Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 6

Grapefruit – spritzige Bitterkeit der Zitrusfrüchte

Unter den Zitrusfrüchten ist der Grapefruit relativ jung. Er entstand durch natürliche Kreuzung von Pampelmuse und süßer Orange auf der karibischen Insel Barbados, wo er Mitte des 18. Jahrhunderts vom walisischen Geistlichen und Naturforscher Griffith Hughes beschrieben und als „verbotene Frucht“ bezeichnet wurde. Botaniker führen ihn heute unter dem Namen Citrus × paradisi, und der englische Name, von dem auch der deutsche abgeleitet ist, verweist darauf, dass die Früchte traubenartig am Baum hängen, ähnlich wie Wein.

In der Parfümerie wird das Öl aus der Schale verwendet. Es wird durch Kaltpressung gewonnen – ähnlich wie bei Bergamotte oder Zitrone werden die kleinen Öltaschen in der Schale mechanisch aufgebrochen, und das freigesetzte Öl wird von Saft und Wasser getrennt. Ohne Erhitzung behält es den frischen, saftigen Charakter einer frisch aufgeschnittenen Frucht. Die Zusammensetzung wird von Limonen dominiert, das fast alle Zitrusfrüchte teilen; der typische Charakter des Grapefruits wird jedoch durch Stoffe gebildet, die nur in Spuren vorhanden sind.

Der erste davon ist Nootkaton, ein sesquiterpenisches Keton mit einem bitteren, leicht holzigen Duft, den man mit der Grapefruitschale verbindet. Die zweite Gruppe sind Schwefelthiole, insbesondere 1-p-Menthen-8-thiol. Sie gehören zu den Stoffen mit einer außergewöhnlich niedrigen Wahrnehmungsschwelle, sodass die menschliche Nase sie auch in geringsten Konzentrationen wahrnimmt. In höherer Dosis wäre es unangenehm, in Balance mit den anderen Komponenten verleiht es dem Grapefruit jedoch seinen typischen Spritz – einen leicht schwefeligen, fast tropischen Unterton, der ihn von Orange und Zitrone unterscheidet.

In Kompositionen eröffnet Grapefruit fast immer die Kopfnote. Er findet Verwendung in zitrischen und frischen Düften, in aromatischen Kompositionen und in Fougère, wo er Kräuter und Lavendel aufhellt. Zu den bewährten Kombinationen gehören:

• Vetiver – erdige, rauchige Holzigkeit unterstreicht die Bitterkeit der Schale und verleiht ihr Tiefe,
• Minze – verstärkt den kühlen, erfrischenden Eindruck,
• Rose – die zitrische Säure erleichtert die Blüte und verleiht ihr einen modernen, saftigen Touch,
• Moschus – eine reine, weiche Basis, auf der der Grapefruit länger nachklingt.

Die Schwäche des Grapefruitöls ist seine Flüchtigkeit. Limonen und andere leichte Moleküle verdampfen innerhalb weniger Minuten von der Haut, sodass der Grapefruit allein kurz nach dem Auftragen verschwinden würde. Parfümeure verlängern daher seinen Eindruck – sie fügen isoliertes oder synthetisches Nootkaton hinzu, das langsamer verdampft, arbeiten mit stabileren synthetischen Molekülen mit Grapefruit-Charakter und verankern den Zitrusakkord in holzigen und moschusartigen Basisnoten. Wenn Sie also bei einem frischen Parfüm auch nach mehreren Stunden noch Grapefruit riechen, handelt es sich in der Regel nicht um das reine Öl, sondern um den durchdachten Aufbau der gesamten Komposition.

Mimose – pudriger Blütenzauber des provenzalischen Vorfrühlings

Wenn an der Côte d'Azur noch die winterliche Kälte herrscht, erstrahlen die Hügel über Cannes in tausenden kleinen gelben Kugeln. Das, was Parfümeure als Mimose bezeichnen, ist in Wirklichkeit die Silber-Akazie (Acacia dealbata) – ein Baum mit silbrig-grünen gefiederten Blättern, der botanisch nicht zu den echten Mimosen der Gattung Mimosa gehört. Ursprünglich stammt sie aus Südostaustralien und Tasmanien und kam im 19. Jahrhundert als Zierpflanze nach Europa. Im mediterranen Klima hat sie sich so sehr eingelebt, dass sie verwildert ist. Heute bildet sie ausgedehnte Bestände im Tanneron-Gebirge in der Nähe von Grasse, das zu den größten Mimosenwäldern Europas zählt.

Die Blüten werden von Januar bis März geerntet und durch Extraktion mit flüchtigen Lösungsmitteln verarbeitet. So entsteht ein Konzentrat – eine dichte, wachsartige Masse, aus der durch Auswaschen mit Alkohol und Entfernen der Wachse das absolute Öl gewonnen wird. Die Wasserdampfdestillation wird bei Mimosen praktisch nicht verwendet, da die zarten Blüten die hohen Temperaturen nicht vertragen würden. Der Ertrag ist gering und die Ernte hängt davon ab, wie das Vorfrühlingserwachen verläuft – ein später Frost kann die Ernte erheblich verringern.

Das absolute Öl der Mimose duftet honigartig und pudrig, mit einem Hauch von grünen Stängeln, wachsartigen Blütenblättern und einem sanft süßlichen Mandelton. Auf der Haut wirkt es weich und warm, ohne die berauschende Schwere, die für weiße Blüten typisch ist – eher wie von der Sonne erwärmter Pollen als wie ein schwerer Blumenstrauß.

In der Parfümerie nimmt die Mimose gewöhnlich einen Platz im Herzen der Komposition ein. Sie kommt am besten in blumigen und pudrigen Düften zur Geltung, wo sie sich natürlich mit einigen Rohstoffen verbindet:

• Veilchen, mit dem sie die grüne Frische und pudrige Weichheit teilt,
• Iris, deren Wurzel einen eleganten, leicht erdigen Puderton hinzufügt,
• Heliotrop, das ihren Mandel- und Vanilleunterton verstärkt,
• Mandel, die die süßliche, fast konditorartige Seite der Blüte unterstreicht.

Die Mimose ist aber auch ein Symbol der Feste. In Mandelieu-la-Napoule findet jedes Jahr im Februar das Mimosenfest mit Festwagen, die mit tausenden Zweigen geschmückt sind, statt, und die Landschaft wird von der etwa 130 Kilometer langen Route du Mimosa von Bormes-les-Mimosas bis nach Grasse durchzogen. In Italien werden seit 1946 gelb blühende Zweige am 8. März, dem Internationalen Frauentag, an Frauen verschenkt – als bescheidene und doch freudige Erinnerung daran, dass der Frühling naht.

Gardenie – die cremige weiße Blume, die Parfümeure kreieren

Die Gardenie (Gardenia jasminoides) ist ein immergrüner Strauch aus der Familie der Rötegewächse, der aus Südchina und Japan stammt. Sie hat feste, glänzende dunkelgrüne Blätter und wachsweiße Blüten, die innerhalb weniger Tage gelb und braun werden. Wer jemals in einer warmen Abendluft an ihnen gerochen hat, weiß, dass ihr Duft einen ganzen Raum füllen kann.

Trotzdem würde man eine echte Gardenie in einer Parfümkomposition kaum finden. Die Blüten sind empfindlich, verfärben sich bei jeder Berührung und geben ihre Duftstoffe nur widerwillig ab. Absolutes Öl wird daher nur in sehr geringen Mengen gewonnen und ist so kostspielig, dass es für den normalen Gebrauch nicht infrage kommt. Fast jede „Gardenie“, die man in einem Duft wahrnimmt, ist daher das Werk eines Parfümeurs – ein sorgfältig zusammengestellter Akkord, kein Extrakt aus der Blüte.

Bei der Rekonstruktion zerlegt der Parfümeur zunächst, woraus sich der Duft der lebenden Blüte zusammensetzt. Gardenien duften cremig und dicht, mit einem leicht kokosartigen, fast milchigen Unterton, durch den eine frische grüne Note und ein besonderer erdiger, pilziger Akzent hindurchschimmern, der an einen feuchten Wald erinnert. Diese Schichten werden dann aus anderen Rohstoffen zusammengesetzt:

• Jasmin verleiht ein strahlendes, leicht sinnliches weißes Herz,
• Tuberose bringt cremige Dichte und betörende Fülle,
• Orangenblüte verfeinert das Ganze mit honigsüßer Frische,
• Synthetische Moleküle – wie Styrallylacetat mit scharfem grünem, fruchtig-blumigem Ton oder Lactone mit kokosnussiger und pfirsichartiger Süße – ergänzen das, was natürliche Rohstoffe allein nicht ausdrücken können.

Eine so komponierte Gardenie erscheint am häufigsten in den mittleren Tönen weißer Blumenkompositionen, wo sie dem Duft samtige Fülle und Glanz verleiht. Sie verbindet sich gerne mit Kokosnuss, die ihre Cremigkeit unterstreicht, mit saftigem Pfirsich und mit weichem Moschus in der Basis, wodurch die Blüte lange und sanft auf der Haut nachklingt.

Ihren europäischen Namen verdankt die Blume Alexander Garden, einem schottischen Arzt und Naturforscher, der im 18. Jahrhundert in Charleston, South Carolina, tätig war und mit Carl von Linné korrespondierte. Der britische Naturforscher John Ellis benannte die Gattung nach ihm. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert gehörte die frische Gardenie in das Knopfloch eleganter Herren und wurde später zum Markenzeichen der Jazzsängerin Billie Holiday, die sich die weißen Blüten bei ihren Auftritten ins Haar steckte.

Kaffee – die geröstete Bitterkeit der Gourmetdüfte

Der Arabica-Kaffeebaum (Coffea arabica) stammt aus den Bergwäldern im Südwesten Äthiopiens, wo er noch heute wild im Unterholz höherer Bäume wächst. Eine Legende erzählt von dem Hirten Kaldi, dessen Ziegen nach dem Verzehr der roten Beeren unruhig umhersprangen und die ganze Nacht nicht schlafen konnten. Kaldi berichtete den Mönchen eines nahegelegenen Klosters von seiner Beobachtung, und sie bereiteten aus den Früchten ein Getränk, das ihnen half, bei nächtlichen Gebeten wach zu bleiben. Die Geschichte wurde erstmals im 17. Jahrhundert niedergeschrieben und ist daher eher eine charmante Legende als ein historischer Bericht. Belegt ist, dass im 15. Jahrhundert Kaffee im Jemen angebaut und getrunken wurde, von wo aus er über den Hafen von Mocha in das Osmanische Reich, Persien und schließlich nach Europa gelangte.

In der Parfümerie wird fast ausschließlich mit gerösteten Bohnen gearbeitet – grüner Kaffee duftet eher grasig und nach Hülsenfrüchten, das typische Kaffeearoma entsteht erst beim Rösten. Dabei finden die Maillard-Reaktion und die Karamellisierung der Zucker statt, bei denen Hunderte von aromatischen Substanzen entstehen, darunter Pyrazine und Schwefelverbindungen. Aus den gerösteten Bohnen wird durch Lösungsmittel-Extraktion das absolute Öl gewonnen, zunehmend jedoch wird der Extrakt mit überkritischem Kohlendioxid (CO₂) verwendet. Dieser arbeitet bei niedriger Temperatur, hinterlässt keine Lösungsmittelrückstände und fängt den Duft frisch gemahlenen Kaffees originalgetreu ein. Der Röstgrad ist dabei entscheidend: hellere Röstungen verleihen einen fruchtigeren, säuerlichen und leicht nussigen Ton, dunkle Röstungen bringen Bitterkeit, Rauch und einen Hauch von Bitterschokolade.

Der Kaffeeduft ist dunkel, geröstet, leicht rauchig und bittersüß, mit einem Hauch von Karamell und gerösteten Nüssen. Er ist sehr intensiv, weshalb Parfümeure ihn vorsichtig dosieren – in Übermaß kann er leicht andere Zutaten übertönen. Er findet Anwendung im Herzen und in der Basis von Kompositionen, vor allem in Gourmand-Düften, wo er den süßen Akkorden eine bittere Note verleiht, und in orientalischen Düften, denen er Tiefe und Wärme schenkt. Bewährte Kombinationen sind:

• Vanille und Tonkabohnen – mildern die Bitterkeit und erinnern an Kaffee mit Sahne,
• Kakao – vertieft den dunklen, schokoladigen Charakter,
• Rose – schafft einen unerwarteten Kontrast zwischen Blüte und Röstbitterkeit,
• Patschuli – fügt Erdigkeit und eine holzige Note hinzu.

Mit Kaffee begegnet man in der Parfümerie auch außerhalb des Flakons. Bei Testern steht oft eine Schale mit Kaffeebohnen, an denen man zwischen den einzelnen Düften riechen kann, um den Geruchssinn zu „resetten“. Studien bestätigen diesen Effekt nicht: In kleinen Studien halfen Kaffeebohnen nicht besser, Düfte zu unterscheiden, als ein einfacher Atemzug frischer Luft. Dennoch macht es Sinn – eine kurze Pause und ein intensiver, bekannter Geruch lenken ab und geben der Nase eine kurze Erholung. Ebenso gut kann ein paar Atemzüge im Freien oder das Riechen an der eigenen unparfümierten Haut am Unterarm helfen.

Muskatnuss – das wärmende Gewürz der Molukkeninseln

Der Muskatbaum (Myristica fragrans) ist ein immergrüner Baum, der von den Banda-Inseln stammt – einem kleinen Archipel in den Molukken im Osten des heutigen Indonesiens. Seine gelblichen Früchte erinnern an Aprikosen. Wenn sie reifen, platzt das Fruchtfleisch auf und enthüllt einen dunklen, glänzenden Samen, der von einem leuchtend roten, spitzenartigen Arillus umgeben ist. Aus einer einzigen Frucht entstehen so zwei unterschiedliche Gewürze. Der Samen ohne die harte Schale ist die Muskatnuss. Der rote Arillus, fachlich als Arillus bezeichnet, wird separat getrocknet, wobei er orangefarben wird, und in der Küche sowie in der Parfümerie als Muskatblüte bekannt ist. Sein Duft ist etwas milder und süßer als der der Nuss.

In der Parfümerie wird hauptsächlich mit dem ätherischen Öl gearbeitet, das durch Wasserdampfdestillation aus den zerkleinerten Nüssen gewonnen wird; ein ähnliches Verfahren kann auch für die Muskatblüte angewendet werden. Das ätherische Öl ist farblos bis gelblich und duftet warm und würzig, mit einem leicht süßen, holzigen Ton und einem harzigen Unterton. Zunächst entfaltet sich ein frischer, fast nadelartiger Funke, dann entwickelt sich eine warme Tiefe, die man aus Weihnachtsgebäck oder Glühwein kennt. Für diesen Charakter sind unter anderem Sabinen, Pinene und Myristicin verantwortlich.

In der Komposition wird die Muskatnuss in den Kopf- und Herznoten eingesetzt. Sie gehört zu den klassischen Zutaten von würzigen und orientalischen Parfums, verleiht holzigen Düften Wärme und mildert in Fougère-Kompositionen die frische Lavendel- und Kräuternote. Am häufigsten trifft sie auf folgende Partner:

• Zitrusfrüchte – ihre Frische wird erwärmt und verlängert,
• Lavendel – zusammen bilden sie einen warm-aromatischen Akkord,
• Rose – verleiht der Blume eine samtige Würze,
• Tabak und Vanille – zusammen mit ihnen entsteht eine weiche, fast gourmandige Basis.

Parfümeure dosieren sie sparsam: In kleinen Mengen belebt sie die Komposition, in höherer Konzentration könnte sie leicht die anderen Zutaten übertönen. Wenn Sie sie im Parfüm erkennen möchten, konzentrieren Sie sich auf die ersten Minuten nach dem Auftragen – die warme, würzige Note ist dann am deutlichsten.

Die Geschichte der Muskatnuss ist zugleich die Geschichte des kolonialen Gewürzhandels. Über Jahrhunderte wuchs der Muskatbaum praktisch nur auf den Banda-Inseln, und in Europa wurde seine Frucht mit Gold aufgewogen. Die Niederländische Ostindien-Kompanie erzwang im 17. Jahrhundert ein Monopol auf dem Archipel, doch die Engländer beanspruchten die kleine Insel Run. Der Streit wurde 1667 durch den Vertrag von Breda beigelegt: Die Niederländer gaben Neu-Amsterdam auf Manhattan auf, das die Engländer drei Jahre zuvor besetzt hatten, und im Gegenzug verzichteten die Engländer auf ihre Ansprüche auf Run. Aus heutiger Sicht scheint dieser Tausch unglaublich – damals jedoch wog die mit Muskatbäumen bewachsene Insel mehr als die Siedlung an der nordamerikanischen Küste.

Opoponax – süßes, balsamisches Harz aus dem Horn von Afrika

In den trockenen, steinigen Landschaften Somalias und Südostäthiopiens wächst der niedrige, dornige Strauch Commiphora guidottii. Er gehört zur gleichen Gattung wie Myrrhe, der wir uns in dieser Serie bereits gewidmet haben, und sein Harz ähnelt ihr in vielerlei Hinsicht – es ist jedoch weicher, süßer und sanfter. Daher wird es auch als süße Myrrhe bezeichnet und in der Parfümerie hat sich der Name Opoponax etabliert.

Die Ernte erfolgt ähnlich wie bei anderen Weihrauchharzen. Die Sammler schneiden die Rinde des Strauchs ein und aus den Wunden fließt langsam ein milchiger Saft, der an der Luft zu gelblichen bis rötlichen Klumpen erstarrt. Diese werden nach einigen Wochen gesammelt, sortiert und für den Export vorbereitet. Für die Bedürfnisse der Parfümeure wird das Harz auf zwei Arten verarbeitet. Durch Lösungsmittel-Extraktion entsteht ein dickflüssiges, dunkles Resinoid, das die gesamte Bandbreite des Duftes einschließlich seiner schweren, klebrigen Komponenten einfängt. Durch Wasserdampfdestillation wird ein ätherisches Öl gewonnen – leichter, durchsichtiger und mit einem ausgeprägteren würzigen Unterton.

Der Duft von Opoponax ist warm und balsamisch, mit einer honigsüßen Note, die an Bienenwachs oder getrocknete Früchte erinnert. Darunter liegt ein leicht erdiger, stellenweise fast ledriger Unterton und eine feine Spur von Gewürzen. Im Gegensatz zur Myrrhe fehlt ihm die ausgeprägte Bitterkeit sowie die kühlende, kampferartige Note, weshalb er runder wirkt. Auf der Haut entwickelt er sich langsam und hält sich über viele Stunden.

Gerade diese Beständigkeit macht ihn zu einem geschätzten Fixativ. In den Basisnoten verlangsamt er das Verflüchtigen flüchtigerer Komponenten und verleiht der Komposition Tiefe. Man findet ihn vor allem in Amber- und orientalischen Düften, wo er sich natürlich mit Vanille, Labdanum und Benzoe verbindet, und in Chypre-Kompositionen, in denen er die moosige Trockenheit mildert. Auch mit Rose versteht er sich gut – ihre blumige Frische untermalt er mit Wärme und samtiger Süße.

Die Geschichte des Opoponax ist mit den Karawanenwegen verbunden, über die Weihrauch und Myrrhe seit Jahrhunderten aus Arabien und dem Horn von Afrika nach Ägypten, Mesopotamien und in die Mittelmeerhäfen transportiert wurden. Duftende Harze gehörten damals zu den wertvollsten Gütern ihrer Zeit und wurden in Tempeln und bei festlichen Zeremonien verbrannt. Interessant ist auch der Ursprung des Namens selbst. Das griechische Wort opopanax, zusammengesetzt aus den Ausdrücken für „Saft“ und „Allheilmittel“, bezeichnete ursprünglich das gummiartige Harz der mediterranen Doldenblütlerpflanze Opopanax chironium, die in der antiken Medizin bekannt war. Erst später ging der Name im Handel auf die süße Myrrhe aus dem Horn von Afrika über – und obwohl die beiden Pflanzen botanisch nichts miteinander zu tun haben, verbirgt sich unter dem Namen Opoponax in der Parfümerie bis heute das afrikanische Harz.