Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 2

Oud – flüssiges Gold aus Adlerholz

Unter den Rohstoffen, die die Parfümerie kennt, gehört Oud zu den geheimnisvollsten. Es handelt sich weder um eine Blüte noch um eine Frucht, sondern um eine dunkle, harzgetränkte Holzmasse, die im Inneren der Stämme tropischer Bäume der Gattung Aquilaria entsteht. Diese wachsen in Südostasien, insbesondere in Assam in Indien, in Kambodscha, Laos oder auf Borneo, und jede Region verleiht dem Rohstoff einen leicht unterschiedlichen Charakter. Auf Deutsch wird es als Adlerholz bezeichnet, im arabischen Raum ist der Name Oud gebräuchlich.

Eine Besonderheit macht Oud so rar: Ein gesunder Baum duftet nach nichts. Das duftende Harz bildet sich erst als Abwehrreaktion auf den Befall durch einen spezifischen Pilz. Der Baum durchtränkt das verletzte Gewebe allmählich mit einer dunklen, aromatischen Masse, die es verstärkt und die Ausbreitung der Infektion verhindert. Genau diese Masse suchen Parfümeure. In der Natur befällt sie nur einen kleinen Teil der Bäume und der Prozess dauert Jahre, daher wird heute ein Großteil des Adlerholzes aus kontrollierten Plantagen gewonnen, wo die Bäume gezielt geimpft werden.

Die Verarbeitung ist ebenso langwierig. Das gesättigte Holz wird sortiert, zerkleinert und mehrere Tage bis Wochen in Wasser eingeweicht, um die Harzanteile freizusetzen; erst dann erfolgt die Destillation, bei der das dichte, dunkle Öl abgetrennt wird. Aus einer großen Menge Holz entsteht ein winziges Volumen Destillat, und das ist der Hauptgrund, warum Oud als flüssiges Gold bezeichnet wird. In handelsüblichen Parfums trifft man daher meist nicht auf reines natürliches Öl, sondern auf dessen Rekonstruktion aus synthetischen und natürlichen Bestandteilen.

Olfaktorisch ist Oud unverwechselbar und für ungewohnte Nasen anfangs anspruchsvoll. In seinem Profil trifft man in der Regel auf mehrere Schichten:

• eine rauchige, fast teerartige Komponente, die an glimmendes Holz erinnert,
• ein ledriger und leicht animalischer, also tierischer Unterton,
• eine bittere, leicht medizinische bis apothekenartige Note,
• eine süßere balsamische Tiefe, die sich erst nach längerer Zeit auf der Haut öffnet.

In der Duftpyramide gehört Oud zu den Basisnoten und fungiert als außergewöhnlich beständiger Fixierer: Es verlangsamt die Verdunstung leichterer Komponenten, gibt der Komposition Halt und hält sie stundenlang auf der Haut und auf Textilien. Es harmoniert gut mit Rose, Safran und süßen Harzen; in orientalischen Kompositionen ist es oft das Element, das den Duft dicht und festlich wirken lässt.

Oud hat auch seine kulturelle Geschichte, die älter ist als die europäische Parfümerie. Im Nahen Osten wird Adlerholz seit Jahrhunderten in Form von Bakhoor verbrannt: Späne, die mit duftenden Ölen getränkt sind und auf glühende Kohlen in einem Räuchergefäß gelegt werden. Der Rauch wird in Kleidung und Haare geleitet und das Anbieten von Bakhoor gehört zu den grundlegenden Gesten der Gastfreundschaft. Wenn Sie also Oud in einem Parfum riechen, duftet Ihnen nicht nur ein kostbarer Rohstoff, sondern auch ein Brauch, der ihn in die Parfümerie gebracht hat.

Ambra – ein vom Meer angespülter Duft

Kaum ein anderes Parfümrohstoff beginnt seine Geschichte so unwahrscheinlich wie graue Ambra. Sie stammt weder von einer Blume noch von Holz, sondern aus dem Verdauungstrakt des Pottwals. Diese Tiefseefänger ernähren sich hauptsächlich von Kopffüßern, und die unverdaulichen, hornartigen Kiefer der Kalmare reizen ihre Darmwand. Um sie herum bildet sich allmählich eine wachsartige Masse, die der Pottwal schließlich ins Meer entlässt. Frische Ambra ist jedoch noch nicht das, wonach Parfümeure suchen: Sie ist dunkel, weich und ihr Geruch ist weit entfernt von etwas, das man sich aufs Handgelenk auftragen möchte.

Die Verwandlung übernimmt das Meer selbst. Ein Klumpen Ambra treibt monatelang, manchmal jahrelang auf der Wasseroberfläche, und während dieser Zeit formen ihn Salzwasser, Sauerstoff und Sonnenlicht. Die Oberfläche härtet aus, die Farbe wechselt von fast schwarz zu grau bis aschfahl hell, und im Inneren entwickelt sich das Duftprofil, wegen dem die Rohstoff gesammelt wird. Am wertvollsten sind die Stücke, die am längsten unterwegs waren. Menschen finden sie angespült an den Stränden des Atlantiks, des Indischen Ozeans oder in der Umgebung von Neuseeland, oft zufällig.

Hier muss man einen Unterschied machen, auf dem die heutige Parfümerie basiert. Echte graue Ambra ist selten und wird in der normalen Produktion praktisch nicht verwendet. Was Sie in der Beschreibung der Komposition als Ambra-Ton lesen, ist fast immer ein Ambra-Akkord, also eine Komposition aus mehreren Komponenten. Ihre Basis ist oft Labdanum, ein dickes Harz aus dem Zistrosenstrauch, ergänzt durch synthetische Moleküle mit warmem holzig-mineralischem Charakter. Das Ergebnis ist stabil und von Charge zu Charge gleich, was bei einem natürlichen Rohstoff nie der Fall war. Mit dem versteinerten Harz, das wir Bernstein nennen, hat es nichts zu tun.

Wie riecht Ambra also? Jedes Stück ist anders, aber die Beschreibungen wiederholen sich in vier Ebenen:

• warm, weich und leicht süß, ohne die Süße von Gourmand-Noten;
• salzige Mineralität, irgendwo zwischen Meeresluft und nassem Stein;
• trockener Tabakduft, ähnlich gegerbtem Leder;
• ein animalischer Unterton, der sich auf der Haut am langsamsten entwickelt und allmählich vertieft.

Die Stärke von Ambra liegt nicht im sofortigen Eindruck, sondern in der Ausdauer. In den Basisnoten wirkt sie als Fixativ: Sie verlangsamt die Verdunstung anderer Rohstoffe und verlängert die Spur der gesamten Komposition.

Die Geschichte der Ambra ist zu einem großen Teil die Geschichte ihres Mangels. In einigen Epochen wurde mehr dafür bezahlt als für Gold gleichen Gewichts. Die mittelalterliche Medizin fügte sie Salben hinzu, das Renaissance-Europa ließ sich damit Handschuhe parfümieren, und kleine Duftkugeln wurden am Gürtel getragen. So trat Ambra bereits mit einer Legende umwoben in die moderne Parfümerie ein, und selbst in Zeiten, in denen sie in den meisten Fläschchen durch ein Labor-Duplikat ersetzt wird, ist diese Geschichte aus ihrem Namen nicht verschwunden.

Moschus – die sanfte Basis, die den Duft auf der Haut hält

Moschus gehört zu den ältesten Rohstoffen, die die Parfümerie kennt. Der ursprüngliche natürliche Moschus stammt aus der Drüse des Moschustieres, einem kleinen asiatischen Wiederkäuer aus den Bergwäldern des Himalaya und Sibiriens. Die Männchen haben am Bauch einen Beutel, dessen Sekret zur Reviermarkierung und zur Anlockung von Weibchen dient. Der getrocknete Inhalt des Beutels wurde über Jahrhunderte gehandelt, und sein durchdringender, warmer und animalischer Charakter machte ihn zu einer der wertvollsten Waren der Seidenstraße – er wurde aus Tibet nach Persien und in die Mittelmeerhäfen transportiert und grammweise verkauft.

Von der natürlichen Quelle hat sich die Parfümerie abgewandt. Die Gewinnung des Rohstoffs bedeutete den Tod des Tieres, die Bestände des Moschustieres nahmen stark ab und die Art wurde unter internationalen Schutz gestellt. Heutige Kompositionen arbeiten daher ausschließlich mit synthetischen Moschusarten. Es handelt sich nicht um einen Notersatz: Labormoleküle sind reiner, stabiler und bieten eine Palette von Nuancen, die ein einziger natürlicher Rohstoff nicht bieten könnte.

Synthetische Moschusarten werden in drei Familien unterteilt:

• Nitromoschus – die historisch erste Gruppe aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, süß und stark pudrig; heute nur noch am Rande verwendet,
• Polyzyklische Moschusarten – Generation der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts; duften frisch und sauber, mit dem Eindruck von frisch gewaschener Wäsche,
• Makrozyklische Moschusarten – die neueste Gruppe, die Molekülen nahekommt, die auch in der Natur vorkommen; weich, warm und dem Duft erwärmter Haut am nächsten.

Es ist schwer, Moschus in Worte zu fassen, denn in der Komposition wirkt er eher wie Licht als wie Farbe. Typischerweise spürt man darin seifige Reinheit, pudrige Sanftheit, stille Wärme und einen unauffälligen animalischen Unterton. Am häufigsten wird er mit dem Duft reiner Haut verglichen – mit dem, was nach einem Tag Tragen auf dem Pullover bleibt. Die Empfindlichkeit gegenüber einzelnen Moschusmolekülen variiert dabei bei Menschen: Ein Teil der Bevölkerung nimmt einige von ihnen fast gar nicht wahr. Parfümeure kombinieren daher in der Regel mehrere Moschusarten gleichzeitig.

In der Duftpyramide gehört Moschus zu den Basisnoten und seine Hauptrolle ist die Fixierung. Er verlangsamt die Verdunstung flüchtigerer Bestandteile, hält Zitrusfrüchte und Blumen länger zusammen und verleiht der Komposition Volumen, Weichheit und eine längere Spur. Er wirkt auch als Bindemittel: Er rundet scharfe Kanten ab, verbindet das blumige Herz mit der holzigen Basis und glättet die Übergänge zwischen den Entwicklungsphasen. Zu Beginn nimmt man ihn daher oft gar nicht wahr, aber nach Stunden des Tragens bildet er das, was vom Duft übrig bleibt und mit der Haut verschmilzt.

In den letzten Jahren kehrt Moschus auch allein zurück, in dezenten Düften, die nicht die Umgebung beeindrucken sollen, sondern nah am Träger bleiben. Wenn Sie ein Parfüm für das Büro oder für heiße Tage suchen, an denen der Duft eher erahnt als laut sein soll, ist eine moschusbasierte Basis die natürliche Wahl.

Tonkabohnen – das kumarinreiche Herz von Gourmand-Parfums

Hinter dem süßen Mandelunterton, den man in Dutzenden moderner Parfums erkennt, verbirgt sich ein unscheinbarer schwarzer Samen. Die Tonkabohne stammt vom Baum Dipteryx odorata, einem mächtigen Baum aus der Familie der Hülsenfrüchtler, der in den Regenwäldern Südamerikas wächst – vor allem in Venezuela, Brasilien und Guyana. Der Baum trägt fleischige Früchte, die Pflaumen ähneln, und in jeder von ihnen verbirgt sich ein einziger länglicher, runzliger Samen. Sie werden hauptsächlich von wild wachsenden Bäumen geerntet, sodass die Verfügbarkeit des Rohstoffs von Jahr zu Jahr schwankt.

Die Verarbeitung ist langsam und hat einen unerwartet effektvollen Zwischenschritt. Die Samen werden von ihrem Fruchtfleisch befreit, einige Wochen getrocknet, dann in Alkohol – traditionell in Rum – mazeriert und erneut getrocknet. Während des zweiten Trocknens kristallisieren sich feine weiße Kristalle von Kumarin auf ihrer Oberfläche, der Substanz, die für den Duft der Tonka verantwortlich ist; die Samen sehen dann aus, als wären sie mit Raureif bestäubt. Durch Lösungsmittel-Extraktion entsteht ein Konzentrat und daraus ein absolutes Extrakt, eine dicke dunkle Masse, von der in der Komposition wirklich nur eine kleine Menge ausreicht.

Den Duft der Tonka in einem einzigen Wort zusammenzufassen, ist schwierig, da er selbst eine kleine Komposition ist. Zuerst riecht man die süße bittere Mandel, darunter einen Vanille- und Karamellton und im Hintergrund frisches trockenes Heu mit einem Hauch von Tabak. In der Duftpyramide besetzt die Tonka sowohl das Herz als auch die Basis: Sie verbindet süße und würzige Noten, rundet scharfe Kanten ab und hält den Duft auf der Haut ähnlich zuverlässig wie moschusartige Basen. Ohne sie würde die Gourmand-Familie praktisch nicht existieren – ebenso fest sitzt sie aber auch in orientalischen und holzigen Kompositionen.

Die Tonka spielte auch in der Geschichte der Branche eine Rolle. Kumarin wurde bereits in den 1820er Jahren isoliert und 1868 gelang es, es synthetisch herzustellen, sodass es zu einem der ersten Duftstoffe wurde, die im Labor hergestellt wurden. Vierzehn Jahre später baute ein Parfümeur erstmals eine gesamte Komposition darauf auf und eröffnete die Ära der modernen Parfümerie, in der natürliche Rohstoffe durch synthetisch hergestellte Moleküle ergänzt werden. Seitdem entwickelte sich auch die Duftfamilie Fougère, bis heute einer der Pfeiler der Herrendüfte.

Wenn Sie die Tonka auf Ihrer Haut erkennen möchten, suchen Sie sie dort, wo der Duft nach einigen Stunden wärmer und süßer wird, ohne zuckrig zu wirken. Am besten kommt sie in den kühleren Monaten zur Geltung. In Verbindung mit Lavendel bildet sie einen klassischen Fougère-Akkord, mit Vanille zielt sie auf eine dessertartige Gourmand-Position und neben rauchigen Hölzern wirkt sie eher wie ein tabakartiges Futter der gesamten Komposition.

Iris – jahrelange Reifung für pudrige Eleganz

Der Name deutet auf eine Blume hin, doch das parfümistische Material wächst unter der Erde. Der Duftstoff wird nicht aus den auffälligen Blütenblättern gewonnen, sondern aus dem Rhizom – dem verdickten unterirdischen Stängel, in dem die Iris ihre Vorräte speichert. Die Blüte selbst duftet nur dezent und ein brauchbarer Extrakt lässt sich daraus nicht gewinnen. Erst das Rhizom enthält die Stoffe, die die Iris zu einem der wertvollsten Bestandteile im Parfümlager machen.

Die Heimat der berühmtesten Iris ist die italienische Toskana, insbesondere die Hügel um Florenz; ein weiteres bedeutendes Anbaugebiet ist Marokko. Die Pflanzen wachsen etwa drei Jahre, bevor die Rhizome ausgegraben, gereinigt und geschält werden. Doch damit ist die Arbeit noch lange nicht beendet – es folgt der langsamste Teil des gesamten Prozesses.

Die ausgegrabenen Rhizome werden weitere drei bis fünf Jahre gelagert und getrocknet. In dieser Zeit entstehen durch langsame Oxidation die Ironen, also die Moleküle, die für den charakteristischen Duft verantwortlich sind; frisch geerntete Rhizome duften praktisch nicht danach. Erst nach Jahren der Reifung wird das Material gemahlen und destilliert. Das Ergebnis ist kein flüssiges Öl, sondern eine wachsartige Masse, die als iris butter, also Irisbutter, bezeichnet wird. Der Ertrag ist außerordentlich gering – für eine kleine Menge dieser Masse werden Dutzende Kilogramm getrockneter Rhizome benötigt, und die Iris gehört somit zu den teuersten natürlichen Rohstoffen der Branche. In gewöhnlichen Kompositionen wird ihre Spur daher fast immer durch synthetische Ionone ergänzt, die den pudrigen Eindruck erweitern und kostengünstiger machen.

Der Duft der Iris ist kühl, trocken und pudrig. Er wird oft mit Veilchen verglichen, mit dem er einige Moleküle teilt, aber die Ähnlichkeit endet an der Oberfläche – unter dem Puder klingt eine erdige Wurzelhaftigkeit an, etwas zwischen Karotte, feuchter Erde und frisch gewaschenem Leinen. Gerade diese Zweideutigkeit macht die Iris so nützlich: Sie wirkt zugleich elegant und roh.

In der Komposition sitzt die Iris meist in den Herztönen, wo sie als Bindeglied und Strukturgeber fungiert. Sie verleiht Noblesse und zügelt die Süße: Sie kühlt einen Blumenstrauß ab, hält ein gourmandiges Vanille- oder Tonka-Herz in Grenzen und bereitet der holzigen Basis einen sanften Übergang. Parfums mit ausgeprägter Iris wirken daher zurückhaltend und gepflegt.

Die Wertschätzung für diesen Rohstoff reicht weit in die Vergangenheit zurück. Die stilisierte Iris, die sogenannte florentinische Lilie, schmückt das Wappen von Florenz und erinnert daran, wie eng die Stadt mit dieser Pflanze verbunden war. Das Pulver aus getrockneten und gemahlenen Rhizomen, bekannt als Veilchenwurzel, wurde in der Renaissance zwischen Stofflagen in Schränken gelegt und parfümierte Wäsche, Handschuhe und Haare. Wenn Sie also in einem Parfüm einen kühlen pudrigen Schleier riechen, haben Sie es mit einem Material zu tun, dessen Reise auf einem toskanischen Feld begann und mehrere Jahre dauerte.

Zeder – das trockene Holz, das die Komposition zusammenhält

Wenn ein Parfümeur einem Duft festen Boden unter den Füßen geben möchte, greift er oft zur Zeder. Sie ist ein unauffälliger, aber unverzichtbarer Rohstoff: Sie schreit nicht für sich, kann aber alles zusammenhalten, was um sie herum passiert. Unter dem Namen Zeder verbergen sich in der Parfümerie gleich drei verschiedene Holzarten.

• Atlaszeder wächst im marokkanischen Atlasgebirge und ihr Öl gehört zu den am häufigsten verwendeten; es duftet weicher, mit einem Hauch von Harz und warmer Ambra.
• Himalayazeder stammt von den Berghängen Nordindiens und Nepals und bietet ein ähnliches, etwas süßeres und milchigeres Profil.
• Virginische Zeder ist eigentlich keine Zeder – botanisch gesehen handelt es sich um einen Wacholder aus Nordamerika. Ihr Öl hat von allen dreien den trockensten und schärfsten Bleistiftcharakter.

Das ätherische Öl wird durch Dampfdestillation von Holz, Sägespänen und Abfällen gewonnen, die nach der Verarbeitung der Stämme zu Schnittholz übrig bleiben. Zeder gehört daher zu den zugänglicheren und ökologisch sinnvolleren Rohstoffen als solche, für die die Pflanze speziell angebaut und geerntet wird. Neben dem Destillat werden auch synthetische Zedermoleküle verwendet. Sie ersetzen das natürliche Öl nicht, sondern verleihen ihm eher Beständigkeit und klarere Konturen.

Der Duft der Zeder ist trocken, harzig und leicht rauchig. Sie werden sich wahrscheinlich sofort daran erinnern: Es ist genau der Eindruck, der in der Luft bleibt, nachdem ein Bleistift angespitzt oder ein alter Holzschrank geöffnet wurde. Im Gegensatz zu cremigen Hölzern ist nichts Milchiges oder Süßes daran. Zeder wirkt schlicht, luftig und fast kühl, mit einem dünnen Hauch von Rauch im Hintergrund.

In der Komposition findet man sie fast immer in den Basisnoten, wo sie als Stütze fungiert. Sie verleiht dem Duft Struktur, verlängert seine Spur auf der Haut und zähmt gleichzeitig die Süße, die sonst überwältigend sein könnte. Sie ist daher ein Grundbaustein holziger Parfums, ein selbstverständlicher Bestandteil von Chypre-Kompositionen neben Eichenmoos und Patchouli sowie eine feste Linie, an der sich aromatische Fougères mit Lavendel orientieren. Sie verträgt sich gut mit Zitrusfrüchten, Rosen und Ledertönen und erscheint daher in Düften für Frauen und Männer.

Die Geschichte der Zeder ist jedoch viel älter als die der Parfümerie. Die Libanon-Zeder, ein Baum aus den Bergen über dem Mittelmeer, gehört zu den ersten Holzarten, über die wir schriftliche Aufzeichnungen haben: Sie wird bereits im Gilgamesch-Epos erwähnt, dessen Held in den Zedernwald reist, um dessen Hüter Chumbaba zu treffen. Die Ägypter verwendeten Zedernholz und Harz beim Einbalsamieren, da sie gut gegen Insekten und Verfall widerstanden, und die Phönizier bauten daraus Schiffe und Tempel. Die Überreste der ursprünglichen Bestände werden heute im Libanon als nationales Erbe geschützt, und der Baum selbst ist im Wappen auf der Flagge zu sehen.