Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 8

Leder

Der Lederton gehört zu den faszinierendsten Paradoxen der Parfümerie. Obwohl er in Duftbeschreibungen ebenso selbstverständlich wie Jasmin oder Vanille auftaucht, wird er nicht aus Leder selbst gewonnen – tierisches Leder riecht tatsächlich nicht so, wie wir es uns in einem Parfüm vorstellen. Das, was Sie als den Duft einer neuen Handtasche, Handschuhe oder eines Ledersitzes wahrnehmen, ist ein sorgfältig komponierter Akkord, also ein Zusammenspiel mehrerer Rohstoffe, die zusammen den Eindruck von gegerbtem Leder erwecken.

Handschuhmacher aus Grasse und russisches Leder

Die Wurzeln des Lederakkords führen ins südfranzösische Grasse des 17. Jahrhunderts. Die Stadt war damals für ihre Gerbereien und Handschuhherstellung bekannt, allerdings ging das Gerben von Leder mit einem durchdringenden, unangenehmen Geruch einher. Die Handschuhmacher begannen daher, das fertige Leder mit Blumenessenzen, Balsamen und Harzen zu parfümieren. Parfümierte Handschuhe wurden zu einem modischen Accessoire der höfischen Gesellschaft und das Handwerk der Handschuhmacher verschmolz allmählich mit dem der Parfümeure – aus dieser Tradition erwuchs der Ruf von Grasse als Parfümzentrum.

Eine weitere bedeutende Linie ist das sogenannte russische Leder. In Russland wurde Leder mit Hilfe von Birkenteer gegerbt, der ihm einen typischen rauchigen, leicht teerigen Duft verlieh und es gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Insekten schützte. Auf diese Weise verarbeitetes Leder war in Europa eine begehrte Ware und sein charakteristischer Geruch inspirierte ganze Generationen von Lederdüften.

Woraus der Akkord besteht

Der moderne Lederakkord kombiniert natürliche Rohstoffe mit synthetischen Molekülen. Jede Komponente trägt eine andere Nuance bei:

• Birkenteer – wird durch die trockene Destillation von Birkenrinde gewonnen und verleiht dem Akkord einen rauchigen, teerigen bis verbrannten Charakter, der an russisches Leder erinnert.
• Labdanum – Harz des Zistrosenstrauchs, eines mediterranen Strauchs, trägt einen warmen, ambraartigen und leicht animalischen Ton, der dem Leder Fülle verleiht.
• Styrax – ein balsamisches Harz mit süßlichem, leicht rauchigem und balsamischem Unterton, das den Akkord abrundet.
• Synthetische Moleküle – beispielsweise Stoffe aus der Gruppe der Chinoline bringen einen erdig-bitteren, teerigen Effekt, andere Moleküle erzeugen hingegen einen weichen, samtigen Eindruck von Velours.

Je nach Verhältnis dieser Komponenten kann der Lederton sehr unterschiedlich wirken. Ein Übergewicht an Birkenteer und Chinolinen führt zu einem rauen, rauchigen Leder mit markantem Charakter, während sanftere Moleküle in Kombination mit blumigen Tönen einen Velourslederduft entstehen lassen – weich, pudrig und dezent, wie die Innenseite eines feinen Handschuhs.

Platz in der Komposition

In einem Parfüm wird Leder vor allem als Basisnote eingesetzt. Es entfaltet sich allmählich, mit Abstand nach dem Auftragen, und hält sich stundenlang auf der Haut und Kleidung. Es bildet das Rückgrat einer eigenständigen Familie von Lederdüften und ist ein wichtiger Bestandteil vieler Chypre-Kompositionen, wo es sich mit Moos, Patchouli und holzigen Tönen verbindet. Der Komposition verleiht es Tiefe, Eleganz und Haltbarkeit – und gerade dank ihm wirkt auch ein frischer oder blumiger Duft im Ausklang reifer und selbstbewusster.

Honig

Honig gehört zu den ältesten süßen Rohstoffen, die die Menschheit kennt. Er diente als Nahrungsmittel, Konservierungsmittel und Opfergabe, und sein Duft wird seit jeher mit der Vorstellung von Fülle und Wärme verbunden. Der Honigton erscheint daher schon lange in der Parfümerie, insbesondere in orientalischen Kompositionen, wo er deren Sinnlichkeit und Tiefe unterstreicht.

Aus dem Honig selbst wird jedoch kein Duftstoff gewonnen. Honig besteht hauptsächlich aus Zucker und Wasser, und seine feinen aromatischen Komponenten überstehen die üblichen Verarbeitungsmethoden nicht. Parfümeure arbeiten daher mit dem Absolue aus Bienenwachs. Das Wachs aus den Honigwaben wird durch Lösungsmittel-Extraktion verarbeitet: Zuerst entsteht eine wachsartige Masse, genannt Konkrete, und daraus wird durch weitere Reinigung mit Alkohol das Absolue gewonnen. Dieses ist dickflüssig, dunkel und duftet nach Honig, Wachs und getrocknetem Heu.

Natürliches Absolue ist kostspielig und sein Duft variiert zwischen den einzelnen Chargen. Der Honigakkord wird daher in der modernen Parfümerie mit synthetischen Stoffen ergänzt, die einen süßen, wachsartigen und leicht blumigen Duft haben, wie beispielsweise Ester der Phenylessigsäure, die den Honigeindruck getreu nachahmen. Der Parfümeur kombiniert sie mit anderen Rohstoffen, damit der Akkord voll und natürlich wirkt.

Wie riecht Honig im Parfüm? Er ist süß und warm, mit einem wachsartigen Unterton und einem leicht animalischen Hauch, der ihm Sinnlichkeit verleiht. Gerade dieser animalische Aspekt erfordert Vorsicht: In übermäßiger Dosierung kann der Honigton schwer und sogar animalisch scharf wirken, weshalb er mit Fingerspitzengefühl dosiert wird.

In der Komposition findet Honig sowohl in der mittleren als auch in der Basisnote Anwendung. Seine Rolle ist vielfältig:

• Verfeinerung von Blumen – In Verbindung mit Rose oder Tuberose mildert er die schärferen Kanten des blumigen Herzens und verleiht ihm eine samtige, nektarartige Fülle.
• Warme Basis – In orientalischen Parfums verbindet er sich mit Harzen, Gewürzen und Hölzern und verlängert deren warme Ausstrahlung.
• Gourmand-Akzent – In gourmandigen Kompositionen fügt er eine Süße hinzu, die weniger zuckerhaltig und natürlicher wirkt als rein dessertartige Töne.

Ob Sie den Honigton in einem blumigen oder orientalischen Parfüm wahrnehmen, er ist oft eines der Elemente, die dem Duft eine warme und umhüllende Atmosphäre verleihen. Auf der Haut verändert er sich zudem allmählich: Anfangs kann er nektarartig und frisch wirken, später geht er in eine tiefere, wachsartige und leicht animalische Note über.

Lotus

Der Indische Lotus (Nelumbo nucifera) ist eine Wasserpflanze mit einer außergewöhnlich reichen Symbolik. In Indien und Südostasien begleitet er seit Jahrtausenden Religion, Kunst und das tägliche Leben – im Hinduismus wird er mit der Göttin Lakshmi und dem Schöpfer Brahma in Verbindung gebracht, im Buddhismus mit Erwachen und Befreiung des Geistes. Seine Blüte wächst aus dem Schlamm am Teichboden und öffnet sich über der Wasseroberfläche rein und unbefleckt. Gerade dieses Bild machte ihn zum Symbol für Reinheit, spirituelles Wachstum und Ruhe, das auf Tempelreliefs, in der Malerei und in der Poesie erscheint.

Erwähnenswert ist auch eine botanische Besonderheit: Die Blätter des Lotus stoßen Wasser und Schmutz so effektiv ab, dass Tropfen einfach abperlen und dabei den Staub mitnehmen. Oft wird der Lotus mit dem blauen „Lotus“ des alten Ägyptens verwechselt, der in Wirklichkeit eine Seerose ist – eine andere Pflanze mit eigener Geschichte und eigenem Duft.

Wie der Lotus gewonnen wird

Aus den Lotusblüten wird in kleinen Mengen ein Absolue hergestellt, und zwar durch Lösungsmittel-Extraktion. Dabei entsteht ein dickflüssiges, intensives Material, das den feinen Duft der Blüte viel getreuer einfängt als die klassische Destillation. Die Ausbeute ist jedoch gering und der Rohstoff selten, weshalb er in der Parfümerie eher selten und in winzigen Dosen verwendet wird.

Die meisten Lotusnoten, die Sie in Düften finden, sind daher Fantasieakkorde. Parfümeure komponieren sie aus frischen, aquatischen und ozonischen Molekülen, grünen Komponenten und zarten blumigen Stoffen, um die Vorstellung einer Blüte auf der Wasseroberfläche zu erzeugen. Ein solcher Akkord muss nicht die echte Blüte kopieren – es geht vielmehr um die Interpretation ihrer Atmosphäre: die Kühle des Wassers, das Licht und die Stille.

Wie Lotus duftet

Lotus duftet sanft und unaufdringlich. Charakteristisch ist sein wässriger, transparenter Charakter, ergänzt durch eine leichte Pudrigkeit. Unter der Oberfläche lassen sich erkennen:

• Wässrige und frische Töne – der Eindruck einer kühlen Wasseroberfläche und feuchter Luft,
• Grüne Nuancen – erinnern an Stängel und junge Blätter,
• Fast fruchtige Nuancen – süßlich, saftig und sehr dezent,
• Pudriger Nachklang – weich, rein und beruhigend.

Die Rolle des Lotus in Düften

Lotus erscheint hauptsächlich im Herzen von aquatischen und frischen Blumendüften. Er verleiht der Komposition Transparenz, Leichtigkeit und ein Gefühl der Ruhe, ohne andere Rohstoffe zu übertönen. Er harmoniert gut mit Zitrusfrüchten, grünen Tönen, weiteren weißen Blüten und leichtem Moschus in der Basis. Ob Sie ihn in der Duftbeschreibung als Hauptnote oder nur als sanfte Begleitung finden, er signalisiert in der Regel eine Komposition, die sauber, leicht und harmonisch wirken soll.

Rhabarber

Rhabarber ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der Knöterichgewächse, deren Heimat in Asien liegt – in den Bergregionen des heutigen China, Tibets und Sibiriens. Dort wurde sie über Jahrhunderte hinweg vor allem wegen ihrer Wurzel geschätzt, die einen festen Platz in der traditionellen Medizin hatte und so wertvoll war, dass sie über weite Entfernungen gehandelt und als teure Ware nach Europa importiert wurde. Die essbaren Stiele, die Sie heute aus Kuchen und Kompotten kennen, verbreiteten sich als Gemüse in europäischen Gärten erst im 18. und 19. Jahrhundert, zunächst vor allem in England.

Aus den Stielen des Rhabarbers wird kein ätherisches Öl gewonnen – sie bestehen hauptsächlich aus Wasser und ihr Duft lässt sich durch Destillation oder Extraktion nicht so einfangen, dass er dem Eindruck eines frisch angeschnittenen Stängels entspricht. Der Rhabarber-Ton entsteht daher in der Parfümerie als Akkord. Parfümeure komponieren ihn aus modernen synthetischen Molekülen, die Chemiker speziell für diesen sauren und grünen Eindruck entwickelt haben. Um ihn herum bauen sie eine Begleitung aus grünen Tönen, wie Blattgrün, und Zitrusfrüchten, die den Akkord erhellen und ihm Saftigkeit verleihen.

Der Duft von Rhabarber ist sauer, saftig und deutlich grün. Er erinnert an den Moment, wenn Sie einen frischen Stiel brechen und die scharfe, fast knackige Frische wahrnehmen. Darunter verbirgt sich ein sanft funkelnder Hauch, der viele an Rose erinnert, und ein Ton von unreifem Obst. Rhabarber steht somit an der Grenze zwischen Gemüsegarten und Blumenbeet. Sein Charakter lässt sich in einige Merkmale zusammenfassen:

• Säure – ein frischer, leicht herber Ton, der die Komposition weckt.
• Saftigkeit – der Eindruck eines feuchten, frisch angeschnittenen Stängels.
• Grüner Charakter – eine pflanzliche, leicht bittere Note, die an Blätter erinnert.
• Rosiger Hauch – ein zarter, blumiger Funke, der es dem Rhabarber leicht macht, sich mit blumigen Rohstoffen zu verbinden.

Beim Aufbau eines Parfums wird Rhabarber vor allem in den Kopfnote verwendet. Sie spüren ihn sofort nach dem Auftragen, wenn er die Komposition erhellt und ihr einen energischen, leicht scharfen Anfang verleiht. Am häufigsten findet er sich in frischen und blumigen Düften, wo er süßere und vollere Herznoten ausgleicht. Besonders natürlich verbindet er sich mit Rose – beide Rohstoffe teilen ähnliche funkelnde, leicht saure Nuancen, sodass Rhabarber der Blume grüne Frische verleiht, während die Rose ihm Weichheit und Tiefe verleiht. Gut ergänzen ihn auch Zitrusfrüchte, grüne Töne und leichtes Moschus, das seine Frische verlängert.

Wenn Sie in der Beschreibung eines Parfums auf Rhabarber stoßen, können Sie eher einen frischen, erhellten Anfang als Süße erwarten – es handelt sich um einen Rohstoff, der dem Duft Luft und das Gefühl eines frisch geernteten Gartens verleiht.

Wacholder

Der Gemeine Wacholder ist ein niedriger Nadelstrauch, selten auch ein kleiner Baum, der in der gemäßigten Zone der gesamten Nordhalbkugel wächst – von den skandinavischen Heideflächen über die Bergweiden Mitteleuropas bis nach Nordamerika und Asien. Seine blau-schwarzen, bereiften „Beeren“ sind in Wirklichkeit fleischige Zapfen, die zwei bis drei Jahre reifen. An einem Strauch findet man daher oft gleichzeitig grüne und reife Früchte.

Räuchern, Volksheilkunde und Gin

Wacholder gehört zu den ältesten Duftpflanzen, die Menschen zum Räuchern verwendet haben. Getrocknete Zweige und Beeren wurden in Wohnräumen und Ställen verbrannt, um die Räume zu beduften und traditionell zu reinigen. In der Volksheilkunde wurden aus den Beeren Abkochungen und Tinkturen hergestellt, deren Wirkungen heute eher als Teil der Geschichte denn als bewährte Empfehlung betrachtet werden. Die bekannteste Spur hat der Wacholder jedoch in der Küche und in der Destillation hinterlassen: Er verleiht Wildgerichten, Sauerkraut und vor allem Gin seinen charakteristischen Geschmack, dessen Name sich vom niederländischen Wort für Wacholder ableitet.

Wie wird das Öl gewonnen

Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen, meist aus zerdrückten reifen Beeren. Seltener werden auch Nadeln und Holz destilliert, die ein trockeneres und harzigeres Öl ergeben. Hauptbestandteile des Beerenöls sind Terpene, insbesondere Alpha-Pinen, Myrcen und Sabinen, die für seinen frischen, nadeligen Charakter verantwortlich sind.

Eine besondere Rolle spielt der verwandte rote Wacholder aus dem Mittelmeerraum. Aus seinem Holz wird durch Trockendestillation ein dunkles Cade-Öl mit einem ausgeprägt rauchigen, teerigen Duft gewonnen. Parfümeure verwenden es in kleinen Dosen dort, wo sie den Eindruck von Feuer, Rauch oder gegerbtem Leder erzeugen möchten.

Duft und Verwendung in der Parfümerie

Der Duft von Wacholderbeeren ist harzig, nadelig und frisch würzig, mit einem leicht pfeffrigen Ton und einem typischen Gin-Akzent. Im Gegensatz zu Zitrusfrüchten wirkt er nicht süß, sondern trocken und klar, wie ein Spaziergang im Wald nach einem morgendlichen Regen.

• Kopfnote: Wacholder belebt den Auftakt der Komposition und verleiht ihr Luftigkeit und einen kühlen, spritzigen Effekt.
• Aromatische und Fougère-Düfte: harmoniert natürlich mit Lavendel, Rosmarin, Salbei und Bergamotte.
• Holzige Düfte: verbindet den frischen Auftakt mit Zeder, Vetiver oder Weihrauch in der Basis.

Am häufigsten findet man ihn daher in Herrendüften, wo er den klaren, frischen Charakter unterstreicht. Immer häufiger taucht er jedoch auch in Unisex-Kompositionen auf, die mit dem Motiv von Wald, Bergluft oder dem beliebten Cocktail arbeiten.

Kakao

Der Kakaobaum (Theobroma cacao) stammt aus den feuchten tropischen Regionen Mittel- und Südamerikas. Sein lateinischer Gattungsname bedeutet „Speise der Götter“ und spiegelt die Ehrfurcht wider, die ihm die präkolumbischen Kulturen entgegenbrachten. Die Maya und später die Azteken betrachteten Kakaobohnen als heilige Rohstoffe – sie bereiteten daraus ein bitteres Getränk, das religiöse Zeremonien und festliche Anlässe begleitete, und gleichzeitig dienten die Bohnen als Zahlungsmittel. Im 16. Jahrhundert gelangte Kakao dank spanischer Seefahrer nach Europa und entwickelte sich allmählich von einer exotischen Kuriosität zu einem festen Bestandteil der europäischen Küche.

In der Parfümerie werden Kakaobohnen verwendet, die nach der Ernte fermentiert, getrocknet und geröstet werden. Erst das Rösten entfaltet das charakteristische Aroma, das bei frischen Bohnen nicht zu finden ist. Aus gerösteten Bohnen wird Absolue durch Lösungsmittel-Extraktion oder Kohlendioxid-Extrakt gewonnen. Letzteres Verfahren arbeitet bei niedrigen Temperaturen und das Kohlendioxid verdampft vollständig aus dem fertigen Extrakt, sodass das Ergebnis den Duft frisch gerösteter Bohnen einschließlich ihrer feinen bitteren Nuancen originalgetreu einfängt.

Der Duft von Kakao unterscheidet sich deutlich von der Vorstellung einer süßen Schokoladentafel. Zur Beschreibung werden am häufigsten folgende Merkmale verwendet:

• bitter – erinnert an reines Kakaopulver oder dunkle Bohnen, nicht an Dessert,
• geröstet – trägt einen warmen, leicht gerösteten Ton, der entfernt an Kaffee oder geröstete Nüsse erinnert,
• leicht pudrig – ein trockener, pudriger Eindruck, wie ihn fein gemahlenes Kakaopulver hinterlässt,
• trockener und weniger süß als Milchschokolade – die Süße wird in der Komposition meist erst durch andere Rohstoffe eingebracht.

In Parfums wird Kakao vor allem in den Basisnoten eingesetzt, wo es der Komposition Tiefe und samtige Dunkelheit verleiht. Typischerweise erscheint es in Gourmand-Düften, die mit essbaren Assoziationen arbeiten, und in orientalischen Kompositionen, wo es ihren warmen und sinnlichen Charakter unterstreicht. Am häufigsten wird es mit Patchouli kombiniert, dessen erdiger Ton selbst einen Hauch von Kakao hat, mit Vanille, die seine Bitterkeit mildert und eine cremige Süße hinzufügt, und mit holzigen Noten, die den Duft trocken und elegant halten. Dadurch kann Kakao in der Komposition sowohl gemütlich und warm als auch geheimnisvoll und abendlich wirken – je nachdem, welche Rohstoffe es begleiten.