Wie man ein Shampoo für geschädigtes Haar je nach Schadensart auswählt

Warum ein regenerierendes Shampoo nicht jede Haarschädigung beheben kann

Sie kennen es aus dem Regal oder aus der Liste im Online-Shop: Dutzende Fläschchen nebeneinander, und auf jedem steht im Grunde das gleiche Versprechen. Regeneration, Erneuerung, Pflege, Reparatur von geschädigtem Haar. Wenn Sie jedoch zwei solcher Shampoos genauer betrachten, stellen Sie fest, dass sie unterschiedliche Zusammensetzungen, unterschiedliche Waschbasen haben und für unterschiedliche Haartypen bestimmt sind. Das Wort „regenerierend“ auf der Vorderseite des Etiketts ist nämlich keine Diagnose, sondern eine breite Handelsbezeichnung – es umfasst die Pflege von frisch blondiertem Haar ebenso wie ein Shampoo für jemanden, der sein Haar nur täglich föhnt.

Der Grund ist einfach: Haar wird nicht auf eine einzige Weise geschädigt. Vereinfacht gesagt, hat es zwei Teile, die separat beeinträchtigt werden können. Die äußere Kutikula funktioniert wie eine Dachabdeckung aus Schuppen, die glatt aneinanderliegen sollten – dank ihr glänzt das Haar, lässt sich kämmen und behält seine Feuchtigkeit. Im Inneren befindet sich die eigentliche Haarmasse mit Verbindungen, die seine Struktur und Festigkeit halten. Chemische Prozesse zielen auf das Innere ab, während thermische und mechanische Belastungen hauptsächlich die Oberfläche angreifen. Und da es sich um zwei verschiedene Verletzungen handelt, benötigen sie auch zwei unterschiedliche Zusammensetzungen.

Deshalb kann es passieren, dass ein Shampoo, das bei Ihrer Freundin nach dem Blondieren Wunder bewirkt hat, bei Ihnen nichts Sichtbares bewirkt. Sie haben kein schlechtes Produkt gekauft, sondern es nur für ein anderes Problem eingesetzt. Eine reichhaltige, regenerierende Pflege, die für chemisch geschädigtes Haar gedacht ist, kann Haaren, die nur durch Hitze geschädigt sind, sogar schaden – sie beschwert sie und nimmt ihnen Volumen, ohne das eigentliche Problem zu lösen.

In diesem Artikel sortieren wir deshalb Haarpflegeprodukte nach der Ursache und nicht nach dem Marketingnamen der Serie. Wir werden mit vier Arten von Schäden arbeiten, die in der Praxis am häufigsten vorkommen:

• Färben – Oxidationsfarbe öffnet die Kutikula, um ins Innere des Haares zu gelangen. Die Hauptaufgabe der Pflege besteht darin, den Farbton zu erhalten und die Oberfläche wieder zu schließen.
• Blondieren und Strähnchen – der deutlichste Eingriff in die Haarstruktur. Das Haar ist porös, verliert leicht Wasser und ist im nassen Zustand anfällig.
• Hitze – Föhn, Glätteisen und Lockenstab trocknen das Haar von innen aus und beschädigen seine Schutzschicht. Dies zeigt sich in einer raueren Oberfläche und einem Verlust an Glanz.
• Mechanische Belastung – Kämmen, Reiben mit dem Handtuch, Zöpfe und Haargummis. Schäden sind am deutlichsten an den Längen und Spitzen zu sehen.

Im wirklichen Leben fällt natürlich kaum jemand nur in eine einzige Kategorie. Gefärbtes Haar wird in der Regel auch geföhnt, und blondierte Spitzen brechen zusätzlich beim Kämmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Unterscheidung unnötig ist – im Gegenteil, sie hilft Ihnen zu bestimmen, welches die Hauptschädigung bei Ihnen ist, und entsprechend das Shampoo auszuwählen. Den Rest passen Sie dann mit der nachfolgenden Pflege an.

Wenn Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie in der Lage sein, Ihr Haar wie ein Friseur zu betrachten: Sie erkennen, was das Hauptproblem ist, und wissen, welche Art von Zusammensetzung dazu passt. Sie wählen dann nach Ihrer eigenen Diagnose aus und nicht nach dem, was am größten auf der Verpackung steht.

Wie Sie erkennen, wodurch Ihre Haare geschädigt sind

Bevor Sie die Zusammensetzung der einzelnen Shampoos vergleichen, lohnt es sich, ein paar Minuten vor dem Spiegel zu verbringen. Geschädigtes Haar sieht anders aus und verhält sich anders, je nachdem, ob Chemie die Ursache ist oder ob es jahrelang durch heiße Luft oder grobes Kämmen strapaziert wurde. Der folgende Vorgang kann zu Hause ohne jegliche Geräte durchgeführt werden – Sie benötigen nur gutes Licht, einen Kamm und ein wenig Ehrlichkeit gegenüber Ihren eigenen Gewohnheiten.

Beginnen Sie mit dem Vergleich der Spitzen mit den Längen an den Wurzeln. Trennen Sie eine dünne Strähne ab, ziehen Sie sie über die Handfläche und beobachten Sie, wo sich das Haar verändert. Wenn die Wurzeln glatt und glänzend sind, während das letzte Drittel matt, trocken und etwas heller wirkt, handelt es sich wahrscheinlich um eine Schädigung, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hat – das Haar hat sie während des Waschens, Trocknens und Stylings gesammelt. Wenn hingegen auch der mittlere Teil unangenehm trocken ist und der Unterschied zwischen Wurzeln und Spitzen gering ist, liegt dies oft an einem Eingriff, der über die gesamte Länge gleichzeitig erfolgte. Typischerweise Färben oder Bleichen.

Achten Sie darauf, wie sich das Haar nach dem Befeuchten verhält. Nasses Haar verrät mehr als trockenes. Haar in guter Kondition ist nach dem Befeuchten elastisch, fühlt sich glatt an und kehrt nach dem Herausziehen aus dem Wasser schnell in seine Form zurück. Chemisch geschwächtes Haar ist im nassen Zustand ungewöhnlich weich, fast gummiartig, als ob es klebrig wäre, und es dehnt sich beim Kämmen bereitwillig. Durch Hitze und Reibung belastetes Haar erscheint auch nach dem Befeuchten rau, unter den Fingern grob und der Kamm bleibt an kleinen Unebenheiten hängen.

Übersehen Sie nicht die Kopfhaut. Shampoo wird hauptsächlich auf die Kopfhaut aufgetragen und die Längen fließen nur darüber. Achten Sie daher darauf, ob Ihre Kopfhaut juckt, ob Sie nach dem Waschen Spannung spüren, ob Schuppen auftreten oder ob die Wurzeln schneller fettig werden als früher, während die Spitzen trocken bleiben. Diese Kombination ist häufig und ändert die Anforderungen: Sie suchen nicht nur nach Pflege für die geschädigte Länge, sondern auch nach einer Waschbasis, die die Kopfhaut nicht reizt.

Das letzte Puzzleteil ist die Geschichte Ihrer Haare. Versuchen Sie, ehrlich auf vier Fragen zu antworten:

• Chemie – Wie oft färben Sie Ihre Haare, wie groß ist der Unterschied zwischen Ihrer natürlichen und der gewünschten Farbe und haben Sie jemals gebleicht oder Strähnchen gemacht?
• Hitze – Wie oft pro Woche greifen Sie zum Föhn, Glätteisen oder Lockenstab und verwenden Sie dabei Hitzeschutz?
• Mechanik – Kämmen Sie Ihre Haare nass oder erst, wenn sie halb trocken sind? Tragen Sie enge Zöpfe und Dutts? Trocknen Sie Ihre Haare durch Reiben mit dem Handtuch?
• Waschen – Wie oft waschen Sie Ihre Haare und mit wie heißem Wasser tun Sie das?

Wenn Sie Beobachtungen und Geschichte zusammenführen, lassen sich Ihre Haare in der Regel in eine von vier Gruppen einordnen:

• Gefärbtes Haar – Die Farbe hält schlechter als erwartet, nach einigen Wäschen wirkt sie ausgewaschen und die Länge ist über die gesamte Fläche trockener, nicht nur an den Spitzen.
• Gebleichtes und gesträhntes Haar – Nasses Haar ist weich und geschmeidig, nach dem Trocknen hingegen rau und strohig, es lässt sich schwerer kämmen und bricht leicht an Stellen, die wiederholt aufgehellt wurden.
• Durch Hitze geschädigtes Haar – Die Oberfläche hat ihren Glanz verloren, die Spitzen spalten sich, das Haar elektrisiert und die Frisur fällt schnell zusammen.
• Mechanisch beanspruchtes Haar – Die Schädigung ist ungleichmäßig, konzentriert sich auf Stellen, an denen das Haar am meisten gezogen wird: um das Haargummi, in dem Bereich, den Sie am häufigsten kämmen, oder in der Länge, die am Kragen und Rucksack reibt.

In der Praxis überschneiden sich die Gruppen oft – eine häufige Kombination ist eine gebleichte Länge, die zusätzlich täglich das Glätteisen trifft. Wählen Sie die Ursache, die bei Ihnen am stärksten ist, und wählen Sie das Shampoo entsprechend aus; die verbleibenden Faktoren passen Sie durch das an, was Sie zum Waschen hinzufügen und was Sie aus Ihren Gewohnheiten weglassen. Auf die einzelnen Gruppen gehen wir detaillierter ein, auch darauf, welche Zusammensetzung bei ihnen sinnvoll ist.

Färben und Blondieren: Schäden, die im Inneren des Haares beginnen

Färben und Blondieren gehören zu den Eingriffen, die das Haar von innen verändern. Während Hitze oder Reibung hauptsächlich die Oberfläche betreffen, müssen oxidative Farbe und Blondierungsmittel zuerst ins Innere des Haares gelangen – und das geht nicht ohne die Struktur zu beeinträchtigen.

Das Prinzip ist bei beiden ähnlich. Eine alkalische Komponente hebt die Kutikula an, also die schuppige äußere Schicht des Haares, damit die Wirkstoffe in den Kortex eindringen können. Dort zersetzt Wasserstoffperoxid das natürliche Pigment und beim Färben entsteht gleichzeitig ein neuer Farbton. Das Blondieren geht einen Schritt weiter: Das Pigment wird wiederholt und in stärkerer Konzentration abgebaut, sodass der Eingriff in die inneren Bindungen des Haares deutlicher ist. Nach dem Ausspülen schließt sich die Kutikula nie wieder vollständig in ihren ursprünglichen Zustand und das Haar bleibt porös.

Poröses Haar verhält sich anders als unberührtes. Es saugt schnell Wasser auf und verliert es ebenso schnell, sodass es trocken wirkt, selbst wenn es regelmäßig hydratisiert wird. Farbige Pigmente werden bei jedem Waschen ausgewaschen, der Farbton verblasst und verändert sich. Die Oberfläche ist rauer, reflektiert Licht schlechter und bricht beim Kämmen leichter. Genau deshalb lohnt es sich bei dieser Art von Schäden, die Zusammensetzung des Shampoos anders zu betrachten als bei Haaren, die nie Farbe gesehen haben.

Was bei chemisch belastetem Haar sinnvoll ist zu suchen:

• Eine sanfte Waschbasis. Starke Tenside reinigen gründlich, aber sie spülen auch das aus porösem Haar, was man darin behalten möchte – Lipide, pflegende Bestandteile und einen Teil des Pigments. Shampoos ohne Sulfate oder mit milderen Waschsubstanzen reinigen weniger aggressiv und der Farbton hält in der Regel länger.
• Keratin und Aminosäuren. Das Haar besteht aus Keratin, daher können hydrolysiertes Keratin, Aminosäuren oder Proteinkomplexe poröse Stellen vorübergehend auffüllen und den Längen Zugfestigkeit zurückgeben. Der Effekt ist nicht dauerhaft, er hält etwa bis zur nächsten Wäsche.
• Technologien zur Wiederherstellung von Bindungen. Serien, die als Pflege für die inneren Bindungen des Haares bezeichnet werden, zielen auf durch Oxidation beeinträchtigte Bindungen ab. Im Friseursalon werden sie direkt beim Färben verwendet, und Heimshampoos und Kuren aus derselben Serie setzen die Pflege zwischen den Salonbesuchen fort.
• Weichmachende und lipidreiche Inhaltsstoffe. Panthenol, Ceramide oder pflanzliche Öle glätten die Kutikula, sodass das Haar besser Licht reflektiert und weniger statisch aufgeladen ist. Zur Pflege von gefärbtem Haar gehören auch UV-Filter, die das Verblassen des Farbtons in der Sonne verlangsamen.

Gefärbtes und blondiertes Haar benötigt dabei nicht genau dasselbe. Shampoo für gefärbtes Haar soll vor allem den Farbton schützen: Es hat die sanfteste Waschbasis, einen niedrigen pH-Wert, damit die Kutikula anliegt, und oft auch Antioxidantien und Sonnenschutzfilter. Seine Aufgabe ist es, so wenig wie möglich an dem zu verändern, was im Haar gespeichert ist. Shampoo für blondiertes und stark aufgehelltes Haar hingegen kümmert sich hauptsächlich um die Struktur – es ist meist reichhaltiger, deutlich proteinreicher und berücksichtigt, dass das Haar über die gesamte Länge geschwächt ist. Wenn Sie Strähnchen oder Balayage haben, sind Sie eigentlich auf beiden Seiten gleichzeitig: Die Wurzeln sind weniger belastet als die Längen und Spitzen, daher lohnt es sich, sich nach dem Zustand der Längen zu richten und die Shampoos je nach Bedarf zu wechseln.

Eine eigene Kategorie sind violette Shampoos für blondes und gesträhntes Haar. Es geht nicht um Regeneration, sondern um Tönung: Violetter Farbstoff neutralisiert optisch gelbe und messingfarbene Töne, die auf aufgehelltem Haar früher oder später erscheinen. Daher macht es Sinn, sie erst dann zu verwenden, wenn der Schimmer tatsächlich sichtbar ist, nicht gleich ab der ersten Wäsche nach dem Blondieren. Den meisten Menschen reicht es, violettes Shampoo einmal alle zwei bis drei Wäschen zu verwenden und den Rest der Woche mit einer pflegenden Variante zu waschen. Die Einwirkzeit sollte gemäß Anleitung eingehalten werden und bei sehr porösem Haar lieber verkürzt werden – gerade poröses Haar nimmt den Farbstoff am schnellsten auf und kann dann leicht grau oder violett wirken.

Hitze und mechanische Belastung – was das Haar von außen schädigt

Diese Art der Schädigung entsteht nicht durch einmaliges Föhnen oder einmaliges Glätten. Sie summiert sich allmählich – durch tägliches Trocknen mit heißer Luft, morgendliches Glätten, Kämmen von nassem Haar, den ganzen Tag an derselben Stelle gebundene Haargummis und das energische Abtrocknen mit einem Handtuch. Deshalb bemerken die meisten Menschen es erst, wenn die Längen und Spitzen deutlich anders aussehen als das Haar am Ansatz.

Hohe Temperaturen verdampfen das Wasser aus dem Haar schneller, als es natürlich wäre, und heben die Schuppen der Kutikula an, also die äußere Schicht, die normalerweise glatt wie Dachziegel liegt. Eine angehobene Oberfläche hält Feuchtigkeit schlechter und reibt sich leichter ab. Mechanische Belastung verstärkt dies von der anderen Seite: Reibung am Handtuch, am Kissen oder an den Zähnen des Kamms bricht kleine Partikel von der Oberfläche ab, und an der Stelle, wo das Haargummi das Haar dauerhaft über einen Punkt biegt, entsteht eine Schwachstelle. Nasses Haar ist dabei elastischer und anfälliger als trockenes, sodass das Kämmen direkt nach dem Waschen das Haar am meisten belastet.

Sie können solch geschädigtes Haar auch ohne Vergrößerungsglas erkennen:

• Die Spitzen sind dünner, heller und sichtbar gespalten, während das Haar am Ansatz gesund wirkt;
• Das Haar elektrisiert und steht ab, besonders im Winter und nach dem Föhnen;
• Die Oberfläche fühlt sich rauer an, das Haar gleitet schlechter zwischen den Fingern und knirscht eher;
• Der Glanz ist matter, da das Licht von der unebenen Oberfläche nicht gleichmäßig reflektiert wird;
• Das Haar verfilzt schneller und das Kämmen erfordert mehr Mühe als früher.

Im Shampoo sollten Sie daher eher nach Feuchtigkeit und Fetten suchen als nach der stärksten Rekonstruktion, die Sie finden können. Dem Haar fehlt hier Wasser und die Lipidschicht auf der Oberfläche, nicht primär die innere Struktur. Gut geeignet sind feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Glycerin, Panthenol oder Hyaluronsäure, ergänzt durch pflanzliche Öle und Butter, die die Haaroberfläche glätten und die Reibung verringern. Ebenso wichtig ist die Waschbasis: Milde Tenside entfernen Schmutz und Styling, aber nicht die restliche Schutzschicht des Haares. Shampoos, die als feuchtigkeitsspendend, nährend oder für trockenes und strapaziertes Haar gekennzeichnet sind, zielen genau auf diesen Bedarf ab.

Auch die Technik beim Waschen hilft. Schäumen Sie das Shampoo in den Händen auf, massieren Sie es in die Kopfhaut ein und lassen Sie die Längen von dem Schaum reinigen, der über sie läuft – Sie müssen sie nicht extra schrubben. Lauwarmes Wasser statt heißem ist für die angehobene Kutikula schonender und trocknet weniger aus.

Das Shampoo ist hier jedoch nur ein Teil der Lösung und ehrlich gesagt der kleinere. Wenn Sie weiterhin ohne Hitzeschutzmittel glätten oder locken, wird die Schädigung schneller erneuert, als die Pflege sie glätten kann. Mehrere Dinge helfen gleichzeitig: die Temperatur von Föhn und Glätteisen auf einen vernünftigen Wert senken, das Haar vor dem Föhnen etwas antrocknen lassen, das Wasser mit dem Handtuch eher ausdrücken als das Haar zu reiben, mit einer Bürste kämmen, die für nasses Haar geeignet ist, und von den Spitzen zu den Wurzeln vorgehen, und statt fester Haargummis Stoff- oder Spiralbänder verwenden und sie nicht immer an derselben Stelle tragen.

Und noch ein praktischer Hinweis: Hitze und Reibung treffen bei den meisten Menschen auf eine weitere Art von Schädigung. Wer seine Haare färbt, trocknet und glättet sie in der Regel auch. In einer solchen Situation lohnt es sich, das Shampoo nach dem auszuwählen, was das Haar gerade am meisten belastet, und den Rest mit zusätzlicher Pflege zu ergänzen.

Wie man eine Pflege zusammenstellt, die dem Shampoo hilft

Das Shampoo ist im Badezimmer der erste Schritt, aber gleichzeitig der kürzeste – es bleibt kaum eine Minute im Haar und seine Hauptaufgabe ist es, die Kopfhaut zu reinigen und den Weg für das vorzubereiten, was danach kommt. Wenn die Pflege hier endet, leistet auch die sorgfältig ausgewählte Zusammensetzung nur einen Teil der Arbeit.

Die Reihenfolge der Schritte, die es sich lohnt zu beachten

Die Pflege für geschädigtes Haar hat vier Ebenen, jede mit einer anderen Rolle:

• Shampoo – reinigt die Kopfhaut und entfernt Stylingrückstände aus dem Haar. Arbeiten Sie hauptsächlich an den Wurzeln, für die Längen reicht das, was beim Ausspülen herunterläuft.
• Conditioner – gehört nach jeder Haarwäsche dazu. Er glättet die Kutikula und reduziert die Reibung beim Kämmen. Tragen Sie ihn von der Mitte der Längen bis zu den Spitzen auf, nicht an den Wurzeln.
• Maske oder Haarkur – ein- bis zweimal wöchentlich anstelle des Conditioners. Sie wirkt länger und enthält einen höheren Anteil pflegender Stoffe, sodass sie bei geschädigten Längen am meisten auffällt.
• Leave-in-Pflege, Serum oder Öl – wird auf das feuchte Haar vor dem Föhnen aufgetragen. Es hält die Feuchtigkeit im Haar und erleichtert das Styling; in diesen Schritt gehört auch ein Produkt mit Hitzeschutz.

Alles auf einmal zu schichten lohnt sich nicht. Bei einem Übermaß an Ölen und Cremes werden die Haare beschwert, verlieren an Volumen und wirken am nächsten Tag fettig. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge, die auf die Spitzen konzentriert ist, und fügen Sie nur dann mehr hinzu, wenn das Haar trocken bleibt.

Wie oft sollte man die Haare waschen

Es gibt kein universelles Intervall – richten Sie sich nach der Kopfhaut, nicht nach den Längen. Wenn die Wurzeln fettig werden, müssen Sie das Waschen nicht hinauszögern; eine sanfte Waschbasis verträgt auch häufigere Anwendungen und verklebte Haare lassen sich zudem schwerer kämmen, was die Schädigung eher vertieft. Lauwarmes Wasser statt heißem hilft.

Die Grenzen dessen, was Pflege leisten kann

Das Haar ist außerhalb der Kopfhaut eine abgestorbene Struktur, daher regeneriert es sich nicht von selbst. Pflege kann die beschädigte Oberfläche glätten, fehlende Stoffe ergänzen und das Haar vor weiterer Belastung schützen – dieser Effekt ist jedoch erneuerbar, nicht dauerhaft, und mit jeder Wäsche geht er allmählich verloren. Deshalb macht es Sinn, die Pflege langfristig beizubehalten, nicht als einmalige Kur vor einem Event. Bei gespaltenen Spitzen gilt, dass ein gespaltenes Haar nicht dauerhaft zusammengefügt werden kann, es kann nur vorübergehend geglättet werden. Die einzige endgültige Lösung ist, es zu schneiden, etwa alle acht bis zwölf Wochen.

Wenn das Problem von der Kopfhaut ausgeht

Es kommt vor, dass die Haare müde aussehen, auch wenn man es mit dem Färben oder der Hitze nicht übertreibt. Juckreiz, Spannungsgefühl, Schuppen, fettige Wurzeln bei trockenen Spitzen sind ein Signal, dass das Problem woanders als in den Längen beginnt. Ein regenerierendes Shampoo für die Längen löst es nicht. Für solche Situationen gibt es eine eigene Gruppe dermatologischer Shampoos, in unserem Sortiment vertreten durch die Reihe Vichy Dercos. Wenn die Probleme anhalten oder sich verschlimmern, reicht Kosmetik nicht mehr aus und es ist ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

Wie man ein bestimmtes Produkt auswählt

Es hilft, das Angebot in mehrere Gruppen zu unterteilen, je nachdem, was Sie von der Pflege erwarten:

• Professionelle Regenerationsserien – Friseurkosmetik von Marken wie Wella Professionals, L'Oréal Professionnel oder Schwarzkopf Professional. Geeignet für Haare, die durch Färben und Hitze geschwächt sind, bieten sie in der Regel eine komplette Linie aus Shampoo – Conditioner – Maske an.
• Shampoos für coloriertes Haar – sanftere Waschbasis, deren Aufgabe es ist, den Farbton so lange wie möglich zu erhalten.
• Pflege für blondes und gesträhntes Haar – lila und tönende Shampoos und Masken, die mit dem Farbton von aufgehelltem Haar arbeiten.
• Öle und Leave-in-Pflege – Ergänzung für trockene und raue Längen, die vor allem geglättet und geschützt werden müssen.
• Dermatologische Shampoos – die Wahl, wenn zuerst die Kopfhaut und dann die Längen behandelt werden müssen.

Wenn Sie bei einer Serie mindestens einige Wochen bleiben, werden Sie viel besser erkennen, ob sie zu Ihnen passt, als wenn Sie fünf Flaschen nach einer Wäsche wechseln.