Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 5

Mandarine

Die Mandarine gehört zu den Zitrusfrüchten mit einer sehr langen Anbaugeschichte. Ihre Heimat ist China und Südostasien, wo sie seit Jahrhunderten angebaut wird und in der traditionellen Kultur einen besonderen Platz einnahm – die kleinen orangefarbenen Früchte symbolisierten Fülle und Glück und werden bis heute zu Neujahrsfeiern verschenkt. Nach Europa kam die Mandarine überraschend spät, erst im 19. Jahrhundert. Zuerst tauchte sie in englischen Gewächshäusern auf und verbreitete sich von dort aus in den Mittelmeerraum, wo sie vor allem in Italien, insbesondere auf Sizilien und in Kalabrien, günstige Bedingungen fand. Die italienische Produktion ist heute eine der wichtigsten Rohstoffquellen für die Parfümerie, daneben wird die Mandarine beispielsweise auch in Spanien oder Brasilien angebaut.

Das ätherische Öl wird, wie bei den meisten Zitrusfrüchten, durch Kaltpressung der Schale gewonnen. Die aromatischen Stoffe befinden sich in kleinen Bläschen direkt unter der Schalenoberfläche; durch mechanischen Druck werden sie freigesetzt, von Wasser und festen Partikeln getrennt, und das Ergebnis ist ein leuchtend gefärbtes, intensiv duftendes Öl. Wärme wird dabei nicht verwendet, da sie die empfindlichen frischen Töne beschädigen würde. Der resultierende Duft hängt dabei stark davon ab, in welchem Reifestadium die Früchte geerntet werden:

• Grüne Mandarine wird als erste, noch unreif, geerntet. Ihr Öl ist schärfer, frisch-bitter, mit grünen und leicht grasigen Nuancen.
• Gelbe Mandarine stellt eine Übergangsphase dar – sie wirkt ausgewogen, frisch und süß zugleich.
• Rote Mandarine stammt von vollreifen Früchten und duftet am süßesten, saftig und abgerundet, mit Tönen, die an frisch geschältes Obst erinnern.

Im Vergleich zu Zitrone oder Bergamotte ist die Mandarine weicher und weniger sauer. Zitrone wirkt spritzig und scharf, Bergamotte hat einen teeartigen, leicht bitteren Unterton, während Mandarine saftig, süß und mit einem zarten blumigen Hauch duftet. Dadurch lässt sie sich leicht mit blumigen Akkorden verbinden und wirkt freundlich, fast verspielt.

In Parfums begegnet man der Mandarine vor allem in den Kopfnote. Es ist der erste Eindruck, den man nach dem Auftragen wahrnimmt, und wie andere Zitrusfrüchte verflüchtigt sie sich relativ schnell. Sie findet Verwendung in Zitruskompositionen, wo sie Saftigkeit und Rundung verleiht, in Eau de Cologne, wo sie die klassische Kombination aus Zitrusfrüchten und Kräutern ergänzt, und in Gourmand-Parfums – dort gleicht sie die süßen Töne von Vanille oder Karamell aus und verleiht ihnen einen frischen, fruchtigen Einstieg. Parfümeure schätzen sie auch, weil sie schärfere Zitrusfrüchte mildern und den frischen Auftakt sanft mit dem blumigen Herzen verbinden kann.

Interessant ist auch der Ursprung des Namens selbst. Traditionell wird er mit den Mandarinen, hohen Beamten des kaiserlichen Chinas, in Verbindung gebracht, die laut einer beliebten Erklärung Kleidung in Orangetönen trugen, die an die Farbe reifer Früchte erinnerten. Das Wort Mandarine selbst ist jedoch nicht chinesisch – es gelangte über das Portugiesische in die europäischen Sprachen und steht im Zusammenhang mit dem malaiischen und sanskritischen Ausdruck für Berater oder Würdenträger. Wie romantisch die Erklärung auch sein mag, der Name Mandarine trägt bis heute die Spur einer langen Reise aus asiatischen Gärten in die europäische Parfümerie.

Ingwer

Der Ingwer (Zingiber officinale) ist eine mehrjährige tropische Pflanze aus der Familie der Ingwergewächse, zu der auch Kardamom und Kurkuma gehören. In der Parfümerie und Küche ist sein unterirdisches Rhizom wertvoll – ein gegliedertes, verzweigtes "Wurzelwerk" mit hellem Fruchtfleisch und dünner Schale. Die Pflanze stammt aus dem tropischen Asien und ist in freier Wildbahn heute kaum noch zu finden, wird jedoch im gesamten tropischen Gürtel angebaut. Die meisten Rhizome werden in Indien und China geerntet, eine bedeutende Region ist auch Westafrika, von wo der Ingwer mit seinem ausgeprägt scharfen, durchdringenden Aroma stammt.

Auf den Spuren der Gewürzstraßen

Ingwer gehört zu den ältesten gehandelten Gewürzen überhaupt. Er wird in alten indischen und chinesischen Texten erwähnt und gelangte bereits in der Antike über Karawanen- und Seewege ins Mittelmeer. Die Griechen und Römer kannten ihn als exotische Ware aus dem Osten, und die Vermittler des Handels – insbesondere arabische Kaufleute – hüteten lange das Geheimnis, woher er genau stammt. Im mittelalterlichen Europa gehörte Ingwer zu den begehrtesten und wertvollsten Gewürzarten. Er wurde zum Würzen von Speisen und Wein verwendet, von Apothekern verkauft und wurde zum Symbol für Fernhandel und Wohlstand. Über die Küche und Apotheke fand sein Duft schließlich den Weg in aromatische Wässer, duftende Salben und später auch in die moderne Parfümerie.

Wie er gewonnen wird

Parfümeure arbeiten mit zwei Hauptformen des Rohstoffs:

• Ätherisches Öl – entsteht durch Wasserdampfdestillation des getrockneten, zerkleinerten Rhizoms. Es hat einen wärmeren, würzigeren und leicht holzigen Charakter, da beim Trocknen ein Teil der flüchtigsten und frischesten Bestandteile verdunstet.
• Extrakt mit Kohlendioxid – wird durch schonende Extraktion bei niedriger Temperatur gewonnen. Er bewahrt besser den frischen, saftigen Eindruck der frisch geschnittenen Wurzel, einschließlich ihrer Zitronennoten.

Interessant ist, dass die Schärfe, die Sie aus dem Essen kennen, hauptsächlich durch nicht-flüchtige Stoffe verursacht wird. In der duftenden Rohstoffform zeigt sie sich daher nur teilweise – Ingwer im Parfüm riecht nicht "scharf" wie im Mund, sondern eher spritzig und warm.

Der Duft von Ingwer in der Parfümkomposition

Der Duft von Ingwer ist pikant, warm und gleichzeitig zitrusartig, mit einem Hauch von Zitronenschale, Pfeffer und einer feinen Erdigkeit. Diese Doppelnatur macht ihn zu einem außergewöhnlich vielseitigen Rohstoff. In den Kopfnote von frischen und zitrusartigen Kompositionen verleiht er Energie und "Saft", in aromatischen und Fougère-Parfums verbindet er Kräuter mit einer holzigen Basis und in orientalischen Düften fügt er Wärme und würzige Pikantheit hinzu, ohne die Komposition zu beschweren. Am häufigsten findet man ihn in Kombination mit Bergamotte, Grapefruit, Kardamom, rosa Pfeffer, Vetiver oder Zeder. Da es sich um eine Kopfnote handelt, ist sein frischer Funke in den ersten Minuten nach dem Auftragen am deutlichsten – die warme würzige Note zieht sich dann unauffällig in das Herz des Duftes zurück.

Gewürznelke

Die kleinen dunklen „Nägel“, die Sie aus der Küche kennen, sind in Wirklichkeit getrocknete, noch nicht erblühte Knospen des Gewürznelkenbaums. Dieser immergrüne Baum stammt von den Molukken, einem Archipel im östlichen Indonesien, das wegen seines Reichtums lange Zeit als Gewürzinseln bekannt war. Die Knospen werden geerntet, wenn sie anfangen, rosa zu werden, und in der Sonne getrocknet, bis sie braun und hart werden. Mit ihrer Form, die an einen kleinen Nagel mit rundem Kopf und langem Stiel erinnert, erhielten sie ihren Namen, der sich auch im lateinischen clavus widerspiegelt, von dem sich die Bezeichnung in vielen europäischen Sprachen ableitet.

Wie wird Nelkenöl gewonnen

Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation aus den Nelken gewonnen. Das feinste und für die Parfümerie wertvollste Öl stammt aus den Knospen, daneben wird aber auch Öl aus den Blättern und Stielen destilliert, das schärfer, trockener und weniger abgerundet ist. In all diesen Varianten spielt Eugenol die Hauptrolle – eine aromatische Substanz, die den größten Teil des Öls ausmacht und ihm seinen typischen Charakter verleiht. Parfümeure arbeiten auch mit isoliertem Eugenol und verwandten Molekülen, die daraus abgeleitet werden können.

Wie riecht es und wo findet man es in Parfums

Der Duft der Nelke ist warm, würzig und leicht süßlich, mit einem pikanten, fast scharfen Rand und einem sanften holzigen Nachklang. Viele Menschen denken dabei an Weihnachtsgebäck, Glühwein oder eine mit Nelken gespickte Orange. In Parfums erscheint es hauptsächlich in den Herz- und Basisnoten, wo es der Komposition Tiefe, Wärme und eine markante würzige Signatur verleiht. Typischerweise trifft man es in folgenden Zusammenhängen an:

• in orientalischen Kompositionen, wo es sich gut mit Vanille, Harzen und Balsamen verträgt,
• in würzigen Düften neben Zimt, Muskatnuss oder Pfeffer,
• in holzigen Noten, denen es Wärme und eine erdige Saftigkeit verleiht,
• in blumigen Kompositionen, wo es die Sinnlichkeit von Rose oder Nelke unterstreicht.

Eine besondere Rolle spielt die Nelke im sogenannten Nelkenakkord. Die Nelkenblüte wird für die Parfümerie kaum verarbeitet, und ihren charakteristischen würzig-blumigen Duft komponieren Parfümeure daher künstlich – und genau hier ist Eugenol ein Schlüsselelement. Die Nelke steht somit im Hintergrund vieler Düfte, die auf den ersten Eindruck rein blumig wirken. Da es sehr intensiv ist, wird es normalerweise sparsam dosiert: In kleinen Mengen wärmt es die Komposition, in Übermaß kann es sie leicht übertönen.

Ein Gewürz, um das Kriege geführt wurden

Die Nelke gehört zu den ältesten gehandelten Gewürzen der Welt. Schriftliche Erwähnungen aus China berichten, dass Höflinge damit ihren Atem erfrischten, bevor sie zum Kaiser sprachen, und über Karawanen- und Seewege gelangte sie bis ins Mittelmeer. Ihr wahrer Wert stieg jedoch mit dem Aufstieg der europäischen Seemächte. Im 17. Jahrhundert wurden die Portugiesen von den Niederländern abgelöst, deren Ostindien-Kompanie ein strenges Monopol auf den Anbau von Nelken aufbaute. Der Anbau wurde auf einige ausgewählte Inseln konzentriert, Bäume, die anderswo wuchsen, wurden zerstört und der Export von Setzlingen wurde hart bestraft.

Das Monopol wurde erst durch den Franzosen Pierre Poivre gebrochen, den Verwalter der Insel Mauritius, damals eine französische Kolonie. Im 18. Jahrhundert gelang es ihm, Setzlinge von den Molukken zu schmuggeln und den Anbau außerhalb der niederländischen Kontrolle zu etablieren. Von dort aus verbreitete sich die Nelke in andere tropische Gebiete, vor allem an die ostafrikanische Küste und die Inseln des Indischen Ozeans, und aus einem einst seltenen Gewürz wurde nach und nach ein allgemein verfügbares Rohmaterial – sowohl in der Küche als auch in der Parfümerie.

Veilchen

Das Duftveilchen (Viola odorata) ist eine kleine Pflanze, die im Frühling mit intensiv violetten, kaum zentimetergroßen Blüten erblüht. Für die Parfümerie wird es seit jeher in Frankreich angebaut – in der Umgebung von Toulouse, das es zu seinem Symbol gewählt hat, und in den Hügeln über Grasse – sowie im italienischen Parma, wo es zur lokalen Spezialität geworden ist. Die Anbautradition in diesen Gebieten ist eng mit dem 19. Jahrhundert verbunden, als die Nachfrage nach Veilchenduft ihren Höhepunkt erreichte.

Die Duftkomponente wird aus den Blüten nur mit enormem Aufwand gewonnen. Für eine kleine Menge Extrakt benötigt man eine immense Menge von handgepflückten Blüten, und die Ausbeute ist so gering, dass das Blütenabsolue in der heutigen Parfümerie nur selten verwendet wird. Parfümeure greifen daher auf zwei zugänglichere Wege zurück. Der erste ist das Absolue aus Veilchenblättern, eine dunkelgrüne, dickflüssige Substanz, die durch Lösungsmittel-Extraktion gewonnen wird. Der zweite sind Ionone – synthetische Moleküle, die Ende des 19. Jahrhunderts von den deutschen Chemikern Ferdinand Tiemann und Paul Krüger beschrieben wurden. Ionone erinnern treu an den Duft der Veilchenblüte und haben dazu beigetragen, dass das Veilchen von einer teuren Kuriosität zu einem allgemein verfügbaren Rohstoff wurde. Sie gehören zu den ersten synthetischen Duftstoffen, die das moderne Parfümerie-Bild maßgeblich beeinflusst haben.

Das Veilchen hat dabei nicht nur ein Gesicht. Die Blüte, ob natürlich oder aus Iononen zusammengesetzt, duftet pudrig und süß, mit einem zarten Hauch, der an Himbeeren erinnern kann. Das Blatt hingegen bringt einen grünen, frischen, fast gurkenartigen Ton mit einem feuchten, erdigen Unterton frisch gepflückten Grüns. In der Komposition erscheint das Veilchen meist in den Mittelnoten, also im Herzen des Duftes. Man findet es vor allem in blumigen und pudrigen Parfums, wo es andere Blumen verfeinert und abrundet. Das Veilchenblatt wird zudem auch in grünen und aromatischen Kompositionen verwendet, denen es eine kühlende Frische verleiht.

Eine interessante Eigenschaft der Ionone ist ihre ungewöhnliche Wirkung auf den Geruchssinn. Nach einer Weile nimmt die Nase sie nicht mehr wahr, um sie nach einer kurzen Pause wieder zu erfassen – der Veilchenduft scheint so zu verschwinden und wiederzukehren. Dieses Phänomen wird oft als einer der Gründe genannt, warum das Veilchen so schwer fassbar und zart wirkt.

Das Veilchen hat auch eine reiche Geschichte. Es war die Lieblingsblume von Kaiserin Joséphine, und Napoleon soll ihr zu jedem Hochzeitstag Veilchen geschickt haben. Als er 1814 ins Exil nach Elba ging, versprach er angeblich, zurückzukehren, wenn die Veilchen blühen. Seine Anhänger wählten das Veilchen dann als geheimes Erkennungszeichen – sie trugen es an der Kleidung oder im Revers und sprachen von Napoleon selbst als „Hauptmann Veilchen“. Im Frühjahr 1815 kehrte er tatsächlich zurück, und das Veilchen blieb fest mit den Bonapartisten verbunden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erlebte es dann auch in der Parfümerie große Beliebtheit, und Veilchendüfte gehörten zu den typischen Düften der viktorianischen Zeit.

Amber

Wenn in der Beschreibung einer Komposition von Amber die Rede ist, ist damit nicht das versteinerte Harz uralter Nadelbäume gemeint, das Sie aus Schmuckstücken kennen. Dieses riecht nämlich kaum. In der Parfümerie ist Amber ein fantasievoller Akkord – ein Duft, den die Natur in fertiger Form nicht bietet und den Parfümeure aus mehreren Rohstoffen zusammenstellen. Der Name ist von der goldenen Farbe und dem warmen, honigartigen Charakter abgeleitet, den Menschen mit fossilem Harz verbinden.

Woraus besteht der Akkord

Der klassische Amber-Akkord basiert auf drei Säulen, die Parfümeure je nach gewünschtem Ergebnis in unterschiedlichen Verhältnissen mischen:

• Labdanum – ein Harz aus der Zistrose, das wir im 4. Teil vorgestellt haben. Es verleiht dem Akkord Tiefe, ledrige und leicht animalische Untertöne sowie einen dunkleren, fast rauchigen Hauch.
• Benzoin – ein balsamisches Harz mit vanilliger, leicht pudriger Süße. Es mildert und rundet den Akkord ab.
• Vanille – bringt cremige Süße und ein Gefühl von Wärme, wodurch Amber sinnlich und einladend wirkt.

Zu diesen Grundlagen werden oft weitere Balsame und Harze, würzige Töne oder synthetische Stoffe hinzugefügt, die den Akkord verstärken und seine Haltbarkeit verlängern. Jede Parfümeriewerkstatt hat so ihr eigenes Amber – das eine ist trocken und harzig, das andere honigsüß, ein weiteres fast rauchig.

Amber ist nicht Ambra

Im Deutschen wie auch in anderen Sprachen werden beide Begriffe leicht verwechselt, dabei handelt es sich um völlig unterschiedliche Dinge. Ambra ist ein tierischer Rohstoff, der im Verdauungstrakt des Pottwals entsteht und nach Jahren im Meer einen feinen, salzigen, leicht erdigen Duft entwickelt. Heute wird es in der Parfümerie durch synthetische Moleküle ersetzt. Amber hingegen ist ein rein pflanzlicher Akkord aus Harzen und Vanille. Wenn Sie also auf die Bezeichnung Ambraparfüm stoßen, ist meist ein Amberparfüm gemeint, also ein warmer, harziger Charakter, nicht der Duft von echter Ambra.

Wie es duftet

Amber duftet warm, harzig und süßlich. Es wird oft mit Honig, Karamell, erhitztem Holz oder von der Sonne erwärmter Haut verglichen. Auf der Haut entwickelt es sich langsam und hält stundenlang an, weshalb es zu den Basisnoten gehört. Es bildet das Rückgrat der orientalischen Duftfamilie, die heute von Parfümeuren und Kritikern immer häufiger als Ambraduft bezeichnet wird. Es harmoniert hervorragend mit Gewürzen, Rose, Weihrauch, Patchouli und holzigen Tönen und verleiht ihnen Fülle und Wärme.

Ein wenig Geschichte

Die Wurzeln des Amber-Akkords reichen bis an die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert zurück. Damals gelangten durch die Entwicklung der Chemie die ersten synthetischen Stoffe, wie Vanillin, in die Hände der Parfümeure, und sie konnten natürliche Harze in größerem Maßstab mit neuen Molekülen kombinieren. Es entstanden die ersten großen orientalischen Kompositionen, die auf einem warmen Amber-Fundament basierten und von der damaligen Faszination für den Orient beeinflusst waren. Ihr Erbe ist in der Parfümerie bis heute spürbar – Amber bleibt einer der am häufigsten verwendeten Akkorde und für viele Menschen ein Synonym für Wärme und Sinnlichkeit.

Benzoin

Benzoin ist ein balsamisches Harz, das von tropischen Bäumen der Gattung Styrax abgesondert wird. Für die Parfümerie sind zwei Hauptquellen von Bedeutung: der siamesische Benzoin aus Südostasien, vor allem aus Laos und Thailand, und der sumatranische Benzoin von der indonesischen Insel Sumatra. Beide Rohstoffe teilen einen süßen und warmen Charakter, unterscheiden sich jedoch in Details – der siamesische Typ ist oft feiner und deutlich vanilliger, während der sumatranische trockener, harziger wirkt und einen leicht zimtigen Unterton hat.

Die Harzernte ist bis heute überwiegend Handarbeit. Die Sammler ritzen die Rinde ausgewachsener Bäume an, und aus den Wunden beginnt langsam der Saft zu fließen. An der Luft härtet er allmählich zu weißlichen bis gelblichen Tränen, die mit der Zeit zu bernsteinbraunen Tönen nachdunkeln. Die geernteten Stücke werden nach Größe und Reinheit sortiert, wobei die hellen und reinen Tränen am meisten geschätzt werden. Für parfümtechnische Zwecke wird aus ihnen durch Lösungsmittel-Extraktion ein Resinoid hergestellt – eine dicke, klebrige Masse, die Parfümeure weiter verdünnen, um sie in der Komposition leicht verarbeiten zu können.

Der Duft von Benzoin ist süß, vanillig und balsamisch, mit einem leicht pudrigen und harzigen Hauch. Den vanilligen Eindruck verdankt es unter anderem dem natürlichen Gehalt an Vanillin, insbesondere beim siamesischen Typ. In der Komposition gehört Benzoin zu den Basisnoten, wo es sich sehr langsam verflüchtigt. Dadurch wirkt es als Fixativ: Es verlangsamt das Verdunsten leichterer, flüchtigerer Bestandteile und hilft, den Duft über viele Stunden zusammenzuhalten. Deshalb findet man es häufig in orientalischen und gourmandigen Parfums, wo es die Noten von Vanille, Tonka, Harzen oder Gewürzen unterstreicht. Mit seiner warmen Weichheit kann es aber auch blumige Kompositionen abrunden und ihnen die Schärfe nehmen.

Wenn Sie Benzoin in einem Parfum suchen, zeigt es sich normalerweise nicht sofort nach dem Auftragen. Sein Moment kommt erst im Ausklang, wenn die Kopfnote verflogen ist und ein weicher, warmer und leicht süßer Schleier auf der Haut zurückbleibt. Genau dieser umhüllende Eindruck macht es zu einem Rohstoff, den viele Menschen mit den kühleren Monaten und einer gemütlichen Atmosphäre verbinden.

Benzoin hat eine lange Geschichte hinter sich. Seit Jahrhunderten gehört es zu Räuchermischungen, und sein warmer, süßer Rauch begleitete religiöse Zeremonien in buddhistischen Tempeln Südostasiens und in Kirchen Europas. Ins Mittelmeer gelangte es über Handelsrouten durch arabische Händler, die es als „javanisches Weihrauch“ kannten. Aus der arabischen Bezeichnung Luban Dschawi entwickelte sich allmählich auch der europäische Name Benzoin. Das Harz gehörte lange Zeit zu den wertvollen Importgütern, die in Europa ähnlich geschätzt wurden wie andere duftende Balsame aus dem Orient.