Ort.

Die Struktur der Komposition bestand laut überlieferten Beschreibungen aus drei Komponenten:

• Lavendel – aromatisch, sauber und leicht krautig, verlieh dem Duft Frische und Klarheit.
  
• Eichenmoos – erdig, leicht süßlich und feucht, ein Waldton, der den Duft verankerte und ihm Tiefe verlieh.
  
• Kumarin – ein warmer Ton, der an frisch gemähtes Heu und Mandeln erinnert und beide Gegensätze verband.
  

Beschreibungen erwähnen auch weitere Ergänzungen, wie Bergamotte oder Geranie, deren genaue Anteile heute jedoch nicht mehr zuverlässig belegt werden können. Fougère Royale wird als eines der ersten Parfums genannt, das synthetisches Kumarin verwendete, und wurde deshalb zu einem Symbol einer neuen Ära, in der das Labor die Palette des Parfümeurs erweiterte.

Aus einem Parfum wurde nach und nach eine ganze Duftfamilie. Der Begriff Fougère (französisch für Farn) wird heute von Parfümeuren für Kompositionen verwendet, die auf einem ähnlichen Kontrast aus aromatischer Frische und erdiger, warmer Basis basieren. Dieses Konzept findet sich in vielen klassischen und modernen Parfums, insbesondere in Herrendüften, wo zur ursprünglichen Dreierkombination Gewürze, Hölzer oder Zitrusfrüchte hinzukommen. Wenn Sie also bei einem Parfum auf die Beschreibung „aromatisches Fougère“ stoßen, handelt es sich um einen direkten Nachkommen der Idee aus den 1880er Jahren.

Bei historischen Parfums ist jedoch Vorsicht geboten. Fougère Royale wurde im 20. und 21. Jahrhundert in neuer Form wieder eingeführt, und diese Neuauflagen können sich erheblich von der ursprünglichen Version unterscheiden – sowohl aufgrund von Änderungen in der Verfügbarkeit von Rohstoffen als auch aufgrund späterer Vorschriften, die beispielsweise die Verwendung von Eichenmoos einschränkten. Wenn Sie sich ein Bild vom ursprünglichen Duft machen möchten, betrachten Sie die moderne Version eher als Hommage denn als getreue Kopie. Wie genau das Original aus dem 19. Jahrhundert roch, wissen wir heute vor allem aus zeitgenössischen und späteren Beschreibungen, nicht aus eigener Erfahrung.

Jicky: Guerlains Mut im Jahr 1889

Das Jahr 1889 erinnert Paris an die Weltausstellung und den neu erbauten Eiffelturm. In der Parfümerie jedoch fand im selben Jahr eine ruhigere, aber dennoch weitreichende Veränderung statt. Aimé Guerlain, der Sohn des Gründers des Familienunternehmens, präsentierte das Parfum Jicky – eine Komposition, die von Parfümeriehistorikern oft als eines der ersten modernen Parfums angesehen wird. Es ging dabei nicht darum, dass er als Erster auf synthetische Stoffe zurückgriff. Entscheidend war die Art und Weise, wie er sie einsetzte.

Die meisten Parfums jener Zeit versuchten, eine einzelne Blume oder einen Duftstrauß – Rose, Veilchen, Heliotrop – so getreu wie möglich einzufangen. Jicky ging einen anderen Weg. Es ahmt keine bestimmte Blume nach, sondern schafft einen Eindruck, den man in der Natur nicht findet. Der frische Auftakt besteht aus Zitrusnoten, vor allem Bergamotte und Zitrone, im Herzen tritt Lavendel mit aromatischen Kräuterakkorden hervor und die Basisnoten sind warm, süß und leicht animalisch.

Gerade in der Basis zeigt sich die neue Chemie. Coumarin verleiht Noten, die an Heu und Tonkabohne erinnern, Vanillin bringt eine süße, cremige Tiefe. Guerlain nutzte sie nicht als billigen Ersatz für natürliche Rohstoffe, sondern als vollwertigen Baustein. Natürliche Materialien – Lavendel, Zitrusfrüchte, Harze und animalische Töne – bilden mit ihnen eine Einheit, in der die Grenze zwischen „natürlich“ und „laboratorisch“ bewusst verwischt wird. Heute wird Jicky üblicherweise zu den aromatischen oder orientalischen Düften gezählt und wird auch im Zusammenhang mit der Fougère-Familie erwähnt.

Rund um Jicky haben sich im Laufe von mehr als hundert Jahren viele Geschichten angesammelt, und es ist gut, sie von dem zu trennen, was belegt ist. Belegt ist das Jahr der Einführung, die Urheberschaft von Aimé Guerlain und die markante Rolle von Lavendel, Coumarin und Vanillin in der Komposition. Der Ursprung des Namens ist weniger sicher. Am häufigsten wird erzählt, dass Jicky der Spitzname von Aimés Neffen Jacques Guerlain war, einem später bedeutenden Parfümeur der Familie. Eine andere, romantischere Version erzählt von einer jungen Engländerin, die Aimé während seines Studiums in England kennengelernt haben soll. Keine von beiden lässt sich mit Sicherheit bestätigen, daher sollte man sie eher als Teil der Legende denn als historischen Fakt betrachten.

Ähnlich vorsichtig sollte man damit umgehen, wer das Parfum anfangs trug. Oft wird behauptet, dass die erste Resonanz eher verhalten war und dass Jicky zunächst vor allem bei Männern beliebt war, während Frauen es erst später annahmen. Verlässliche Daten über die damaligen Kunden sind jedoch nur spärlich erhalten. Sicher ist, dass die auf Lavendel und warmer Basis aufgebaute Komposition nicht in die damaligen Vorstellungen eines „Damen“-Duftes passte und Jicky heute allgemein als ein Duft wahrgenommen wird, der die Grenzen zwischen den Geschlechtern nicht respektiert.

Warum wird Jicky also zusammen mit Fougère Royale als Wendepunkt zwischen alter und moderner Parfümerie angesehen? Beide Parfums entstanden innerhalb weniger Jahre und beide zeigten, dass eine synthetische Molekül nicht nur eine billigere Kopie der Natur sein muss, sondern einen Duft eröffnen kann, den bisher niemand gerochen hat. Fougère Royale tat dies mit der Vorstellung eines Farns, Jicky mit einer abstrakten Komposition, die sich auf keine Blume beruft. Die Parfümerie bewegte sich damit vom Nachahmen zum künstlerischen Ausdruck, und das Parfum begann als eigenständiges Werk verstanden zu werden, nicht nur als eingefangener Duft eines Gartens. Jicky wird zudem bis heute hergestellt, auch wenn seine Rezeptur im Laufe der Jahrzehnte Anpassungen erfahren hat.

Von der Familienwerkstatt zur Weltmarke

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts war die Parfümerie überwiegend ein Familienhandwerk. Der Meister übergab die Rezepte an seinen Sohn oder Neffen, die Werkstatt stand direkt neben dem Laden, und die Kunden bestellten ihre Düfte oft direkt beim Parfümeur. So funktionierten jahrzehntelang auch Häuser wie Houbigant, dessen Anfänge auf das Jahr 1775 in Paris zurückgehen, oder Guerlain, das seinen Pariser Laden im Jahr 1828 eröffnete. Ihr Name war mit der Person des Besitzers verbunden, und ihr Ruf verbreitete sich hauptsächlich unter wohlhabenden Kunden.

Gegen Ende des Jahrhunderts begann sich dieses Modell zu ändern. Parfüm war nicht mehr nur der Inhalt eines Flakons, sondern eine vollständige Geschichte – mit eigenem Namen, Flakon, Etikett und Verpackung. In Frankreich entwickelte sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts der rechtliche Schutz von Marken, und die Parfümhäuser begannen, diesen zu nutzen: Sie schützten Namen, vereinheitlichten das Erscheinungsbild der Verpackung und bauten eine erkennbare Identität auf. Aus dem Familiennamen wurde nach und nach eine Marke, die ihre Gründer überleben konnte.

Eine große Rolle spielte dabei die Zusammenarbeit mit der chemischen Industrie. Neue Moleküle entstanden nicht in Parfümeriewerkstätten, sondern in Laboren und Fabriken, die sie in größeren Mengen herstellten und weiter anboten. Parfümeure lernten so, mit Rohstofflieferanten zu arbeiten, neue Stoffe auszuprobieren und zu erforschen, wie sie diese neben traditionellen Essenzen in die Komposition einbinden konnten. Die Beziehung war gegenseitig – Chemiker brauchten Abnehmer, und Parfümhäuser wiederum Materialien, die die Natur entweder gar nicht oder nur teuer und in schwankender Qualität bot.

Das Erbe dieser Zeit ist dabei nicht nur museal. Cumarin mit Noten von frisch gemähtem Heu und Tonkabohnen sowie der Fougère-Akkord, also die Verbindung von Lavendel, Cumarin und moosigen, holzigen Tönen, gehören bis heute zu den grundlegenden Bausteinen der Parfümerie. Die Fougère-Familie findet sich in vielen modernen Herren- und Unisex-Düften, und Cumarin taucht auch in gourmandigen und orientalischen Kompositionen auf. Wenn Sie also einen klaren, krautig-seifigen Duft mit warmer, süßlicher Basis wahrnehmen, spüren Sie vielleicht das Echo der Experimente aus den 1880er Jahren.

Was hat das Labor der Parfümerie also gebracht? Zusammenfassen lässt es sich in drei Punkten:

• Neue Düfte – Moleküle ermöglichten es, Eindrücke zu schaffen, die in der Natur keine direkte Vorlage haben, und Parfümeure konnten abstrakte Kompositionen statt getreuer Nachbildungen von Blumen kreieren.
• Beständigkeit – Synthetische Stoffe haben eine gleichmäßigere Qualität als natürliche Rohstoffe, deren Duft sich je nach Ernte ändert, sodass das Rezept mit dem gleichen Ergebnis wiederholt werden konnte.
• Verfügbarkeit – Die industrielle Produktion senkte nach und nach die Kosten, und Parfüm wurde auch für Kunden außerhalb der reichsten Schichten zugänglich.

Auf dieser Grundlage setzen wir im 8. Teil der Serie fort, wo wir uns in die 1920er Jahre begeben – zu Aldehyden, Modeateliers und der Entstehung des Parfums Chanel No. 5.