Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 10

Maiglöckchen – Frühlingsglocken, die sich nicht destillieren lassen

Es reicht, sich im Mai über den schattigen Waldboden zu beugen, und Sie werden sie riechen: einen reinen, kühlen, leicht grünen Duft, der den Morgentau in sich zu tragen scheint. Das Maiglöckchen (Convallaria majalis) ist eine kleine Pflanze der europäischen Laubwälder und gehört dennoch zu den klassischen Motiven der floralen Parfümerie. Es hat nur eine Besonderheit – sein Duft lässt sich nicht wirklich aus den Blüten gewinnen.

Eine stumme Blume, die komponiert werden muss

Parfümeure zählen das Maiglöckchen zu den sogenannten stummen Blumen. Aus seinen zarten Glocken ergibt die Wasserdampfdestillation kein brauchbares Öl, und auch die Extraktion mit Lösungsmitteln liefert kein Ergebnis, das das, was man im Wald riecht, getreu einfängt. Der Maiglöckchenduft wird daher in der Parfümerie immer komponiert – zunächst aus Kombinationen anderer natürlicher Stoffe, seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert vor allem aus synthetischen Molekülen.

Einen entscheidenden Durchbruch brachte Hydroxycitronellal, ein Molekül mit einem weichen, frisch-blumigen Duft, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts verwendet wurde. Danach folgten eine Reihe weiterer Stoffe, die verschiedene Facetten des Maiglöckchens betonen – mal zitronig-frisch, mal wässrig, grün oder pudrig-zart. Einige der früher beliebten Moleküle sind heute durch europäische Vorschriften eingeschränkt oder ganz verboten, sodass Parfümeure das Maiglöckchen immer wieder aus neueren Bausteinen „rekonstruieren“. Jedes Maiglöckchen in der Flasche ist also eigentlich ein Porträt, kein Abdruck.

Der resultierende Eindruck ist frisch, grün und taufrisch, mit einem leicht seifigen, fast transparenten blumigen Hauch. In der Komposition kommt das Maiglöckchen hauptsächlich im Herzen des Duftes zur Geltung, wo es auch schwereren Blumen Licht und Luftigkeit verleiht. Es verbindet sich gerne mit Rose, Jasmin und Ylang-Ylang, die es abrunden, mit Bergamotte, die es im Auftakt erhellt, mit grünen Blättern, die seinen Waldursprung unterstreichen, und mit Moschus, das seine Reinheit auf der Haut länger bewahrt. Ein berühmtes Maiglöckchen-Parfüm aus den 1950er Jahren wird bis heute als Vorbild für eine transparente Frühlingsblume genannt.

Eine Blume für das Glück

In Frankreich hat das Maiglöckchen einen eigenen Tag. Jedes Jahr am 1. Mai wird es den Liebsten als Glücksbringer geschenkt, und auf den Straßen bieten es Verkäufer dann fast an jeder Ecke an. Es heißt, dass der Brauch im 16. Jahrhundert von einem französischen König begründet wurde, der einen Maiglöckchenzweig als Talisman erhielt und beschloss, ihn jeden Frühling an die Damen am Hof zu verteilen. Das Maiglöckchen wurde zum Symbol des Frühlings, neuer Anfänge und der eleganten floralen Parfümerie. Es erscheint auch in Brautsträußen und soll laut christlicher Legende aus den Tränen der Jungfrau Maria gewachsen sein.

Eines sollte man im Hinterkopf behalten: Das hübsche Maiglöckchen ist eine giftige Pflanze. Sein Zauber gehört daher in den Garten, die Vase und die Parfüms – nicht in die Küche.

Pfirsich – die samtige Frucht der Unsterblichkeit

Wenige Früchte haben eine so reiche Geschichte wie der Pfirsich. Seine Heimat ist China, wo er seit Jahrtausenden angebaut wird und seit jeher Langlebigkeit und Unsterblichkeit symbolisiert. Es wird erzählt, dass in den Gärten der Göttin Xi Wangmu die Pfirsiche der Unsterblichkeit nur alle dreitausend Jahre reiften und wer von ihnen kostete, erlangte ewiges Leben. Deshalb erscheint der Pfirsich bis heute auf chinesischen Gemälden, Porzellan und Geburtstagswünschen für ältere Menschen.

Nach Europa gelangte er über Umwege durch Persien. Die alten Römer betrachteten ihn als persische Frucht, weshalb er den lateinischen Namen Prunus persica – wörtlich „persische Pflaume“ – behielt.

Ein Duft, den man nicht pressen kann

Obwohl der Pfirsich schon am Baum duftet, gewinnen Parfümeure direkt nichts daraus. Aus dem Fruchtfleisch lässt sich kein Duftöl in brauchbarer Menge herstellen und das aus den Kernen gepresste Öl ist zwar in der Kosmetik beliebt, trägt aber keinen fruchtigen Duft. Der Pfirsichton in einem Parfüm ist daher immer eine Rekonstruktion. Der Schlüssel dazu sind Laktone – Moleküle, die auch in der Frucht selbst natürlich vorkommen. Das bekannteste von ihnen ist Gamma-Undekalacton, in der Parfümerie als „Aldehyd C-14“ bekannt. Trotz des Namens ist es kein Aldehyd – die Bezeichnung entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und hat sich bis heute gehalten.

Der resultierende Duft ist samtig, saftig und cremig, mit einem zarten Hauch von Kokosnuss und reifer Aprikose. Er wirkt weder sauer noch frisch wie Zitrusfrüchte – er erinnert eher an die warme Schale einer von der Sonne erwärmten Frucht.

In den Kopfnoten und im Herzen

Der Pfirsich findet in den Kopfnoten Verwendung, wo er der Komposition einen saftigen Auftakt verleiht, und im Herzen, wo er die Blumen abrundet und ihnen Weichheit verleiht. Berühmt wurde er durch Chypre-Parfüms aus dem frühen 20. Jahrhundert. Der laktonische Pfirsich milderte darin das erdige, leicht bittere Eichenmoos und schuf einen Kontrast, der in die Geschichte der Parfümerie einging. Es wird erzählt, dass ein berühmtes Chypre-Parfüm aus dem Jahr 1919 seinen unverwechselbaren Charakter genau dieser Verbindung verdankt. Fruchtige Chypre-Parfüms wurden seitdem zu einem eigenständigen Zweig der gesamten Familie.

In Duftkompositionen trifft man ihn am häufigsten in folgenden Verbindungen an:

• Jasmin – teilt mit dem Pfirsich die cremige, sinnliche Fülle und wirkt gemeinsam strahlend,
• Rose – der Pfirsich nimmt ihr die Pudrigkeit und verleiht Saftigkeit,
• Eichenmoos – klassischer Chypre-Kontrast von Samt und Walderde,
• Vanille – verleiht dem Pfirsich eine dessertartige, gourmande Note,
• Moschus – verlängert seine Weichheit und vermittelt den Eindruck von reiner Haut.

Pelargonie – die rosige Seele des Fenstergeraniums

Wenn Sie ein Blatt des Geraniums vom Fensterbrett zwischen den Fingern zerreiben, riechen Sie einen grünen, leicht würzigen Duft. Seine duftenden Verwandten können jedoch mehr: Ihre Blätter erinnern gleichzeitig an Rose, Zitrone und Minze. Gerade diese duftenden Pelargonien, in der Parfümerie traditionell als Geranium bezeichnet, gehören zu den beliebten blumigen Rohstoffen – obwohl aus ihnen kein einziges Blütenblatt destilliert wird.

Von Südafrika in europäische Gärten

Die Heimat der Pelargonien ist Südafrika, insbesondere die Kapregion. Im 17. Jahrhundert gelangten sie nach Europa und wurden schnell zur Zierde von Gärten, Gewächshäusern und Fenstern. Botanisch handelt es sich um die Gattung Pelargonium, nicht um die Gattung Geranium, auf Deutsch Storchschnabel – in der Parfümerie hat sich jedoch der Name Geranium eingebürgert und hält sich bis heute.

Im großen Stil wurden duftende Pelargonien im 19. Jahrhundert angebaut, zunächst in Frankreich und bald darauf in Nordafrika und auf der Insel Réunion. Der Grund war einfach: Ihr Öl duftet auffallend rosig und lässt sich viel leichter gewinnen als das Öl aus Rosenblüten, für dessen Kilogramm Tonnen von Blütenblättern benötigt werden. Die Pelargonie wurde so zur zuverlässigen Begleiterin der Rose – sie ersetzt sie nicht vollständig, kann sie aber ergänzen, aufhellen und unterstützen.

Das ätherische Öl wird durch Dampfdestillation von Blättern und Stängeln gewonnen. Heute stammt der Großteil der Produktion aus Ägypten und China. Réunion gab der Sorte „Bourbon“ ihren Namen, nach dem alten Namen der Insel; ihr Öl gilt als besonders zart und süßlich rosig, wird jedoch nur noch in kleinen Mengen hergestellt.

Rose mit grünem Blatt

Der Duft der Pelargonie ist rosig, aber nicht pudrig süß. Er trägt einen frischen Ton von zerdrücktem Blatt, einen zitrusartigen Funken und einen kühlen, fast minzigen Abschluss in sich. Die Verwandtschaft zur Rose beruht auf den gemeinsamen Molekülen Geraniol und Citronellol, die in beiden Rohstoffen zu finden sind. Die Öle aus verschiedenen Regionen unterscheiden sich dabei – das ägyptische wird als ausgewogen und rund beschrieben, das chinesische als etwas schärfer zitronig.

In einem Parfüm bildet die Pelargonie normalerweise das Herz des Duftes. Einen besonderen Platz hat sie in aromatischen Düften vom Typ Fougère, wo sie zusammen mit Lavendel, Eichenmoos und Cumarin das Rückgrat der Komposition bildet – deshalb riecht man sie so oft in klassischen Herrendüften. Sie verbindet sich gerne mit diesen Rohstoffen:

• Rose – die Pelargonie hellt sie auf und verleiht ihr grüne Frische,
• Lavendel – zusammen erzeugen sie einen klaren, aromatischen Eindruck,
• Bergamotte – betont die zitrusartige Seite der Blätter,
• Patschuli – fügt erdige Tiefe hinzu,
• Vetiver – verankert den Duft in einer trockenen, holzigen Basis.

Ambrettasamen – Hibiskus mit Moschusduft

Der Moschus-Hibiskus (Abelmoschus moschatus), früher direkt zu den Hibiskusarten gezählt, ist eine kräftige tropische Pflanze mit großen gelben Blüten und dunkler Mitte. Er stammt aus Südasien und wird heute beispielsweise in Indien, Ecuador oder Madagaskar angebaut. Für die Parfümerie sind jedoch vor allem seine kleinen graubraunen, nierenförmigen Samen von Bedeutung, die in behaarten Kapseln verborgen sind. Der französische Name Ambrette, von dem auch der deutsche Name abgeleitet ist, verweist auf Ambra – in ihrem Duft spürt man seit jeher einen warmen, weichen und leicht animalischen Ton.

Der Weg vom Samen zum kostbaren Öl

Die Samen werden nach der Ernte getrocknet und zerkleinert. Das Öl wird durch Dampfdestillation, gegebenenfalls durch Lösungsmittel- oder Kohlendioxidextraktion gewonnen. Bei der Destillation entsteht zunächst eine dicke, wachsartige Masse, die aufgrund ihres Gehalts an Fettsäuren als Ambrettabutter bezeichnet wird; erst durch weitere Reinigung entsteht das feinere Absolue. Der Ertrag ist gering und die Verarbeitung aufwendig, daher gehen Parfümeure mit Ambrette vorsichtig um. Hauptverantwortlich für den typischen Duft ist Ambrettolid – ein makrozyklisches Lacton, also ein Molekül mit einem großen Atomring, ähnlich anderen Moschusverbindungen. Chemiker können es heute auch synthetisch herstellen und es gehört zu den geschätzten Moschusmolekülen der modernen Parfümerie.

Wie riecht Ambrette? Stellen Sie sich einen feinen, pudrig-warmen Moschusduft vor, der weder schwer noch animalisch wirkt, sondern eher wie saubere, leicht süßliche Haut. Dazu schimmert ein fruchtiger Ton durch, der an eine reife Birne und einen Tropfen Wein erinnert. In der Komposition wird es im Herzen und vor allem in der Basis verwendet, wo es den Duft abrundet, verlängert und ihm eine samtige Tiefe verleiht.

Pflanzlicher Ersatz für tierischen Moschus

Echter Moschus wurde einst aus der Drüse männlicher Moschustiere, kleiner asiatischer Bergwiederkäuer, gewonnen. Er war äußerst selten, und so bot sich der Ambrettasamen als pflanzliche Alternative an – in Parfüms, Pudern und Weihrauch. Tierischer Moschus wird heute in der Parfümerie aus Rücksicht auf den Schutz der Moschustiere nicht mehr verwendet, und Ambrette bleibt eine der wenigen natürlichen Quellen für Moschusduft. Die Samen fanden auch außerhalb der Parfümerie Verwendung: Im arabischen Raum sollen sie sogar zum Würzen von Kaffee verwendet worden sein.

Ambrette verbindet sich gerne mit Iris, mit dem es pudrig-samtige Akkorde bildet, verleiht der Rose eine warme Sinnlichkeit und mildert Neroli zu einem hautweichen Schleier. Mit Sandelholz verschmilzt es zu einer cremigen, holzig-warmen Basis und hilft zusammen mit anderen Moschustönen, den Eindruck von „reiner Haut“ zu erzeugen, der nah am Körper bleibt. Wenn Sie Parfüms mögen, die nicht laut sind, sondern den ganzen Tag bei Ihnen bleiben, ist es gut möglich, dass Sie Ambrettasamen schon begegnet sind, ohne es zu wissen.

Elemi – Zitronenharz aus den Wäldern der Philippinen

In den tropischen Wäldern der Philippinen wächst der mächtige Baum Canarium luzonicum. Er gehört zur Familie der Burseraceae, also zur gleichen botanischen Familie wie Weihrauch und Myrrhe – und wie seine berühmteren Verwandten birgt er unter seiner Rinde ein duftendes Harz. Die Sammler schneiden die Rinde vorsichtig an, und aus den Wunden fließt langsam eine klebrige, zunächst weißliche bis gelbliche Masse, die an der Luft allmählich aushärtet. So entsteht Elemi, ein Harz, dessen Duft nicht schwer oder rauchig wirkt, sondern überraschend frisch.

Vom Harz zum ätherischen Öl

Parfümeure arbeiten meist mit ätherischem Öl, das durch Dampfdestillation aus dem Harz gewonnen wird. Es ist reich an Limonen – dem gleichen Molekül, das Sie vom Duft der Zitronenschale kennen – und an Elemol, einem Sesquiterpenalkohol, der dem Duft Tiefe verleiht. Neben dem Öl wird auch ein Resinoid hergestellt, das durch Lösungsmittel-Extraktion gewonnen wird; es ist dickflüssiger, balsamischer und hält sich länger auf der Haut.

Der Duft von Elemi erinnert an einen Spaziergang durch einen Nadelwald mit einer frisch aufgeschnittenen Zitrone in der Hand: Er ist frisch zitronig, leicht würzig, mit einem Hauch von Pfeffer und Fenchel, nadelig und darunter weich balsamisch. Gerade diese doppelte Facette macht es zu einem willkommenen Helfer. In den Kopfnote erhellt es die Komposition und verleiht ihr Leichtigkeit, gleichzeitig schafft es durch den harzigen Unterton eine Brücke zu den schwereren Harzen im Herzen. Dort, wo reiner Weihrauch oder Labdanum düster wirken könnten, bringt Elemi Licht.

Salben, Balsame und Malerlacke

Elemi gelangte schon vor Jahrhunderten nach Europa und hatte lange Zeit eher seinen Platz in Apotheken als in der Parfümerie. Es war Bestandteil traditioneller heilender Salben und Balsame – ähnlich wie Weihrauch und Myrrhe, mit denen es Herkunft und lange Geschichte teilt. Es fand auch in Handwerken Anwendung: Es wurde Lacken und Firnissen zugesetzt, denen es angeblich Elastizität verlieh, damit sie nach dem Trocknen nicht so leicht rissen, und es fand traditionell auch in der Malerei Verwendung. Den Weg in die Parfümerie fand es erst später, dafür umso mehr mit großem Anklang bei denen, die einen frischen Gegenpol zu schweren Balsamen suchen.

In Duftkompositionen trifft Elemi am liebsten auf seine harzigen Verwandten – Weihrauch und Myrrhe – und auf das ambraartige Labdanum. Es fühlt sich auch in der Gesellschaft von Zitrusfrüchten wohl, deren Frische es unterstreicht, mit schwarzem Pfeffer, der seine würzige Seite betont, und mit Lavendel, mit dem es einen klaren aromatischen Eindruck schafft. Wenn Sie beim Riechen an einem Parfüm einen zitronigen Funken wahrnehmen, hinter dem sich langsam ein warmer, tempelartig balsamischer Schleier öffnet, ist es gut möglich, dass im Hintergrund Elemi steht.

Aldehyde – die sprudelnden Bläschen der modernen Parfümerie

Wenn ein Duft als sprudelnd wie Champagner oder nach frisch gestärkter Wäsche riechend beschrieben wird, sind oft Aldehyde im Spiel. Im Gegensatz zu Blüten, Harzen oder Samen handelt es sich nicht um einen bestimmten Rohstoff, sondern um eine ganze Gruppe organischer Moleküle. In geringen Mengen kommen sie auch in der Natur vor, zum Beispiel in Zitrusschalen oder im Rosenöl. Für die Parfümerie werden sie jedoch synthetisch hergestellt, in reiner und genau definierter Form.

Was die Zahlen C-10, C-11, C-12 verraten

Parfümeure arbeiten am häufigsten mit sogenannten fettigen aliphatischen Aldehyden. Sie werden mit dem Buchstaben C und einer Zahl bezeichnet, die die Anzahl der Kohlenstoffatome im Molekül angibt – zu den bekanntesten gehören C-10, C-11 und C-12. Jeder hat einen etwas anderen Charakter: Kürzere Ketten sind frischer und erinnern an Orangenschalen, längere wirken wachsartiger und seifiger, sodass sie eher gebügelte Wäsche oder Kerzenwachs hervorrufen.

In konzentrierter Form riechen Aldehyde scharf, fettig und für ungeübte Nasen sogar unangenehm. Erst in Spuren verwandeln sie sich – im Duft wirken sie dann wie funkelnde Bläschen, die über der gesamten Komposition schweben. Sie vermitteln den Eindruck von sauberer Wäsche, Wachs, frisch gefallenem Schnee und einem leicht metallischen Glanz. Am deutlichsten sind sie in den Kopfnote zu spüren, die sie anheben und „öffnen“, sodass das Parfüm geräumiger, luftiger und wie erleuchtet wirkt. Manchmal sagt man daher, dass Aldehyde wie Licht funktionieren, das auf andere Rohstoffe fällt.

Die Revolution der Zwanzigerjahre

Aldehyde tauchten in der Parfümerie bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf, ihren wahren Ruhm erlangten sie jedoch durch die blumig-aldehydischen Parfums der Zwanzigerjahre. Ein Symbol dieser Welle wurde das berühmte Parfum von 1921, das die Ära der abstrakten Düfte einleitete – Kompositionen, die keine bestimmte Blume nachahmten, sondern einen völlig neuen, künstlerischen Eindruck schufen. Eine Anekdote besagt, dass der markante sprudelnde Charakter auf einen Laborfehler zurückzuführen ist: Ein Assistent soll die Aldehyde in einer viel höheren Dosis hinzugefügt haben, als beabsichtigt war, und das Ergebnis begeisterte schließlich alle. Ob das tatsächlich so geschah, weiß heute niemand mit Sicherheit, doch die Geschichte gehört untrennbar zu den Aldehyden.

Beliebte Partner der Aldehyde

Am besten kommen sie in blumigen Kompositionen zur Geltung. Mit Rose, Jasmin und Ylang-Ylang schaffen sie ein strahlendes, pudrig elegantes Herz, dem Iris eine kühle, fast metallische Feinheit verleiht. Im Fond werden sie schön von cremigem Sandelholz und Vanille unterstützt, die den sprudelnden Beginn des Duftes allmählich mildern und erwärmen. Wenn Sie die Aldehyde im Duft erkennen möchten, konzentrieren Sie sich auf die ersten Minuten nach dem Auftragen – genau dann zeigt sich der typische Eindruck von Bläschen und Reinheit am deutlichsten.