Strähnchen, Balayage oder Babylights? Wie wählt man die richtige Aufhelltechnik aus

Strähnchen, Balayage oder Babylights: Warum die Techniken oft verwechselt werden

Sie kennen das: Im Preiskatalog des Friseursalons stehen vier oder fünf Namen nebeneinander, auf sozialen Netzwerken kommen weitere hinzu und die Fotos darunter sehen auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Hellere Strähnen, aufgehellte Längen, dunklere Ansätze. Der Preisunterschied ist dabei oft deutlich, und der Unterschied, wie oft Sie zum Friseur zurückkehren müssen, noch größer. Es handelt sich nicht um marketingtechnische Begriffe, die sich Salons ausgedacht haben, um sich abzuheben – die einzelnen Begriffe bezeichnen tatsächlich unterschiedliche Verfahren. Es ist jedoch schwer zu erkennen, was man sich darunter vorstellen soll.

Das Durcheinander hat einen einfachen Grund. Alle genannten Techniken führen zum gleichen Ziel, nämlich einen Teil der Haare aufzuhellen, und verwenden dafür sehr ähnliche Produkte. Der Name beschreibt daher nicht die Farbe oder den Farbton, sondern die Art und Weise, wie die Aufhellungsmischung auf das Haar aufgetragen wird. Strähnchen, Babylights, Balayage und Airtouch unterscheiden sich in der Auftragstechnik, nicht darin, welches Blond am Ende entsteht. Den gleichen Farbton kann man auf verschiedene Weisen erreichen, und umgekehrt kann eine Technik jedes Mal anders aussehen, je nachdem, wie dunkel die Ausgangsbasis ist.

Den zweiten Unterschied sehen Sie erst nach einigen Wochen: Wie hoch am Ansatz die Aufhellung beginnt. Einige Techniken arbeiten vom Ansatz aus, andere beginnen erst ein paar Zentimeter darunter. Genau das entscheidet darüber, ob Sie nach zwei Monaten eine deutliche Linie im Übergang sehen oder eine weiche Verschmelzung, die unauffällig nachwächst. Und davon hängt dann auch ab, wann Sie den nächsten Termin vereinbaren.

Um sich im Angebot zurechtzufinden, vergleichen wir die einzelnen Techniken anhand von drei Achsen. Wenn Sie sich diese merken, erkennen Sie die Essenz jeder Technik, auch wenn Sie ihr unter einem anderen Handelsnamen begegnen:

• Auftragen – Trennt der Friseur einzelne Strähnen ab und wickelt sie in Folie oder Thermopapier, oder malt er die Mischung freihändig direkt auf das Haar?
• Ergebnisübergang – Ist die Grenze zwischen der ursprünglichen Farbe und der Aufhellung regelmäßig und kontrastreich oder fließend und verschwommen?
• Pflegeaufwand – Wie oft kehren Sie in den Salon zurück und wie viel Zeit und Pflege erfordert das Ergebnis zu Hause?

Diese drei Achsen hängen mehr zusammen, als es scheint. Je präziser und regelmäßiger das Auftragen, desto schärfer ist der Nachwuchs und desto kürzer sind die Intervalle zwischen den Besuchen. Umgekehrt halten Techniken, die weich arbeiten und bewusst eine unbestimmte Grenze haben, länger, geben Ihnen aber nicht so genaue Kontrolle darüber, wo genau die hellen Strähnen sein werden.

Bevor wir uns den einzelnen Techniken widmen, lohnt es sich zu wissen, was die Aufhellungsmischung eigentlich mit dem Haar macht – ohne dieses Wissen sind die Unterschiede in der anschließenden Pflege schwer zu verstehen. Mit dem Rahmen der drei Achsen können Sie dann in den Salon gehen und gezielt nachfragen. Statt „Ich möchte Strähnchen“ versuchen Sie zu beschreiben, was Sie vom Ergebnis erwarten: ob Sie einen deutlichen Kontrast oder eher den Eindruck von sonnengebleichtem Haar wünschen, wie oft Sie bereit sind zurückzukehren und wie viel Pflege Sie zu Hause bewältigen können. Ein guter Friseur wird Ihnen daraufhin selbst eine Technik vorschlagen – und Sie werden verstehen, warum gerade diese.

Was beim Aufhellen mit dem Haar passiert

Unabhängig von der gewählten Technik passiert chemisch im Haar im Grunde dasselbe. Der Unterschied liegt lediglich darin, wohin und wie die Aufhellungsmischung aufgetragen wird – die eigentliche Reaktion im Inneren des Haares ist bei allen Methoden gleich. Wenn Sie wissen, was dabei passiert, verstehen Sie besser, warum jede Technik unterschiedliche Anforderungen an die anschließende Pflege stellt.

Sie können sich das Haar wie ein mit Schuppen überzogenes Seil vorstellen. Die äußere Schicht, die Kutikula, bildet eine schützende Hülle, die das Haar verschließt und ihm Glanz verleiht. Im Inneren, im Kortex, befindet sich das natürliche Pigment Melanin – es bestimmt, ob Ihr Haar schwarz, braun oder dunkelblond ist. Die Aufhellungsmischung, also eine Kombination aus Bleichmittel und Wasserstoffperoxid, verschiebt den pH-Wert in den alkalischen Bereich, die Schuppen der Kutikula heben sich und die Mischung dringt in den Kortex ein, wo ein Teil des Pigments abgebaut wird. Das Pigment wird also nicht ausgewaschen, sondern chemisch abgebaut – es kann nicht wiederhergestellt werden, sondern nur durch künstliches Pigment durch Tönung oder Färbung ergänzt werden.

Mit der Aufhellung geht jedoch auch ein Teil der Festigkeit verloren. Die Kutikula bleibt poröser und haftet schlechter, sodass das Haar Feuchtigkeit schwieriger hält, Licht weniger gleichmäßig reflektiert und schneller verknotet. Gleichzeitig werden einige der inneren Bindungen, die die Struktur des Haares zusammenhalten, geschwächt, und das Haar ist anfälliger für Bruch und gespaltene Enden. Das Trockenheitsgefühl, das Sie nach dem Aufhellen kennen, entsteht also oft nicht durch Wassermangel, sondern durch eine beschädigte Oberfläche, die das Wasser nicht halten kann.

Ein weiteres typisches Begleitphänomen sind warme Untertöne. Natürliches Pigment ist nicht einheitlich: Dunkle, braunschwarze Komponenten werden schneller abgebaut als die rotgelben. Das Haar durchläuft beim Aufhellen daher eine Reihe von Farbtönen – von dunkel über rot und orange bis zu gelb und hellgelb. Wo der Prozess stoppt, bleibt der Unterton. Bei dunklerem Haar stoppt er früher, sodass das Ergebnis eher orange ist, bei hellerem eher gelb. Im Salon wird dieser Unterton normalerweise durch Tönung geschlossen, die dem Haar kühleres Pigment hinzufügt und die sichtbare Farbtemperatur unterdrückt. Der Tönungspigment wäscht sich jedoch allmählich aus, weshalb die warmen Töne mit der Zeit zurückkehren.

Aufgrund der Schwächung der inneren Struktur werden heute häufig stärkende Zusätze, sogenannte Bonder, in die Aufhellungsmischung gegeben. Sie werden direkt in die Mischung gemischt oder unmittelbar danach aufgetragen und sollen die Bindungen im Haar unterstützen, wenn sie am verletzlichsten sind. Die Chemie der Aufhellung wird dadurch nicht aufgehoben und das beschädigte Haar nicht in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt, aber sie helfen, das Haar kohärenter zu halten.

Wie stark die Aufhellung das Haar beeinträchtigt, variiert jedoch von Fall zu Fall. Entscheidend ist vor allem:

• wie viele Töne Sie aufhellen – eine Aufhellung um zwei Töne ist etwas anderes als der Weg von dunkelbraun zu platinblond, wo die Mischung länger und intensiver arbeiten muss;
• wie nah an den Wurzeln gearbeitet wird – die Wärme der Kopfhaut beschleunigt die Reaktion, sodass sie an den Wurzeln schneller abläuft als in den Längen und ein genaueres Timing erfordert;
• in welchem Zustand das Haar ist – unbehandeltes Haar verträgt die Aufhellung besser als Haar, das bereits gefärbt, dauergewellt oder vorher aufgehellt wurde;
• ob derselbe Strang wiederholt aufgehellt wird – das Überlappen bereits aufgehellter Partien ist eine häufige Ursache für Schäden, weshalb bei einigen Techniken gezielt nur mit dem Nachwuchs oder neuen Strähnen gearbeitet wird.

Dieser Rahmen erklärt die meisten Unterschiede, die Sie zwischen den einzelnen Verfahren sehen werden. Je höher die Aufhellung, je näher an den Wurzeln gearbeitet wird und je häufiger in das Haar eingegriffen wird, desto anspruchsvoller wird die anschließende Pflege und der Intervall der Salonbesuche.

Klassische Strähnchen und Baby Lights: Präzision unter Folie

Strähnchen und Baby Lights basieren auf dem gleichen Prinzip. Die Friseurin arbeitet in Sektionen, trennt einzelne Strähnen mit einem Kamm ab und wickelt jede in Folie oder Thermopapier ein. Die Umhüllung hat dabei zwei Aufgaben – sie isoliert die Aufhellungsmischung von den umliegenden Haaren, die im ursprünglichen Farbton bleiben sollen, und hält gleichzeitig die Wärme, sodass die Reaktion schneller und gleichmäßiger abläuft. Dadurch kann man nah an den Wurzeln arbeiten und das Ergebnis ist vorhersehbar.

Klassische Strähnchen: Regelmäßiges Raster, deutlicher Kontrast

Bei klassischen Strähnchen arbeitet man mit relativ dicken Strähnen, normalerweise im Millimeterbereich, und trennt sie in einem regelmäßigen Raster über den ganzen Kopf ab. Die Aufhellungsmischung wird von den Wurzeln bis zu den Spitzen aufgetragen, sodass der Farbunterschied über die gesamte Länge sichtbar ist. Das Ergebnis wirkt daher grafisch und klar: Zwischen aufgehellten und nicht aufgehellten Strähnen bleibt eine klare Grenze und die Strähnchen sind auch auf dunklerem Haar deutlich sichtbar.

Die Intensität des Ergebnisses beeinflusst man vor allem durch die Anzahl der Folien und die Breite der Strähnen. Weniger Folien mit dickeren Strähnen ergeben deutliche, kontrastreiche Strähnchen; eine dichtere Verteilung dünnerer Strähnen mildert den Gesamteindruck und hellt das Haar eher flächig auf. Wenn es Ihnen hauptsächlich um optisches Volumen geht, können Strähnchen auch mit Strähnen in einem dunkleren Farbton kombiniert werden.

Baby Lights: Dünne Strähnen, sanfte Aufhellung

Baby Lights funktionieren nach dem gleichen Prinzip, aber der entscheidende Unterschied liegt in der Breite der Strähnen. In die Folie kommt nur eine sehr dünne Schicht Haare – manchmal buchstäblich nur ein paar Strähnchen. Die aufgehellten Haare vermischen sich dann mit den umliegenden, es entsteht keine scharfe Grenze und das Ganze wirkt wie eine natürliche Aufhellung, die nach einem Sommer in der Sonne entsteht. Daher stammt auch der Name der Technik: Sie imitiert die feinen hellen Strähnen, die kleine Kinder haben.

Für diese Sanftheit zahlt man jedoch mit Zeit. Damit der Effekt auf dem ganzen Kopf sichtbar ist, benötigt die Friseurin viel mehr Folien als bei gewöhnlichen Strähnchen, und das Auftragen dauert daher deutlich länger – bei längeren und dichteren Haaren kann man leicht mehrere Stunden im Stuhl verbringen. Damit steigt in der Regel auch der Preis der Behandlung. Baby Lights sind zudem keine Technik für große Farbveränderungen: Auf dunkler Basis können die feinen Strähnen fast verschwinden, weshalb sie oft mit einer anderen Technik kombiniert oder schrittweise aufgebaut werden.

Zusammengefasst unterscheiden sich beide Techniken in vier Punkten:

• Breite der Strähnen – bei Strähnchen dickere Strähnchen in regelmäßigem Raster, bei Baby Lights sehr dünne Strähnen.
• Endergebnis – Strähnchen sind kontrastreich und klar, Baby Lights sind sanft und durchmischt.
• Zeit im Stuhl – Strähnchen schafft die Friseurin in einem kürzeren Block, Baby Lights erfordern eine deutlich längere Anwendung.
• Geeignete Basis – Strähnchen vertragen auch dunkles Haar, Baby Lights kommen eher auf einer helleren Basis zur Geltung.

Ansatz: Kürzere Intervalle zwischen den Besuchen

Beide Techniken haben eine gemeinsame Eigenschaft, die über die Pflege entscheidet: Die Aufhellung beginnt an den Wurzeln. Sobald die Haare nachwachsen, erscheint am Kopf ein Streifen der ursprünglichen Farbe und der Übergang ist als horizontale Linie sichtbar. Bei Strähnchen ist dies deutlicher, da der Kontrast größer ist; bei Baby Lights ist die Linie feiner, aber auch sie verschwindet nicht vollständig. In der Praxis bedeutet dies normalerweise einen Besuch im Salon etwa alle zwei bis drei Monate, je nach Haarwachstum und Intensität der Aufhellung.

Bei Wiederholungen arbeitet man dann meist nur mit dem Wurzelbereich, um die bereits aufgehellten Längen nicht erneut zu belasten. Die Aufhellungsmischung greift nämlich jedes Mal die Haarstruktur an, und je häufiger derselbe Bereich behandelt wird, desto anfälliger ist er für Brüche. Wenn Sie wissen, dass Sie nicht öfter als zweimal im Jahr in den Salon kommen, lohnt es sich, auch Techniken zu besprechen, bei denen die Aufhellung nicht direkt an den Wurzeln beginnt.

Balayage und Airtouch: Freihandtechnik und sanfte Übergänge

Während bei der Arbeit mit Folie auf genau abgetrennte Strähnen gesetzt wird, verwendet die zweite Gruppe von Techniken Folie nur am Rande oder gar nicht. Die Aufhellungsmischung wird freihändig aufgetragen und beginnt erst in einem bestimmten Abstand von den Wurzeln – manchmal auf Augenhöhe, manchmal erst ab den Ohren. Dieser einzige Unterschied verändert das gesamte Ergebnis: Anstelle regelmäßig wiederkehrender heller Strähnen entsteht ein fließender Übergang von einem dunkleren Ansatz zu helleren Längen.

Balayage leitet sich vom französischen Wort für „fegen“ ab und die Technik ähnelt diesem Vorgang. Die Friseurin trägt die Mischung mit einem Pinsel direkt auf die Oberfläche der Strähne auf, an den Wurzeln sehr leicht und zu den Spitzen hin immer intensiver. Die Strähne wird nicht in Folie eingewickelt, sodass die Mischung nicht durch die gesamte Breite der Strähne dringt – hauptsächlich die obere Schicht, die im Alltag sichtbar ist, wird aufgehellt. Einige Friseure legen die Strähne nach dem Auftragen dennoch auf Folie oder Papier, damit die Mischung den Rest der Haare nicht berührt; mit klassischem Strähnen hat dies jedoch nichts zu tun, es dient nur dem Schutz der umliegenden Haare. Das Ergebnis wirkt daher, als wären die Haare natürlich in der Sonne verblasst, und die Grenze zwischen Ihrer Farbe und der Aufhellung ist keine scharfe Linie, sondern ein weicher Streifen von mehreren Zentimetern.

Airtouch erreicht den sanften Übergang auf eine andere Weise und nutzt dabei einen Föhn. Die Friseurin trennt eine Strähne ab, hebt sie an und bläst mit einem Luftstrom kürzere und schwächere Haare heraus – also diejenigen, die gerade erst nachwachsen. In ihrer Hand bleibt nur ein Teil der ursprünglichen Strähne, auf den sie die Mischung aufträgt. So werden immer nur einige Haare aufgehellt, zwischen die sich die nicht aufgehellten mischen, und der Übergang wirkt noch sanfter als bei Balayage. Der Preis dafür ist Zeit: Das Ausblasen und Auftragen Strähne für Strähne bedeutet eine spürbar längere Sitzung im Stuhl und in der Regel auch einen höheren Preis als bei einfacheren Strähnentechniken.

Freihandtechniken sind in der Regel geeignet für diejenigen, die:

• natürlich dunkleres Haar haben und es aufhellen möchten, ohne viele Töne heller zu werden;
• nicht alle paar Wochen den Ansatz nachfärben wollen und eine Farbe suchen, die längeres Tragen verträgt;
• mindestens schulterlanges Haar tragen, da der Übergang eine Länge benötigt, um sich entfalten zu können;
• einen Haarschnitt betonen oder Partien um das Gesicht aufhellen möchten, ohne die Gesamtfarbe zu verändern.

Gerade der Ansatz ist der Grund, warum bei diesen Techniken von längeren Intervallen zwischen den Salonbesuchen gesprochen wird. Wenn die Aufhellung einige Zentimeter vom Kopf entfernt beginnt, entsteht an der Grenze keine sichtbare Linie und die hellen Partien verschieben sich nach unten, während das Haar wächst. In den Salon geht man daher oft erst nach drei bis vier Monaten, während Techniken, die von den Wurzeln ausgehen, viel früher nach einer Auffrischung verlangen. Das bedeutet jedoch nicht, dass in der Zwischenzeit nichts passiert – die aufgehellten Längen ändern allmählich ihren Ton in wärmere Nuancen und die Friseurin tönt sie bei einem weiteren Besuch in der Regel nur nach, ohne erneut aufhellen zu müssen.

Wie man nach Haarlänge, Zeit und Pflege auswählt

Wenn Sie wissen, wie die einzelnen Techniken angewendet werden, bleibt die praktische Entscheidung – welche davon für Ihr Haar sinnvoll ist. Die Antwort besteht aus drei Dingen: der aktuellen Länge, der Zeit, die Sie für den Besuch im Salon aufwenden möchten, und der Routine, die Sie zu Hause tatsächlich umsetzen können.

Haarlänge: wie viel Raum der Übergang hat

Ein sanfter Übergang benötigt Länge. Damit der dunklere Ansatz sanft in die helleren Spitzen übergeht, muss er Raum haben, um sich allmählich zu entfalten, und bei einem kurzen Schnitt sind es oft nur wenige Zentimeter. Deshalb sieht dieselbe Technik bei einem Bob und bei Haaren bis unter die Schulterblätter ganz anders aus.

• Kurzhaarschnitt bis zum Kinn und kürzer – wenig Raum für freie Hand, der Übergang wird kürzer und es entsteht leicht ein Bruch statt einer Verschmelzung. Hier wirkt oft die Arbeit mit dünnen Strähnen, die das Gesicht und die Spitzen aufhellen, klarer.
• Schulterlange Haare – die Übergangszone ist bereits lang genug, um gespielt zu werden, aber das Ergebnis ist oft kontrastreicher.
• Länge unter den Schulterblättern – am meisten Raum für fließende Farbverläufe. Bei dieser Länge kommen freie Techniken zur Geltung, da das Licht von der Mitte der Längen zu den Spitzen fließen kann.

Zeit im Salon gegen Zeit zwischen den Besuchen

Hier ist es gut, zwei verschiedene Zeiten zu berücksichtigen, die meist gegensätzlich sind. Techniken mit sehr dünnen Strähnen und Airtouch erfordern längeres Sitzen, da das Abteilen und Vorbereiten der Strähnen Zeit in Anspruch nimmt. Dafür endet der Ansatz nicht mit einer scharfen Linie, sodass der Abstand zwischen den Besuchen länger ist.

Im Gegensatz dazu wird die Aufhellung, die direkt am Ansatz beginnt, schneller aufgetragen, aber der Ansatz ist früher sichtbar und eine Korrektur muss regelmäßiger geplant werden. Die genauen Intervalle bestimmt Ihnen immer am besten der Friseur, je nachdem, wie schnell Ihr Haar wächst und wie groß der Unterschied zwischen der natürlichen Farbe und dem Zielton ist. Wenn Sie wissen, dass Sie nur ein paar Mal im Jahr in den Salon kommen, ist es sinnvoll, dies gleich zu Beginn der Beratung zu sagen.

Pflege zu Hause: was aufgehelltes Haar zusätzlich braucht

Aufgehelltes Haar benötigt eine andere Routine als ungefärbtes Haar. Der Eingriff in die Struktur wirkt sich sowohl auf den Farbton als auch darauf aus, wie sich das Haar beim Kämmen und Föhnen verhält. Die Pflege zu Hause besteht daher in der Regel aus drei Schichten.

• Shampoo und Maske mit violettem Pigment – wirken gegen gelbe Töne, die sich im Laufe der Zeit in den hellen Längen zeigen. Meistens werden sie nur gelegentlich verwendet, nicht bei jeder Wäsche, damit der Farbton nicht kühler wird, als Sie möchten.
• Nährende Maske oder Öl für die Spitzen – geben den Längen Geschmeidigkeit zurück und erleichtern das Kämmen. Die Maske wird nach dem Waschen auf die Längen und Spitzen aufgetragen, das Öl wird sparsam verwendet, sonst beschwert es das Haar.
• Hitzeschutz – gehört vor jedes Föhnen und Glätten. Es ist eine einfache Gewohnheit, mit der Sie das Ergebnis aus dem Friseursalon länger in gutem Zustand halten.

Wenn Sie diese drei Perspektiven nebeneinander stellen, wird die Entscheidung viel einfacher. Kürzere Haare und der Wunsch, regelmäßig in den Salon zu gehen, führen zu präziseren Techniken unter Folie, längere Haare und der Wunsch nach längeren Intervallen hingegen zu freihändigem Malen. Die Pflege zu Hause ist bei beiden Varianten ähnlich, der Unterschied besteht hauptsächlich darin, wie oft Sie warme Töne am Ansatz dämpfen.

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