Parfümzusammensetzung unter der Lupe: Etikett, Allergene und Mythen über Reinheit

Warum das Etikett eines Parfums nicht wie die Duftbeschreibung aussieht

Egal, ob Sie Ihr erstes Parfum auswählen oder ein Regal voller Flakons zu Hause haben, Sie kennen wahrscheinlich diesen Moment: Sie lesen in der Beschreibung von frischer Bergamotte, einem Herz aus Jasmin und einer warmen Basis aus Sandelholz. Dann drehen Sie den Flakon um und finden auf der Verpackung eine Reihe von lateinischen und englischen Namen, in denen weder Jasmin noch Sandelholz zu finden sind. Das ist kein Fehler und auch kein Versuch, etwas zu verbergen. Ein Parfum spricht einfach zwei Sprachen, und jede von ihnen hat ihren eigenen Zweck.

Die erste Sprache ist die olfaktorische. Kopf-, Herz- und Basisnoten sind eine Möglichkeit, den Eindruck zu beschreiben: was Sie in den ersten Minuten riechen, was sich nach etwa einer halben Stunde entfaltet und was bis zum Abend auf Ihrer Haut bleibt. Es ist die Sprache der Parfümeure und zugleich die Sprache, mit der sich der Duft dem Kunden präsentiert, da sie hilft, sich ein Bild zu machen, bevor Sie den Flakon ausprobieren. Es handelt sich jedoch nicht um eine Auflistung der Inhaltsstoffe – es ist ein Bild, kein Rezept.

Die zweite Sprache ist die rechtliche. Die Liste der Inhaltsstoffe auf der Verpackung, dem Etikett oder der beigefügten Karte richtet sich nach den europäischen Vorschriften für kosmetische Produkte und verwendet die einheitliche internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe, die Sie auf den Verpackungen unter dem Kürzel INCI sehen. Ihr Zweck ist es nicht, den Duft zu beschreiben, sondern die Stoffe, die das Produkt enthält, eindeutig zu benennen – so, dass sich ein Dermatologe, eine Kontrollbehörde oder jemand, der eine bestimmte Substanz gezielt vermeidet, in der Liste zurechtfindet. Deshalb finden Sie dort Einträge wie alcohol denat., aqua oder limonene und keine poetischen Verbindungen über weiße Blüten.

Beide Beschreibungen gelten gleichzeitig. Sie unterscheiden sich nur darin, welche Frage sie beantworten:

• Die Duftbeschreibung beantwortet die Frage, wie das Parfum riecht, wie es sich im Laufe der Zeit entwickelt und zu welchem Anlass es passt.
• Die Zutatenliste beantwortet die Frage, woraus das Produkt hergestellt ist und was darin zwingend angegeben werden muss.
• Keiner von beiden ist in den anderen übersetzbar – aus der Nomenklatur auf der Verpackung können Sie den Duft nicht lesen und aus der Beschreibung der Noten nicht ersehen, was auf dem Etikett erscheinen soll.

Der Schlüssel zu dem ganzen Missverständnis ist einfach: Die gesamte Duftkomposition wird in der Zutatenliste zusammengefasst, meist als parfum oder fragrance. Ein einziger solcher Eintrag kann Dutzende bis Hunderte einzelner Rohstoffe, sowohl natürliche als auch synthetische, verbergen. Natürliche Rohstoffe sind zudem keine einzelnen Stoffe – Jasmin-Absolue oder Sandelholzöl sind an sich Mischungen vieler Moleküle, sodass ihre vollständige Aufschlüsselung die Liste eher unübersichtlich als aufklärend machen würde. Die konkrete Rezeptur ist zugleich das Know-how des Parfümhauses und wird nicht veröffentlicht. Ausnahmen sind ausgewählte Duftstoffe, die auf der Verpackung namentlich aufgeführt werden müssen – und genau diese sind die Quelle der meisten Fragen und Missverständnisse.

Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt und ohne Angst durch das Etikett. Wir zeigen Ihnen, nach welchem Schlüssel die Inhaltsstoffe geordnet sind und was Sie aus der Reihenfolge erkennen können, warum einige Duftstoffe separat aufgeführt werden und was ihre Anwesenheit über das Parfum aussagt und nicht aussagt, woher die Vorstellungen von reiner und unreiner Zusammensetzung stammen und wie Sie das Etikett direkt im Geschäft lesen können, ohne ein chemisches Wörterbuch bei sich haben zu müssen. Ziel ist es nicht, für Sie zu entscheiden, was Sie kaufen, sondern Ihnen den Schlüssel zu einem Text in die Hand zu geben, den auf der Verpackung ohnehin niemand auslassen kann.

Wie man die Zutatenliste auf der Verpackung eines Parfums liest

Die Zutatenliste auf der Verpackung eines Parfums sieht aus wie ein chemisches Protokoll und ist es in gewisser Weise auch. Es handelt sich nicht um eine Beschreibung des Duftes, sondern um eine obligatorische Auflistung der Inhaltsstoffe, die eine festgelegte Struktur hat. Sie finden sie in der Regel unter dem englischen Wort "Ingredients" und sie ist im internationalen Nomenklatur der kosmetischen Inhaltsstoffe verfasst, bekannt als INCI. Deshalb lesen Sie lateinische und englische Namen, auch bei einem Parfum, dessen Verpackung sonst auf Deutsch ist.

Die gesamte Liste folgt einer einzigen Grundregel: Die Inhaltsstoffe sind in absteigender Reihenfolge ihres Anteils geordnet. Was an erster Stelle steht, ist am meisten in der Flasche enthalten. Diese Regel gilt jedoch nur bis zu einer Grenze von einem Prozent – Zutaten unter einem Prozent dürfen vom Hersteller in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Bei Parfums ist das wichtig, denn gerade im unteren Teil der Liste erscheinen die meisten namentlich genannten Duftstoffe.

Die ersten Positionen sind daher bei der überwiegenden Mehrheit der Parfums gleich:

• Alcohol Denat. – denaturierter Alkohol, also ein Trägerstoff, der die Duftkomposition löst und nach dem Aufsprühen verdunstet. Er bildet in der Regel den größten Teil des Volumens.
• Aqua – Wasser, das die endgültige Konsistenz und Konzentration des Produkts anpasst.
• Parfum oder Fragrance – die eigentliche Duftkomposition, verborgen unter einem einzigen Wort.

Warum die gesamte Komposition nur ein Wort ist

Die Duftkomposition besteht aus Dutzenden bis Hunderten von Rohstoffen, sowohl natürlichen als auch synthetischen. Europäische Vorschriften erlauben es, sie zusammenfassend als "Parfum" oder "Fragrance" anzugeben. Die Rezeptur ist in der Parfümerie ein Geschäftsgeheimnis und ihre vollständige Auflistung würde im Grunde eine Anleitung zum Kopieren bedeuten. Eine Ausnahme bilden Duftstoffe, die mit ihrem eigenen Namen angegeben werden müssen – diese stehen daher im Verzeichnis separat hinter der zusammenfassenden Bezeichnung der Komposition.

Aus dem gleichen Grund erfahren Sie von der Etikettierung nicht das Verhältnis der Rohstoffe. Sie sagt Ihnen nicht, wie viel von der Komposition aus Rose und wie viel aus Moschus besteht, noch wie hoch die Konzentration der Duftstoffe im Produkt ist. Ob Sie ein Eau de Toilette oder ein Eau de Parfum in der Hand halten, erkennen Sie am Produktnamen, nicht an der Zusammensetzung – die spezifischen Prozentsätze werden von den Herstellern nicht veröffentlicht und unterscheiden sich zudem zwischen den Marken.

Farbstoffe, UV-Filter und Stabilisatoren

Nach der Dreiergruppe Alkohol, Wasser und Komposition folgt eine kurze Gruppe von Hilfsstoffen. Es sind nur wenige und jede hat einen praktischen Grund:

• Farbstoffe erkennen Sie an der Bezeichnung CI und einer Zahl, zum Beispiel CI 19140 oder CI 17200. Sie beziehen sich auf das internationale Verzeichnis der kosmetischen Farbstoffe. Sie sind für die Farbe der Flüssigkeit in der Flasche verantwortlich und haben keinen Einfluss auf den Duft.
• UV-Filter, zu denen beispielsweise Ethylhexyl Methoxycinnamate oder Butyl Methoxydibenzoylmethane gehören, schützen den Inhalt der Flasche vor Licht. Es geht nicht um den Hautschutz, sondern um die Stabilität der Farbe und der Duftkomposition.
• Antioxidantien und Stabilisatoren, typischerweise Tocopherol oder Vitamin E, verlangsamen die Oxidation der Komposition, damit das Parfum länger ohne Veränderung des Charakters hält.

Die Zutatenliste ist keine olfaktorische Pyramide

Der häufigste Irrtum betrifft genau die Pyramide, die Sie aus Produktbeschreibungen kennen. Kopf-, Herz- und Basisnoten sind keine Zusammensetzung. Es handelt sich um eine sensorische Beschreibung, wie sich der Duft im Laufe der Zeit entwickelt – was Sie in den ersten Minuten riechen, was nach einer halben Stunde und was am Abend auf der Haut bleibt. Bergamotte, die in der Pyramide angegeben ist, muss daher nicht mit einem bestimmten Posten in der Zutatenliste übereinstimmen; es kann sich um einen synthetischen Rohstoff handeln, der den Eindruck von Bergamotte erzeugt.

Die praktische Konsequenz ist einfach. Die Pyramide gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie das Parfum riecht, während die Zutatenliste beschreibt, was physisch in der Flasche ist. Keines von beiden ersetzt das andere und "Vanille" oder "Jasmin" in der Zusammensetzung zu suchen, macht meist keinen Sinn – beides verbirgt sich unter dem Sammelbegriff "Parfum".

Pflichtangaben zu allergenen Stoffen: Was sie über ein Parfüm aussagen

Wenn Sie in der Zutatenliste auf Namen wie Linalool, Limonene, Citral oder Geraniol stoßen, kann das auf den ersten Blick wie eine Warnung wirken. Tatsächlich handelt es sich um eine ziemlich spezifische und praktisch nützliche Information, die Ihnen das Etikett zusätzlich gibt – nicht um ein Signal, dass das Parfüm minderwertig oder riskant ist. Es lohnt sich zu wissen, warum diese Stoffe gesondert aufgeführt werden und was ihre Anwesenheit wirklich bedeutet.

Warum bestimmte Duftstoffe namentlich genannt werden

Europäische Kosmetikvorschriften arbeiten mit einer Liste von Duftstoffen, bei denen nachgewiesen ist, dass sie bei einem Teil der Bevölkerung eine Kontaktüberempfindlichkeit der Haut auslösen können. Während der Rest der Duftkomposition unter der Sammelbezeichnung Parfum verborgen bleibt, müssen diese spezifischen Bestandteile vom Hersteller unter ihrem eigenen Namen aufgeführt werden, sobald ihr Anteil eine festgelegte Grenze überschreitet. Bei Produkten, die auf der Haut verbleiben – und dazu gehören Parfüm und Eau de Toilette –, ist diese Grenze deutlich niedriger als bei Kosmetika, die abgespült werden. Daher ist die Liste bei einem Parfüm länger als bei einem Duschgel mit dem gleichen Duft.

Der Sinn dieser Regelung ist nicht, vom Kauf abzuschrecken. Es ist ein Werkzeug für Menschen, die bereits aus der Vergangenheit wissen, dass ihnen ein bestimmter Bestandteil nicht gut tut, damit sie ihn selbst auf der Verpackung finden können. Die Liste der überwachten Stoffe hat sich zudem in den letzten Jahren erweitert, sodass Sie auf neueren Etiketten auch Namen finden können, die Sie auf älteren Fläschchen nicht gesehen haben. Das bedeutet nicht, dass sich die Zusammensetzung geändert hat – nur dass präzisiert wurde, was angegeben werden muss.

Ein Allergen ist kein gefährlicher Stoff

Das Wort Allergen beschreibt in diesem Kontext ein Potenzial, nicht eine Eigenschaft, die sich bei jedem zeigt. Die überwiegende Mehrheit der Menschen verwendet Parfüms mit Linalool oder Limonene jahrelang ohne jegliche Reaktion, und diese Stoffe sind in der Kosmetik gerade deshalb erlaubt, weil sie in den gegebenen Konzentrationen als sicher gelten. Das Risiko betrifft eine Minderheit empfindlicher Personen, bei denen sich wiederholter Kontakt durch Reizungen oder Hautreaktionen äußern kann.

Wenn Sie nie Probleme hatten, hat die Auflistung am Ende der Zutatenliste für Sie keine praktische Bedeutung. Wenn Sie hingegen wissen, dass Sie auf bestimmte Düfte reagieren, haben Sie endlich die Möglichkeit, konkrete Namen zwischen zwei Produkten zu vergleichen. Dieser Text hat jedoch informativen Charakter und ersetzt keine Untersuchung oder Beratung durch einen Arzt; eine tatsächliche Empfindlichkeit gegenüber einem bestimmten Stoff kann nur ein Fachmann bestätigen.

Eine lange Liste bedeutet oft viele natürliche Rohstoffe

Hier kommt ein Detail, das viele Leser überraschen wird: Die meisten dieser Stoffe sind keine Laborzusätze, die jemand zusätzlich zum Duft hinzufügt. Sie kommen ganz natürlich in ätherischen Ölen und pflanzlichen Essenzen vor:

• Linalool ist ein häufiger Bestandteil von Lavendel, Bergamotte oder Koriander,
• Limonene bildet einen großen Teil des Öls aus Zitrusschalen,
• Geraniol und Citronellol gehören zu den typischen Bestandteilen von Rosen- und Citronellaöl,
• Citral findet sich in Zitronengras und Zitronenöl,
• Coumarin kommt natürlich in Tonkabohnen vor,
• Eugenol ist charakteristisch für Nelken und Zimt.

Daraus ergibt sich ein ziemlich unerwartetes Fazit: Ein Parfüm, das auf einem hohen Anteil natürlicher Rohstoffe basiert, wird in der Regel eine längere Liste von Allergenen haben als eine Komposition, die auf synthetischen Molekülen basiert. Eine lange Auflistung spricht also nicht für eine geringere Qualität oder eine größere chemische Belastung – vielmehr deutet sie darauf hin, wie der Duft zusammengesetzt ist und welche Rohstoffe darin die Hauptrolle spielen. Wenn Sie diesen Zusammenhang einmal verstehen, wird die Zeile in kleiner Schrift nicht mehr zum Schreckgespenst, sondern zu einem weiteren Anhaltspunkt, nach dem Sie ein Parfüm lesen können.

Mythen über saubere Inhaltsstoffe: natürlich versus synthetisch

Rund um die Zusammensetzung von Parfums hält sich eine Vorstellung hartnäckiger als andere: dass natürliche Rohstoffe automatisch schonender sind und synthetische Moleküle zwangsläufig die schlechtere Wahl darstellen. Dazu tragen auch Marketing-Labels wie „saubere Inhaltsstoffe“ bei, die keine verbindliche Definition haben. Doch wenn man sich ansieht, wie Parfums entstehen, zeigt sich, dass die Trennlinie zwischen natürlich und synthetisch nicht dort verläuft, wo wir sie erwarten würden.

Natürlich bedeutet nicht einfach

Ein natürlicher Extrakt ist nicht eine einzelne Substanz. Ein ätherisches Öl, das aus Blüten, Rinde oder Harz gewonnen wird, ist eine Mischung aus Dutzenden bis Hunderten von Molekülen, und seine genaue Zusammensetzung ändert sich je nach Sorte, Boden, Wetter und Erntejahr. Daher finden sich unter den Duftstoffen, die auf der Verpackung angegeben sind, häufig Verbindungen, die in natürlichen Rohstoffen von selbst entstehen – Limonen in Zitrusschalen oder Linalool in Lavendel. Das entscheidende Kriterium ist hier nicht der Ursprung des Moleküls, sondern seine Fähigkeit, bei empfindlicherer Haut eine Reaktion hervorzurufen.

Aus der Variabilität natürlicher Rohstoffe ergibt sich auch eine praktische Konsequenz für den Parfümeur. Zwei Chargen desselben ätherischen Öls können unterschiedlich riechen und das Verhältnis der einzelnen Komponenten in ihnen schwankt. Bei einer Komposition, die über Jahre hinweg in derselben Form verkauft werden soll, ist das eine Komplikation, die durch etwas Stabiles ausgeglichen werden muss.

Was Synthese kann

Ein synthetisch hergestelltes Molekül hat eine definierte Reinheit und ein bekanntes Profil. Der Parfümeur weiß daher genau, wie viel er davon in die Komposition gibt, und der Hersteller kann die Konzentrationsgrenzen für die einzelnen Duftstoffe zuverlässig einhalten. Ein weiteres Argument ist die Reproduzierbarkeit: Ein Eau de Parfum, das Sie in zwei Jahren kaufen, sollte genauso riechen wie das heutige Fläschchen – und ohne synthetische Rohstoffe wäre eine solche Beständigkeit nur schwer zu erreichen.

Die Synthese entlastet gleichzeitig die Ressourcen, die der intensiven Nachfrage der Parfümerie nicht standhalten könnten. Dies betrifft zum Beispiel:

• Sandelholz, dessen natürliche Bestände begrenzt und geschützt sind,
• natürliches Moschus, das früher aus Tieren gewonnen wurde und heute in der Parfümerie in labortechnisch hergestellter Form verwendet wird,
• Ambra und andere tierische Rohstoffe, die häufig durch synthetische Äquivalente ersetzt werden.

Es gibt auch eine ganze Gruppe von Düften, die ohne Synthese nicht eingefangen werden können. Aus Maiglöckchen, Flieder oder Pfingstrosen lässt sich durch Destillation kein brauchbarer Extrakt gewinnen – diese Töne entstehen ausschließlich durch das Zusammensetzen einzelner Moleküle. Viele beliebte Blumen- und Gourmand-Kompositionen könnten ohne Labor also gar nicht existieren.

Was man daraus mitnehmen sollte

Keine der beiden Kategorien ist für sich allein ein Garant für Qualität oder Verträglichkeit. Entscheidend ist die konkrete Substanz, ihre Konzentration und wie Ihre Haut darauf reagiert – nicht, woher sie stammt. Ein natürlicher Extrakt kann eine allergene Komponente enthalten, ein synthetisches Molekül kann jahrelang erprobt und gut verträglich sein; ebenso kann es umgekehrt sein. Deshalb wird jede Rohstoff einzeln bewertet.

Es gibt noch einen praktischen Grund, skeptisch gegenüber dem Label „rein natürlich“ zu sein: Aus der Zutatenliste auf der Verpackung lässt sich der Ursprung der Rohstoffe meist nicht herauslesen. Die Duftmischung wird zusammengefasst angegeben, und die Namen der Duftstoffe ändern sich nicht je nachdem, ob das Molekül im Destillationskessel oder durch Synthese entstanden ist. Wenn also jemand das Versprechen natürlicher Reinheit auf ein Etikett stützt, stützt er sich auf etwas, das dort in Wirklichkeit nicht steht.