Haarfärben zu Hause: Mythen und Fakten

Warum sind die Ratschläge zum Haarefärben zu Hause so widersprüchlich

Diese Situation kennt jeder, der sich schon einmal die Haare zu Hause gefärbt hat. In der Packung gibt es eine Anleitung in ein paar Absätzen: auftragen, einwirken lassen, ausspülen. Doch sobald Sie dieselbe Frage in eine Suchmaschine eingeben oder in einer Diskussion stellen, erhalten Sie fünf Antworten, die sich gegenseitig widersprechen. Eine empfiehlt, die Haare einen Tag vorher zu waschen, die andere, sie eine Woche lang nicht zu waschen. Eine behauptet, dass graue Haare vorher vorbereitet werden müssen, die andere, dass es ausreicht, die Einwirkzeit zu verlängern. Und beide beschreiben dabei eine Erfahrung, die die Autorinnen tatsächlich gemacht haben.

Die Erklärung liegt nicht darin, dass jemand von ihnen die Unwahrheit sagt. Färben ist ein chemischer Prozess, dessen Ergebnis von den Ausgangsbedingungen abhängt – und diese unterscheiden sich bei zwei Personen viel mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Die gleiche Farbe aus derselben Packung kann daher bei einer Leserin genau den Farbton vom Cover erzeugen und bei einer anderen zwei Töne daneben liegen.

Die Unterschiede haben mehrere wiederkehrende Quellen:

• Ausgangsfarbe und ihre Geschichte. Ein Haar, das noch nie gefärbt wurde, reagiert anders als ein Haar nach mehreren Färbungen, Strähnchen oder Blondierungen. Das Produkt arbeitet mit dem, was tatsächlich auf dem Kopf ist, nicht mit dem, was auf der Packung abgebildet ist.
• Porosität des Haares. Ein Haar mit beschädigter äußerer Schicht nimmt Pigment schneller auf, verliert es aber genauso schnell wieder. Deshalb hält derselbe Farbton bei einer Person Monate und bei einer anderen verblasst er nach wenigen Wäschen.
• Art des verwendeten Produkts. Permanente Farbe, demi-permanente Farbe und Tönungsmittel dringen unterschiedlich tief ins Haar ein. Ein Ratschlag, der für eines von ihnen gilt, kann bei einem anderen irreführend sein – und in Diskussionen wird dieser Unterschied fast nie erwähnt.
• Bedingungen der Anwendung. Die Raumtemperatur, die Menge der Farbe, die Dicke der abgetrennten Strähnen und die Geschwindigkeit der Arbeit beeinflussen, wie gleichmäßig die Reaktion abläuft. Zu Hause ändern sich diese Parameter von Färbung zu Färbung, im Salon sind sie stabiler.

Wenn zwei unterschiedliche Kombinationen dieser Faktoren zusammentreffen, entstehen zwei unterschiedliche Ergebnisse. Beide Erfahrungen sind wahr, sie beschreiben nur einen anderen Ausgangszustand. Das Problem entsteht, wenn aus einer einzelnen Erfahrung eine allgemeine Regel wird und sie als Fakt weitergegeben wird – ohne die Bedingungen, unter denen sie ursprünglich funktionierte.

In den weiteren Teilen des Textes werden wir daher die einzelnen Aussagen mit einem einfachen Kriterium messen. Wir werden versuchen, jeden Ratschlag in eine von drei Gruppen einzuordnen:

1. Basierend auf der Chemie des Färbens. Gilt unabhängig vom Haartyp, da es das Prinzip der Reaktion beschreibt.
2. Bedingt gültig. Funktioniert nur bei bestimmter Porosität, bestimmtem Ausgangsfarbton oder bestimmtem Produkttyp – und außerhalb dieser Bedingungen ergibt es keinen Sinn.
3. Ein weitergegebener Brauch. Eine Aussage, die über Generationen hinweg wiederholt wird, aber keine nachweisbare Grundlage hat.

Ziel ist es nicht, zu entscheiden, wer in einer bestimmten Diskussion Recht hatte. Nützlicher ist es, Ihnen einen Rahmen zu geben, in dem Sie sich beim nächsten Mal selbst helfen können: Wenn Sie auf einen widersprüchlichen Ratschlag stoßen, wissen Sie, worauf Sie achten müssen – welcher Ausgangsfarbton vorlag, in welchem Zustand das Haar war und mit welchem Produkttyp gefärbt wurde. Ohne diese drei Angaben sind die meisten Ratschläge zum Haarefärben zu Hause nur ein Schuss ins Blaue.

Was beim Färben wirklich im Haar passiert

Die meisten Missverständnisse beim Färben zu Hause entstehen aus der Vorstellung, dass sich die Farbe wie ein Lack verhält, der auf die Oberfläche aufgetragen wird und trocknet. Tatsächlich handelt es sich um eine chemische Reaktion, die im Inneren der Haarfaser abläuft. Wenn Sie wissen, was im Haar vor sich geht, können Sie leicht erkennen, welche Aussagen in Diskussionen sinnvoll sind und welche nur überlieferte Mythen sind.

Haarstruktur: Kutikula, Kortex, Pigment

Die äußere Schicht des Haares besteht aus der Kutikula – Schuppen, die sich ähnlich wie Dachziegel überlappen und das Innere der Faser schützen. Darunter liegt der Kortex, die mächtigste Schicht mit dem natürlichen Pigment Melanin. Melanin entscheidet darüber, ob das Haar braun, blond oder rot ist. Die Farbe muss also durch die Kutikula bis in den Kortex gelangen – sonst hält sie nur wenige Wäschen.

Permanente Farbe löst dies mit zwei Komponenten, die direkt vor dem Auftragen gemischt werden. Die alkalische Komponente, meist auf Ammoniakbasis, erhöht den pH-Wert und bringt die Schuppen der Kutikula dazu, sich zu öffnen und die Wirkstoffe hineinzulassen. Das Oxidationsmittel, typischerweise Wasserstoffperoxid, baut dann im Kortex einen Teil des natürlichen Pigments ab und startet eine Reaktion, bei der sich aus kleinen farblosen Molekülen größere farbige Moleküle zusammensetzen. Diese sind zu groß, um wieder herauszukommen – daher wäscht sich permanente Farbe nicht aus, sondern wächst heraus.

Permanente Farbe, demi-permanente Farbe, Tönungsmittel

Die Verwechslung dieser drei Kategorien ist für einen Großteil der Enttäuschungen zu Hause verantwortlich. Der Unterschied liegt dabei in einer einzigen Sache – wie tief das Mittel eindringt.

• Permanente Farbe arbeitet mit einer höheren Konzentration an Oxidationsmittel und in einem alkalischen Umfeld. Sie kann aufhellen, graue Haare abdecken und den Farbton grundlegend ändern. Sie wäscht sich nicht aus, sodass an der Grenze zum Nachwuchs ein sichtbarer Übergang entsteht.
• Demi-permanente Farbe, auf Verpackungen manchmal als ammoniakfrei beschrieben, enthält ein schwächeres Oxidationsmittel und eine mildere alkalische Komponente. Der Pigment gelangt ins Haar, hält aber schlechter und wäscht sich allmählich aus. Mit ihr kann der natürliche Farbton nicht aufgehellt werden – sie hat nicht genug Kraft, um Melanin abzubauen.
• Tönungsmittel, also Tönungsshampoo, Maske oder Schaum, lagert Pigment überwiegend in den oberen Schichten der Faser ab. Die innere Struktur wird nicht verändert, weshalb es sich am schnellsten auswäscht. Es dient zur Auffrischung des Farbtons und zur Neutralisierung unerwünschter Töne, typischerweise des gelben Untertons bei aufgehelltem Haar.

Die praktische Schlussfolgerung ist einfach. Wenn Sie von einem Tönungsshampoo erwarten, dass es von Braun zu Blond führt, werden Sie enttäuscht sein – nicht, weil das Mittel nicht funktioniert, sondern weil es für diese Aufgabe nicht die richtigen Werkzeuge hat.

Warum Blondieren das Haar anders belastet als Verdunkeln

Aufhellen und Verdunkeln sind nicht zwei Richtungen desselben Weges. Beim Verdunkeln wird Pigment ins Haar hinzugefügt – die Kutikula öffnet sich zwar, aber Melanin bleibt größtenteils an Ort und Stelle. Beim Blondieren hingegen wird Pigment abgebaut, und je mehr Nuancen Sie aufhellen möchten, desto länger und intensiver muss die Mischung arbeiten. Dabei werden neben Melanin auch die Bindungen im Keratin angegriffen, die dem Haar Festigkeit und Elastizität verleihen.

Daher rührt der Unterschied, den Sie aus der Praxis kennen. Dunkler gefärbtes Haar verliert normalerweise nur etwas an Glanz, während stark aufgehelltes Haar porös wird, sich schlechter kämmen lässt und leichter bricht. Die beschädigte Kutikula schließt sich zudem nicht vollständig, sodass die Faser Feuchtigkeit und anschließend aufgetragenes Pigment schlechter hält. Nach einer starken Aufhellung macht es daher Sinn, mit einer anderen häuslichen Pflege zu rechnen als nach einer bloßen Auffrischung des Farbtons.

Diese Grundlage ist zugleich ein Maßstab für den Rest des Artikels. Wann immer Sie auf Aussagen über das Haarewaschen, graue Haare oder Farbe über Farbe stoßen, überprüfen Sie sie mit einer einzigen Frage: Was müsste im Inneren des Haares gelten, damit dieser Rat Sinn ergibt?

Mythen rund um die Vorbereitung: Haare waschen, Fettigkeit, Allergietest

Die Vorbereitung ist die Phase, in der das Färben zu Hause am häufigsten nach Ratschlägen erfolgt, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die meisten von ihnen hatten einst Sinn – nur hat sich die Zusammensetzung der Farben inzwischen verändert. Lassen Sie uns die drei häufigsten Behauptungen und Details durchgehen, die in den Anleitungen oft fehlen.

„Vor dem Färben dürfen Sie Ihre Haare nicht waschen“

Dieser Rat gehört zu den am häufigsten wiederholten und stammt wahrscheinlich aus einer Zeit, als Haarfarben für den Heimgebrauch reizender waren als heute. Die Annahme war, dass ungewaschene Kopfhaut, die mit Talg bedeckt ist, das unangenehme Brennen verringert. Heutige cremige Rezepturen arbeiten mit anderen puffernden und beruhigenden Inhaltsstoffen, sodass der ursprüngliche Grund nicht mehr in gleichem Maße gilt.

Der praktische Kern des Ratschlags bleibt jedoch bestehen, nur aus einem anderen Grund: Die meisten Hersteller geben an, die Farbe auf trockenem und ungewaschenem Haar aufzutragen, da sich trockenes Haar besser in Strähnen teilen lässt und die Farbe nicht abrutscht. Ein vernünftiger Kompromiss ist, die Haare ein oder zwei Tage vorher zu waschen.

„Fett schützt die Kopfhaut“

Talg ist eine sehr dünne Schicht, keine Schutzbarriere. Ein ungewaschener Tag ändert nichts am Ergebnis, aber drei Tage ohne Waschen schützen die Kopfhaut nicht vor der oxidativen Mischung – sie erschweren nur die Arbeit. Ein stärkerer Film aus Stylingprodukten, typischerweise aus Haarspray, Schaumfestiger oder Trockenshampoo, kann hingegen das gleichmäßige Auftragen der Farbe verhindern und das Ergebnis ungleichmäßig machen.

Wenn Sie also vor dem Färben einige Tage lang zu Trockenshampoo oder auffälligem Styling gegriffen haben, waschen Sie die Haare lieber und färben Sie mit Abstand, idealerweise am nächsten Tag. Verzichten Sie unmittelbar vor dem Färben auf reichhaltige Masken, Ölbehandlungen und Leave-in-Produkte mit ausgeprägter Konsistenz – ihr Film ist bei der Anwendung eher hinderlich. Ihre normale Pflege kommt erst nach dem Färben zum Einsatz.

„Der Allergietest ist eine unnötige Formalität“

Dies ist der einzige Punkt der Vorbereitung, bei dem es keinen Sinn macht, eine Abkürzung zu suchen. Hersteller von Oxidationsfarben geben den Verträglichkeitstest in der Anleitung an und empfehlen, ihn vor jedem Färben zu wiederholen, auch wenn Sie denselben Farbton schon oft verwendet haben – die Empfindlichkeit gegenüber einigen Inhaltsstoffen kann sich erst nach Jahren der Anwendung zeigen. Die Gewohnheit „gleiche Farbe, nichts zu testen“ deckt dieses Szenario nicht ab.

Das genaue Vorgehen richtet sich immer nach der Anleitung der jeweiligen Farbe. In der Regel handelt es sich um eine kleine Menge der gemischten Mischung, die auf die Haut hinter dem Ohr oder in die Armbeuge aufgetragen wird, und einen Abstand von etwa 48 Stunden. Wenn Rötung, Juckreiz, Brennen oder Schwellung auftreten, verwenden Sie die Farbe nicht und konsultieren Sie einen Arzt.

Details, die Anleitungen weglassen

Neben den Mythen selbst verschwinden aus den Anleitungen oft Kleinigkeiten, die darüber entscheiden, wie gleichmäßig die Farbe sitzt:

• Vorheriges Kämmen. Kämmen Sie die Haare gründlich durch, bevor Sie die Farbe mischen. In einem verfilzten Strang bleiben Stellen, an die die Mischung nicht gelangt, und genau dort entstehen hellere Flecken.
• Aufteilung in Strähnen. Vier Abschnitte – zwei vordere und zwei hintere – die mit Klammern getrennt sind, ergeben ein viel gleichmäßigeres Ergebnis als das Auftragen „von oben nach unten“. Arbeiten Sie mit dünnen Strähnen, nicht mit großen Flächen.
• Schutz der Haarlinie. Eine dünne Schicht fettiger Creme entlang der Stirn, an den Ohren und im Nacken verhindert, dass dunkle Ränder auf der Haut zurückbleiben. Die Kopfhaut nicht mit Creme einreiben.
• Handschuhe und Zeit. Handschuhe gehören zur Farbe bereits beim Mischen. Verwenden Sie die gemischte Mischung sofort, es sei denn, die Anleitung gibt ausdrücklich etwas anderes an.
• Beobachtung der Einwirkzeit. Zählen Sie ab dem Abschluss des Auftragens, nicht ab dem Beginn. Bei längerem Haar kann zwischen dem ersten und dem letzten Strang leicht ein Unterschied von zehn Minuten liegen.

Zusammengefasst: Ohne frisch gewaschene Haare kommen Sie aus, ohne sorgfältiges Kämmen und Aufteilen in Strähnen kaum, und den Allergietest sollten Sie niemals auslassen.

Ergebnis der Färbung: graue Haare, Henna, Farbe über Farbe

Die Enttäuschung über das Färben zu Hause kommt meist nicht beim Auftragen, sondern beim Blick in den Spiegel drei Wochen später. Gerade das Ergebnis ist mit den meisten Aussagen verbunden, die von Generation zu Generation weitergegeben werden – und ein Teil davon beschreibt eher Formulierungen von vor zwanzig Jahren als den heutigen Inhalt der Packung.

„Farbe auf Farbe passt nie.“ Diese Aussage ist vereinfacht. Farbe hellt den künstlichen Pigment nicht auf, der bereits im Haar ist: Wenn Sie Längen dunkel gefärbt haben und ein paar Nuancen helleres Ergebnis wünschen, schafft das die Cremefarbe allein nicht. Eine Umfärbung in die gleiche Tiefe oder in einen dunkleren Ton hingegen verläuft meist problemlos. Die häufigste Folge wiederholter Färbungen ist nicht „passt nicht“, sondern Unregelmäßigkeit – Längen, die mit Pigment aus früheren Färbungen gesättigt sind, nehmen die Farbe anders auf als frischer Ansatz. Die Lösung ist nicht mehr Farbe, sondern die Aufteilung des Auftrags: zuerst der Ansatz, die Längen erst in den letzten Minuten der Einwirkzeit.

„Henna und chemische Farbe dürfen sich nicht begegnen.“ Hier steckt ein Kern Wahrheit, aber nicht in der Form, in der der Mythos kursiert. Problematisch sind zusammengesetzte Hennas, denen zur intensiveren Farbe Metallsalze hinzugefügt werden – diese können bei Kontakt mit einem Oxidationsmittel unvorhersehbar reagieren. Reines Henna verhält sich nicht so, dennoch legt sich die Farbe anders unter Henna ab: Es umhüllt das Haar, sodass das Ergebnis der chemischen Färbung gedämpfter oder ungleichmäßig ist. Wenn Sie nicht wissen, welche genaue Zusammensetzung Ihr Henna hatte, testen Sie die Farbe zuerst an einer abgeschnittenen Strähne.

„Graue Haare lassen sich zu Hause nicht abdecken.“ Graues Haar enthält kein Melanin, ist oft grober und hat eine fest verschlossene Kutikula, sodass es Pigment langsamer aufnimmt. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Färben zu Hause nicht funktioniert – graue Haare benötigen nur permanente Farbe, die Einhaltung der Einwirkzeit und Nuancen mit einem höheren Anteil an natürlichen, neutralen Tönen. Tönungsprodukte und demi-permanente Farben hellen sie eher in einen wärmeren Schimmer auf, als dass sie sie vollständig abdecken. Bei widerstandsfähigeren grauen Haaren um die Schläfen hilft es, den Auftrag genau dort zu beginnen.

„Dunklere Nuancen halten immer länger.“ Entscheidend ist nicht die Dunkelheit, sondern die Größe und Stabilität der Pigmentmoleküle. Rote und kupferne Pigmente gehören zu den voluminöseren und werden schneller aus dem Haar ausgewaschen, sodass ein intensives Rot schneller verblasst als ein dunkles Braun. Kühle, aschige Nuancen verlieren wiederum die neutralisierende Komponente, und darunter kommt ein warmer Unterton zum Vorschein, der die ganze Zeit im Haar war. Zum Farbverschiebung tragen heißes Wasser, häufiges Waschen, Sonne, chloriertes Wasser und Hitzestyling bei.

Was kann die Pflege zu Hause bewirken? Tönungsmaske enthält direkte Pigmente, die sich in den oberflächlichen Schichten des Haares ablagern und den Farbton für einige Wäschen korrigieren: Ein gelblicher Schimmer wird durch violettes oder perlmuttfarbenes Pigment gedämpft, verblasstes Kupfer wird durch die kupferne Variante aufgefrischt. Es handelt sich nicht um eine neue Farbe, sondern um eine temporäre Korrektur. Shampoo für coloriertes Haar arbeitet mit sanfteren Tensiden und einem niedrigeren pH-Wert, sodass die Kutikula nicht so stark geöffnet wird; es stoppt das Verblassen nicht, kann aber das Intervall zwischen den Färbungen verlängern.

Zu Hause können Sie einen großen Teil der Arbeit erledigen, es gibt jedoch Situationen, in denen sich ein Besuch beim Friseur mehr lohnt als ein Experiment:

• Aufhellung um mehr als zwei Nuancen, besonders aus zuvor gefärbten Längen,
• Entfernung eines unerwünschten Farbtons, wie zum Beispiel Messing oder Grün,
• Übergang von Henna oder Farbe unbekannter Zusammensetzung zu chemischer Färbung,
• Kombination von Färbung mit chemischem Glätten oder Dauerwelle,
• Haare, die nach einem vorherigen Eingriff brüchig und sichtbar porös sind.

Es geht nicht darum, dass die Farbe zu Hause von minderer Qualität wäre. Es handelt sich um Eingriffe, bei denen ein möglicher Fehler schwieriger und teurer zu beheben ist als bei einer normalen Umfärbung des Ansatzes.

Bond-Produkte wie Fibreplex: Was sie leisten können und was nicht

Bond-Produkte sind ein Thema, bei dem die Meinungen stark auseinandergehen. Einerseits werden sie als Versicherung für eine folgenlose Blondierung angesehen, andererseits als Marketingzusatz. Die Realität lässt sich sachlich beschreiben – es genügt, das, was die Hersteller angeben, von dem zu trennen, was wir uns selbst denken.

Wie funktioniert die Bond-Technologie

Die Form und Festigkeit des Haares werden unter anderem durch Querverbindungen zwischen den Proteinsträngen im Haar gehalten. Chemisches Färben und insbesondere Blondieren belasten diese Verbindungen: Je stärker die Aufhellung, desto größer der Eingriff. Bond-Produkte – im professionellen Sortiment vertreten durch die Reihe Schwarzkopf Professional Fibreplex – werden direkt der Farb- oder Blondiermischung hinzugefügt oder als separater Schritt unmittelbar nach dem Ausspülen der Farbe angewendet. Die Hersteller geben an, dass sie während des chemischen Prozesses auf diese Verbindungen wirken und so die Belastung des Haares reduzieren sollen.

Bond ist also keine Pflege, die man nach dem Färben als Maske aufträgt. Die meisten Systeme sind so konzipiert, dass die erste Komponente in die Mischung gegeben wird und die zweite unmittelbar nach dem Ausspülen aufgetragen wird. Lesen Sie daher die Anleitung, bevor Sie mit dem Mischen der Farbe beginnen – die Reihenfolge der Schritte spielt hier eine größere Rolle als bei herkömmlicher Haarkosmetik.

Was Bond-Produkte wirklich können

• Sie sind als Ergänzung zum chemischen Prozess gedacht, nicht als eigenständige Kur. Sie sind daher vor allem dort sinnvoll, wo aufgehellt oder gesträhnt wird.
  
• Der deklarierte Nutzen ist eine geringere Belastung des Haares während des Färbens – also Haare, die nach der Behandlung weniger brechen und sich leichter kämmen lassen.
  
• Bei dunkleren Nuancen, wo nur getönt oder Ansätze ohne Aufhellung abgedeckt werden, ist der Nutzen geringer.
  

Was Bond-Produkte nicht leisten können

• Sie reparieren keine bereits geschädigten Haare. Sie wirken während der Behandlung, nicht rückwirkend auf bereits zerstörte Längen.
  
• Sie sind keine Erlaubnis, die Haare um fünf Töne auf einmal aufzuhellen. Wenn Ihr Friseur empfiehlt, die Aufhellung auf mehrere Besuche zu verteilen, ändert Bond daran nichts.
  
• Sie garantieren keinen Farbton. Das Ergebnis hängt immer noch von der Ausgangsbasis, der Einwirkzeit und der gleichmäßigen Anwendung der Farbe ab.
  
• Zuhause können Sie nicht überprüfen, ob es gewirkt hat. Sie beurteilen es nur daran, wie sich die Haare nach dem Färben verhalten.
  

Pflege nach dem Färben

Ob Sie Bond verwenden oder nicht, das Ergebnis hängt hauptsächlich von der anschließenden Pflege ab. Drei Schritte genügen:

1. Shampoo für coloriertes Haar. Es reinigt sanfter und ist so formuliert, dass der Pigment länger hält – zum Beispiel Wella Professionals SP Color Save Shampoo.
   
2. Maske oder Leave-in-Pflege. Eine Maske ein- bis zweimal pro Woche nährt das Haar, ein Leave-in-Produkt wie Milk_Shake Incredible Milk eignet sich für den täglichen Gebrauch. Für Längen, die durch Aufhellung beansprucht sind, ist die Wella Professionals SP Luxe Oil Keratin Restore Mask eine gute Wahl.
   
3. Tönungsprodukt je nach Farbton. Es frischt die Farbe zwischen den Färbungen auf und verschiebt den Zeitpunkt des nächsten chemischen Eingriffs.
   

Tipps je nach Farbton

• Blond und Strähnen. Hier geht es hauptsächlich um warme Gelbtöne. Ein Anti-Gelbstich-Shampoo, wie das Kemon Actyva Colore Brillante Anti-Yellow Shampoo, oder eine Tönungsmaske wie die Wella Professionals Color Fresh Mask Pearl Blonde helfen. Wechseln Sie sie mit einem normalen Shampoo ab, sonst kann der Farbton ins Grau-Blaue übergehen.
  
• Dunkle und kupferfarbene Töne. Hier wäscht sich am häufigsten die Intensität aus. Farbauffrischende Serien wie Lakmé Teknia Color Refresh gleichen den Farbton aus, ohne dass Sie zu einer weiteren oxidativen Farbe greifen müssen.
  

Bond-Produkte sind also ein nützliches Werkzeug, kein Zauber. In Kombination mit einem vernünftigen Vorgehen und einfacher häuslicher Pflege bieten sie dem Haar eine gute Ausgangsposition. Als Vorwand für eine gewagtere Aufhellung, als das, was das Haar aushält, funktionieren sie jedoch nicht.