Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 4

Ylang-Ylang – die goldene Blume der Komoren

Ylang-Ylang ist die Blüte des tropischen Baumes Cananga odorata, der natürlich in Südostasien wächst – von den Philippinen bis nach Indonesien. Sein Name leitet sich meist aus der philippinischen Sprache Tagalog ab und wird frei als „Blume der Blumen“ übersetzt. Für die Parfümerie wird er heute hauptsächlich auf den Komoren und Madagaskar angebaut, wohin der Baum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts verbreitet wurde. Die Inseln im Indischen Ozean liefern heute den Großteil des Öls, mit dem Parfümeure arbeiten.

Die Bäume werden auf Plantagen regelmäßig beschnitten, damit die Blüten in Reichweite bleiben. Die langen, leicht gewellten Blütenblätter sind zunächst grün und werden erst allmählich gelb. Die Pflücker wählen daher nur vollreife, tiefgelbe Blüten, am besten früh am Morgen, wenn ihr Duft am intensivsten ist – daher auch der Spitzname goldene Blume.

Das ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen, die bei Ylang-Ylang ungewöhnlich lange dauert, oft bis zu zwanzig Stunden. Das Öl wird dabei nicht auf einmal, sondern in mehreren Zeitabschnitten entnommen. Jede Fraktion hat eine andere Zusammensetzung und einen anderen Duftcharakter:

• Extra – der erste, kürzeste Teil der Destillation. Er ist der feinste, frischeste und blumigste, weshalb ihn Parfümeure am meisten schätzen.
• Fraktion I und II – nach und nach voller, süßer und runder, mit abnehmender Frische.
• Fraktion III – der letzte und schwerste Teil mit einem ausgeprägteren würzigen und holzigen Unterton. Er findet hauptsächlich dort Anwendung, wo der Duft lange anhalten soll.

Daneben gibt es die sogenannte komplette Qualität, bei der die Destillation ohne Unterbrechung erfolgt und das resultierende Öl alle Komponenten zusammen enthält. Neben dem Destillat wird für die Parfümerie auch ein Absolue hergestellt, das durch Lösungsmittel-Extraktion gewonnen wird.

Der Duft von Ylang-Ylang ist cremig, süß und ausgesprochen blumig, mit einem Hauch von Jasmin. Unter der Oberfläche erklingt ein fruchtiger, leicht bananiger Ton, eine leicht würzige Note, die an Nelken erinnert, und in schwereren Fraktionen ein honigartiger oder balsamischer Unterton. In hoher Konzentration kann er fast betäubend wirken, in kleiner Dosis hingegen verleiht er der Komposition samtige Fülle und Wärme.

Dank dieser Eigenschaften ist Ylang-Ylang ein häufiger Bestandteil mehrerer Akkordtypen:

• Blumenbouquets – verbindet Rose, Jasmin oder Maiglöckchen und verleiht ihnen Geschmeidigkeit, sodass das Bouquet als ein Ganzes wirkt.
• Weiße Blüten – unterstreicht die Cremigkeit und Sinnlichkeit anderer weißer Blüten und mildert ihre schärferen, grünen Töne.
• Orientalische Akkorde – mit Vanille, Benzoe oder Sandelholz bildet er das warme, runde Herz der Komposition.
• Sonnige Akkorde – zusammen mit Kokos- und Milchtönen erzeugt er den Eindruck von sonnengewärmter Haut und Urlaub am Meer.

Ob Sie ihn in der Komposition als Hauptstar oder nur als stillen Helfer wahrnehmen, er verrät sich durch die typische cremige Süße, die Sie sich nach dem ersten Kennenlernen leicht merken werden. Auf dem Teststreifen und auf der Haut lohnt es sich, dem Duft etwas Zeit zu geben, sich zu entfalten – das meiste seines Charakters zeigt er erst im Herzen des Parfums.

Tuberose – die betörende Königin der Nacht

Die Tuberose (Polianthes tuberosa) ist eine mehrjährige Pflanze mit einer Knolle und einem langen Stängel, an dem sich nach und nach wachsweiße, röhrenförmige Blüten entfalten. Sie stammt aus Mexiko, wo sie bereits den Azteken bekannt war, und gelangte im 16. Jahrhundert durch spanische Seefahrer nach Europa. Später wurde sie auch in der Umgebung des französischen Grasse angebaut, heute stammt der Rohstoff für die Parfümerie jedoch hauptsächlich aus Indien. Dort nennt man sie Rajnigandha, also „Duft der Nacht“ – und tatsächlich verbreitet sich ihr Duft am intensivsten nach Einbruch der Dunkelheit.

Die Tuberose gehört zu den Blumen, die schwer zu verarbeiten sind. Ihr Duft ist empfindlich und hohe Temperaturen würden ihn verändern, daher wird er kaum durch klassische Wasserdampfdestillation gewonnen.

Jahrhundertelang wurde zur Duftgewinnung die Methode der Enfleurage verwendet. Frisch gepflückte Blüten wurden auf Glasplatten verteilt, die mit einer dünnen Schicht gereinigten Fetts bestrichen waren, welches die Duftstoffe langsam aufnahm. Die Tuberose eignete sich für dieses Verfahren besonders gut, da sie auch nach dem Pflücken noch stundenlang weiter duftet. Die Blüten wurden täglich ausgetauscht, bis das Fett gesättigt war, und die entstandene duftende Pomade wurde dann mit Alkohol ausgewaschen. Die Methode war äußerst arbeitsintensiv und wird daher heute nur noch selten angewendet.

Die moderne Parfümerie setzt auf die Lösemittel-Extraktion. Die Blüten werden mit einem flüchtigen Lösungsmittel übergossen, das die Duftstoffe zusammen mit natürlichen Wachsen herauslöst. Nach dessen Verdunstung bleibt eine dicke, wachsartige Masse zurück, die als Concrete oder Konzentrat bezeichnet wird. Diese wird weiter mit Alkohol verarbeitet, eingefroren und gefiltert, um die Wachse zu trennen. Nach der Verdunstung des Alkohols entsteht ein absoluter Extrakt – eine dickflüssige Substanz, die einen sehr authentischen Abdruck des lebendigen Blütendufts trägt. Für eine kleine Menge Absolue ist eine enorme Menge handgepflückter Blüten erforderlich, weshalb die Tuberose zu den seltenen und hochgeschätzten Blütenrohstoffen zählt.

Wer zum ersten Mal an der Tuberose riecht, ist oft von ihrer Intensität überrascht. Der Duft ist betörend, sinnlich und sehr voll, mit mehreren Schichten, die sich nach und nach entfalten:

• ein buttrig-cremiger Eindruck, glatt und fast greifbar,
• ein Hauch von Kokos und süßer Milch, verbunden mit natürlich enthaltenen Laktone,
• grüne Noten, die an einen frisch gebrochenen Stängel erinnern,
• ein leicht kampferartiger kühler Unterton, der dem Duft eine besondere Spannung verleiht,
• im Hintergrund zarte, honigartige und würzige Nuancen.

Zusammen mit Jasmin und Orangenblüte ist die Tuberose eine der Säulen der weißen Blütenakkorde – einer Gruppe von Düften, die cremige Fülle und Sinnlichkeit verbindet. Parfümeure verwenden sie im Herzen der Komposition, wo sie Volumen und Verführungskraft verleiht, und oft auch zur Kreation von Blütendüften, aus denen kein Duftstoff gewonnen werden kann, wie z.B. Gardenie. In der Duftpyramide erscheint die Tuberose daher hauptsächlich als mittlere Note, deren Spur sich jedoch bis in die Basis zieht.

Allein könnte die Tuberose leicht alles andere übertönen, weshalb Parfümeure sie sorgfältig zähmen. Sie dosieren sie sparsam, balancieren ihre Süße mit frischen Zitrusfrüchten oder grünen Noten aus und mildern die kampferartige Schärfe mit Moschus, Vanille oder weichen holzigen Basen. Neben dem natürlichen Absolue greifen sie auch zu synthetischen Rekonstruktionen, die nur ausgewählte Nuancen der Blüte betonen – etwa ihre Cremigkeit ohne den schweren, fast betäubenden Unterton. Wenn Sie an der Tuberose interessiert sind, probieren Sie sie zunächst auf der Haut und geben Sie ihr Zeit: In den ersten Minuten wirkt sie am intensivsten und entfaltet sich erst allmählich zu einer warmen, samtigen Blumenfährte.

Zimt – das wärmende Gewürz aus Baumrinde

Zimt erkennt man auch mit geschlossenen Augen. Er erinnert an Weihnachtsgebäck, Glühwein und orientalische Märkte, verhält sich in der Parfümerie jedoch viel raffinierter, als es die Küchenerfahrung vermuten lässt. Hinter einem Wort verbergen sich zudem zwei Pflanzen und zwei unterschiedliche Rohstoffe.

Echter Zimt (Cinnamomum verum, früher als Ceylon-Zimt bezeichnet) stammt aus Sri Lanka, wo er seit Jahrhunderten angebaut wird. Die Bäume werden regelmäßig beschnitten, um junge Triebe zu fördern, aus denen die dünne innere Rinde geschält wird; beim Trocknen rollt sie sich zu zerbrechlichen Stangen. Sein Verwandter, der Kassia-Zimt (Cinnamomum cassia), wird hauptsächlich in China und anderen Ländern Südostasiens angebaut. Er hat eine dickere, härtere Rinde und einen gröberen, direkteren und weniger feinen Duft. Parfümeure nutzen beide – echten Zimt eher für feinere Kompositionen, Kassia dort, wo ein kräftigerer, warmer Akzent benötigt wird.

Rinde oder Blatt? Ätherisches Öl wird aus dem Zimtbaum durch Wasserdampfdestillation gewonnen, und zwar aus zwei Teilen des Baumes. Die Ergebnisse unterscheiden sich so sehr, dass sie als eigenständige Rohstoffe behandelt werden:

• Rindenöl ist süß, warm und voll, mit einem typischen "gebackenen" Zimtaroma. Sein Hauptbestandteil ist Zimtaldehyd, der für diesen Charakter verantwortlich ist.
• Blattöl duftet schärfer und trockener und erinnert stark an Nelken. Das ist kein Zufall – es dominiert Eugenol, derselbe Stoff, der auch im Nelkenöl vorherrscht.

Blattöl wird in größeren Mengen produziert und eignet sich dort, wo ein allgemein würziger Ton ausreicht. Rindenöl ist seltener und wird wegen seiner Süße und Tiefe geschätzt.

Wie Zimt duftet. Sein Duft ist warm, süßlich und würzig, mit einem leicht scharfen Rand, der der Komposition Energie verleiht. Auf der Haut wirkt er wärmend und evoziert auf natürliche Weise Gemütlichkeit und Zuhause. In höherer Konzentration kann er jedoch dominant bis scharf sein, daher erscheint er in Parfüms eher als Gewürz denn als Hauptakteur.

Warum er vorsichtig dosiert wird. Zimtaldehyd und Eugenol gehören zu den bekannten Allergenen. Die europäische Kosmetikverordnung verlangt ihre Angabe in der Zusammensetzung, sobald der Gehalt eine festgelegte Grenze überschreitet, und die Standards der internationalen Parfümerievereinigung beschränken zudem, wie viel davon ein fertiges Produkt enthalten darf. Parfümeure gehen daher mit Zimt um wie mit starkem Gewürz in der Küche – ein wenig reicht aus und alles muss sorgfältig ausbalanciert werden. Wenn Sie empfindliche Haut haben, lohnt es sich, die Zusammensetzung des Parfüms zu überprüfen.

Platz in Akkorden. Zimt ist vielseitig und findet sich in drei Haupttypen von Kompositionen:

• Orientalische Düfte – bildet eine Brücke zwischen Gewürzen und warmer Basis. Er verbindet sich gerne mit Vanille, Ambra-Tönen und Harzen und verleiht in der klassischen Kombination mit Orange der Komposition Strahlkraft.
• Gourmand-Düfte – mit Vanille, Karamell oder Tonkabohne erinnert er an süßes Gebäck, die Würze mildert jedoch die Süße und verleiht ihr Struktur, sodass der Duft nicht ins Übermäßig-Süße abrutscht.
• Würzige Akkorde – neben Nelken, Kardamom oder Muskatnuss bildet er ein samtiges, wärmendes Gewürz, das in Damen-, Herren- und Unisex-Parfüms vorkommt.

In der Duftpyramide tritt Zimt normalerweise zwischen den Kopf- und Herznoten auf und verbindet sich allmählich mit der Basis. Wenn Sie beim Testen eines Parfüms einen wärmenden, leicht süßlichen Hauch wahrnehmen, der an winterliches Backen erinnert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er von Zimt stammt.

Schwarzer Pfeffer – der Funke der Kopfnote

Pfeffer kennen Sie vor allem aus der Küche, in der Parfümerie zeigt er jedoch ein ganz anderes Gesicht. Der schwarze Pfefferstrauch ist eine Kletterpflanze, die von der Malabarküste im Südwesten Indiens stammt. Seit Jahrhunderten war er ein hochgeschätztes Handelsgut im Gewürzhandel und wird heute auch auf Madagaskar, in Vietnam und Indonesien angebaut. Für schwarzen Pfeffer werden die Früchte noch unreif geerntet und getrocknet, bis ihre Schale schwarz und runzelig wird.

In der Parfümerie werden die getrockneten Früchte zunächst grob zerstoßen und dann auf zwei Hauptarten verarbeitet. Traditionell ist die Wasserdampfdestillation: Der Dampf durchströmt den zerstoßenen Pfeffer, nimmt die flüchtigen Duftstoffe mit und nach dem Abkühlen wird das ätherische Öl aus dem Kondensat getrennt. Der zweite Weg ist die Extraktion mit Kohlendioxid (CO₂). Das Gas wird unter hohem Druck in einen Zustand versetzt, in dem es sich wie ein Lösungsmittel verhält, und die Duftstoffe schonend und bei niedriger Temperatur extrahiert. Der resultierende Extrakt ist voller und wärmer und erinnert treuer an den Duft eines frisch zerstoßenen Korns, während das destillierte Öl leichter und frischer wirkt.

Warum brennt Pfeffer im Parfüm nicht? Für die Schärfe, die Sie aus dem Essen kennen, ist hauptsächlich Piperin verantwortlich – ein Stoff, der sich kaum verflüchtigt und daher von der Nase im Duft nicht wahrgenommen wird. In das ätherische Öl gehen vor allem Terpene über, wie Caryophyllen, Limonen, Pinen oder Sabinen. Dank ihnen duftet Pfeffer trocken, frisch und holzig, mit einem leicht zitrusartigen Einschlag und einem typischen funkelnden, fast sprudelnden Effekt. Auf der Haut wirkt er daher nicht scharf oder reizend, sondern bringt eher Energie und Kontrast in die Komposition.

Da sich seine Duftstoffe schnell verflüchtigen, wird schwarzer Pfeffer hauptsächlich in den Kopfnote eingesetzt, also in der ersten Phase nach dem Auftragen des Parfüms. Am häufigsten finden Sie ihn in diesen Kompositionstypen:

• Frisch-würzig – in Kombination mit Bergamotte, Grapefruit oder Ingwer schafft er einen lebendigen Auftakt und verleiht den Zitrusfrüchten eine trockene, würzige Dimension.
• Holzig – neben Zeder, Vetiver oder Patchouli betont er die Trockenheit der Hölzer und verbindet den frischen Anfang mit der tieferen Basis.
• Aromatisch (Fougère) – mit Lavendel, Rosmarin und Geranie verleiht er der klassischen Farnstruktur eine luftigere und modernere Note.

Der Pfefferfunke schwächt sich in den ersten Minuten ab, der holzige Ton des Caryophyllens kann jedoch bis ins Herz des Duftes bestehen bleiben. Und wenn Sie in der Beschreibung eines Parfüms neben schwarzem Pfeffer auch auf rosa Pfeffer stoßen, handelt es sich um die Früchte einer anderen Pflanze – sie ist nicht mit dem schwarzen Pfeffer verwandt und duftet fruchtiger und sanfter.

Labdanum – Harz des Mittelmeer-Zistrosen

Labdanum ist ein klebriges, dunkelbraunes Harz, das von der Zistrose (Cistus ladanifer) abgesondert wird – ein niedriger immergrüner Strauch mit weißen Blüten, deren Blütenblätter an zerknittertes Seidenpapier erinnern. Zistrosen wachsen auf trockenen und sonnigen Hängen im gesamten Mittelmeerraum, doch für die Parfümerie ist heute Spanien von entscheidender Bedeutung, wo der Großteil der Weltproduktion geerntet wird. In der Sommerhitze bedeckt ein duftender, klebriger Belag die Blätter und jungen Zweige, der die Pflanze vor dem Austrocknen schützt.

Die Geschichte des Labdanums reicht weit in die Antike zurück. Bereits antike Autoren beschrieben, wie das Harz im Fell und Bart der Ziegen hängen blieb, die zwischen den Sträuchern weideten. Die Hirten kämmten dann die verklebten Büschel aus und trennten die Masse davon ab. Auf Kreta wurde über Jahrhunderte ein spezielles Werkzeug verwendet, das an eine Peitsche oder einen Rechen mit einer Reihe von Lederbändern erinnert. Die Sammler fuhren damit über die Sträucher, das Harz blieb an den Bändern haften und wurde dann abgeschabt. Diese mühsame manuelle Methode hielt sich auf der Insel in kleinem Umfang bis in die jüngste Vergangenheit, ist heute jedoch eher eine Erinnerung an die Tradition als eine Rohstoffquelle.

Die heutige Produktion ist weitaus weniger romantisch. In Spanien werden ganze Zweige der Zistrose geerntet und in Wasser ausgekocht, dem oft eine Lauge zugesetzt wird. Das Harz wird so freigesetzt und nach weiterer Verarbeitung als Rohgummi abgetrennt. Daraus entstehen mehrere parfümerische Materialien:

• Resinoid – ein dickflüssiger, dunkler Extrakt, der durch Lösungsmittel-Extraktion gewonnen wird, eine typische Zutat für Basisnoten,
• Absolue – wird durch weitere Verarbeitung des Resinoids mit Alkohol hergestellt, ist reiner, feiner und lässt sich besser mit anderen Komponenten mischen,
• Zistrosenöl – wird durch Dampfdestillation der Blätter und Zweige gewonnen und duftet frischer, krautiger und leicht würzig.

Der Duft von Labdanum ist balsamisch, warm und dicht. Man findet darin Noten von Honig, Trockenfrüchten, Tabak und Harz, aber auch einen ledrigen, leicht animalischen Unterton, der an warme Haut oder Wolle erinnern kann. Gerade diese „tierische“ Schicht macht Labdanum zu einem pflanzlichen Rohstoff, der einer Komposition sinnliche Tiefe verleihen kann, ohne tierische Materialien zu verwenden. Es gehört eindeutig in die Basis – es entwickelt sich langsam, hält lange an und hilft, flüchtigere Duftkomponenten zu verankern.

In der Parfümerie ist Labdanum das Rückgrat des sogenannten Amber-Akkords. Vorsicht vor Verwechslungen: Mit „Amber“-Duft ist hier nicht eine einzelne Zutat gemeint, sondern ein warmer, süßlicher und harziger Akkord. Seine klassische Basis bildet die Verbindung von Labdanum mit Vanille, oft ergänzt durch Benzoe oder andere Balsame. Labdanum bringt Dunkelheit und Tiefe, Vanille Süße und Rundheit. Dieser Akkord bildet das Herzstück vieler orientalischer Düfte.

Ebenfalls unverzichtbar ist Labdanum in der klassischen Chypre-Struktur. Diese basiert auf dem Kontrast zwischen der frischen Bergamotte-Kopfnote und der dunklen Basis aus Eichenmoos, Patchouli und eben Labdanum. Labdanum verleiht der Basis Wärme und samtige Fülle, wodurch sich die frischen und moosigen Komponenten zu einem Ganzen verbinden. Da Eichenmoos heute aufgrund von Vorschriften nur eingeschränkt oder in modifizierter Form verwendet wird, übernimmt Labdanum in modernen Chypre-Kompositionen eine umso größere Rolle.

Wenn Sie Labdanum in einem Duft erkennen möchten, suchen Sie in den Beschreibungen der Basisnoten orientalischer und Chypre-Parfums danach. Auf der Haut zeigt es sich normalerweise erst nach einiger Zeit, wenn die Kopfnote verflogen ist – und dann hält es mit einem warmen, honig-lederartigen Nachklang mehrere Stunden an.

Myrrhe – das bittere Harz der Antike

Wenige Duftstoffe tragen so viel Geschichte in sich wie Myrrhe. Es handelt sich um ein aromatisches Harz von Sträuchern und niedrigen Bäumen der Gattung Commiphora, die in der trockenen, felsigen Landschaft des Horns von Afrika und der südlichen Arabischen Halbinsel wachsen – in den heutigen Gebieten von Somalia, Äthiopien, Jemen oder Oman. Schon der Name deutet darauf hin, was man erwarten kann: Er leitet sich vom semitischen Wurzelwort murr ab, das „bitter“ bedeutet.

Sammler ritzen die Baumrinde ein, und aus den Wunden fließt langsam ein heller, milchiger Saft. An der Luft härtet er innerhalb weniger Wochen zu unregelmäßigen Tropfen, den sogenannten Tränen, deren Farbe von goldgelb bis rotbraun variiert. Myrrhe ist dabei kein reines Harz, sondern eine natürliche Mischung aus Harz, Gummi und ätherischem Öl, was auch die heutige Verarbeitung beeinflusst.

Im alten Ägypten gehörte Myrrhe zu den wertvollsten Handelsgütern. Expeditionen ins sagenumwobene Land Punt, das Historiker an der Küste des Horns von Afrika vermuten, brachten sie zusammen mit Weihrauch für die Tempel mit. Sie wurde als Räucherwerk verbrannt, war Bestandteil der Duftmischung Kyphi und fand auch bei der Einbalsamierung Verstorbener Verwendung. Aus Ägypten gelangte sie nach Griechenland und Rom, wo sie in Salben und Ölen duftete. In das europäische kulturelle Gedächtnis hat sie sich am stärksten als eines der drei Geschenke eingeprägt, die laut Evangelium die Heiligen Drei Könige dem neugeborenen Jesus brachten – neben Gold und Weihrauch.

Die heutige Parfümerie arbeitet mit Myrrhe in zwei grundlegenden Formen:

• Ätherisches Öl wird durch Wasserdampfdestillation gewonnen. Es ist leichter und durchsichtiger und fängt vor allem die klareren, würzig-harzigen Töne ein.
• Resinoid entsteht durch Lösungsmittel-Extraktion, typischerweise mit Alkohol. Es ist dichter und dunkler, bewahrt den volleren, balsamischen und bitteren Charakter des Rohstoffs und bindet gleichzeitig gut die anderen Bestandteile der Komposition.

Der Duft von Myrrhe ist bitter, balsamisch und warm, aber keineswegs süß. Unter dem harzigen Kern verbirgt sich ein rauchiger Unterton, ein erdiger bis leicht pilziger Hauch und eine trockene, fast heilende Note, die an alte Apotheken oder stille Kirchenschiffe erinnern kann. Manch einer erkennt darin auch einen feinen Anklang von Lakritz. Im Gegensatz zu Weihrauch hat sie keine zitrusartige Frische – sie ist leiser, introvertierter und ernster. Ein verwandter Rohstoff ist Opoponax, der manchmal als süße Myrrhe bezeichnet wird; er stammt von einer anderen Art derselben Gattung und duftet weicher und süßer.

In Kompositionen wird Myrrhe hauptsächlich in den Basisnoten verwendet, wo sie lange anhält und dem Duft Tiefe verleiht. Man findet sie vor allem in folgenden Akkorden:

• Orientalisch – in Kombination mit Vanille, Amber, Tonka oder Gewürzen mildert sie die Süße und verleiht ihr eine ernstere, bitter-balsamische Dimension.
• Weihrauch – zusammen mit Olibanum schafft sie eine tempelartige, rauchige Atmosphäre, in der Myrrhe die dunklere und bitterere Note übernimmt.
• Leder – mit Harzen, Hölzern und Tabaknoten unterstreicht sie den trockenen, leicht rauchigen Charakter von Leder.

Wenn Sie Myrrhe in einem Parfüm erkennen möchten, achten Sie darauf, wie der Duft nach einigen Stunden auf der Haut nachklingt. Genau dann tritt ihre charakteristische Bitterkeit aus der warmen Basis hervor, die der gesamten Komposition ein Gefühl von Altertum und Ruhe verleiht.