Enzyklopädie der Parfümrohstoffe: Zutaten und ihre Geschichte – Teil 3

Orangenblüte (Neroli) – weiße Blüten des Bitterorangenbaums

Der Bitterorangenbaum liefert der Parfümerie mehrere Rohstoffe. Seine kleinen weißen Blüten mit wachsartigen Blütenblättern werden hauptsächlich im Mittelmeerraum und in Nordafrika angebaut – traditionell zum Beispiel in Tunesien, Marokko und Ägypten, aber auch in Südeuropa. Im Frühling, wenn die Bäume blühen, werden die Blüten von Hand gepflückt, meist früh am Morgen, solange sie frisch und voller Duft sind.

Der Name Neroli ist mit der italienischen Stadt Nerola verbunden. Der Legende nach parfümierte die dortige Fürstin ihre Handschuhe mit dem Duft der Orangenblüten, und dieser modische Brauch verbreitete sich dank ihr unter dem europäischen Adel. Wie genau es war, lässt sich heute nicht mehr mit Sicherheit belegen, aber der Name hat sich in der Parfümerie bis heute gehalten.

Von einem Baum und sogar von derselben Blüte können mehrere unterschiedliche Rohstoffe gewonnen werden. Je nach Verarbeitungsmethode unterscheiden wir:

• Neroliöl – entsteht durch Dampfdestillation frischer Blüten. Die Ausbeute ist sehr gering, für eine kleine Menge Öl wird eine große Menge Blüten benötigt, was die Seltenheit des Rohstoffs widerspiegelt.
• Orangenblütenwasser – ein Nebenprodukt der Destillation, also Wasser, das nach der Trennung des Öls mit dem feinen Duft der Blüten durchtränkt bleibt. Es findet Anwendung in der Kosmetik und in der Küche der Mittelmeer- und Nahostländer.
• Absolue der Orangenblüten – wird durch Lösungsmittel-Extraktion gewonnen, die auch schwerere Duftkomponenten einfängt. Sein Duft ist süßer, voller und honigartiger als der des destillierten Öls und erinnert mehr an den blühenden Baum selbst.

Wie riecht Neroli? Wenn Sie daran schnuppern, nehmen Sie zunächst einen frischen, klaren Ton mit einer leicht bitteren und grünen Note wahr, die an frisch gepflückte Blätter erinnert. Bald darauf entfaltet sich eine honigartige, blumige Facette und darunter ein sanfter, seifiger, sauberer Unterton. Dadurch wirkt Neroli sowohl erfrischend als auch zart. Das Absolue verstärkt diesen blumigen und honigartigen Teil und sitzt in der Komposition eher im Herzen, während das destillierte Öl hauptsächlich in den Kopfnote zur Geltung kommt.

Vom selben Baum stammt auch der verwandte Petitgrain. Dieser wird aus den Blättern und jungen Zweigen destilliert und duftet daher grüner, holziger und bitterer, mit einem geringeren Anteil an blumiger Süße. Wenn Sie beide Rohstoffe nebeneinander vergleichen, erinnert Sie Petitgrain eher an ein zerdrücktes Blatt, Neroli an einen blühenden Zweig. In der Parfümerie ergänzen sie sich zudem häufig.

Wo begegnet man Neroli? Die klassische Heimat ist das Eau de Cologne, in dem es traditionell einen leichten, frischen Akkord zusammen mit Zitrusfrüchten und Kräutern bildet. Neroli findet sich auch in zitrus- und blumigen Kompositionen – es verleiht Zitrusfrüchten eine blumige Tiefe und weißen Blüten Frische. Beliebt ist es auch in Düften mit einem sauberen, seifigen Charakter, die an frisch gewaschene Wäsche oder Haut nach dem Baden erinnern. Man findet es in Düften für Frauen, für Männer und in Unisex-Kompositionen, und gerade diese Vielseitigkeit macht es zu einem der Dauerbrenner in der Parfümerie.

Lavendel – die Kräuterseele der provenzalischen Felder

Wenn man Lavendel sagt, denken die meisten von Ihnen an violette Reihen, die sich bis zum Horizont erstrecken. Die Pflanze stammt jedoch von den steinigen Hängen der Mittelmeerberge, wo sie wild an sonnigen und trockenen Orten wächst. Heute wird sie vor allem in Frankreich, insbesondere in der Provence, und in Bulgarien, das sich in den letzten Jahren zu einem der größten Produzenten von Lavendelöl entwickelt hat, großflächig angebaut. Kleinere Anbaugebiete befinden sich auch in anderen Ländern Europas und Asiens.

Für die Parfümerie ist es wichtig, zwei Pflanzen zu unterscheiden, die ein Laie leicht verwechseln kann:

• Echter Lavendel – gedeiht eher in höheren Lagen, liefert eine geringere Menge an Öl und sein Duft ist sanfter, süßer und runder. Er wird vor allem in der feinen Parfümerie geschätzt.
• Lavandin – eine Kreuzung aus echtem Lavendel und Breitblättrigem Lavendel, die auch in niedrigeren und wärmeren Lagen gedeiht. Er ist widerstandsfähiger und liefert pro Hektar deutlich mehr Öl, sein Duft ist jedoch schärfer und kampferartiger. Daher wird er oft dort eingesetzt, wo eine ausgeprägte Frische in größerem Volumen benötigt wird, beispielsweise bei der Parfümierung von Seifen und Reinigungsmitteln.

Lavendel wird im Sommer zur Zeit der Vollblüte geerntet. Die geschnittenen blühenden Rispen werden kurz nach der Ernte, manchmal nach kurzem Anwelken direkt auf dem Feld, zur Destillation gebracht. Im Destillierkessel durchströmt Wasserdampf die kleinen Drüsen und löst die Duftstoffe, die sich nach dem Abkühlen vom Wasser trennen. Neben dem ätherischen Öl wird aus Lavendel auch Absolue durch Lösungsmittel-Extraktion hergestellt, das dichter, süßer und kräuterartiger duftet, mit einem Hauch von Heu.

Lavendelöl duftet kräuterartig und frisch, mit einem klaren, leicht kampferartigen Unterton und einer leicht fruchtigen Nuance. Nach und nach entfaltet sich ein sanft pudriger, fast seifiger Nachklang. Seinen charakteristischen Eindruck verdankt es vor allem den Stoffen Linalool und Linalylacetat. Viele empfinden diesen Duft als beruhigend, weshalb er häufig auch in Raumdüften oder in Produkten für den Abend zu finden ist.

Für die Herrenparfümerie hat Lavendel eine grundlegende Bedeutung. Er ist das Rückgrat der aromatischen Fougère-Familie, deren klassische Struktur frischen Lavendel mit süßem Cumarin und einer erdigen Moosbasis verbindet. Aus dieser Grundlage entstehen viele traditionelle Herrendüfte, von der klassischen Barbershop-Note bis zu eleganten Eau de Colognes. Lavendel verleiht ihnen Reinheit und einen gepflegten Eindruck.

Die moderne Parfümerie beschränkt Lavendel jedoch längst nicht mehr auf die Herrengarderobe. In Verbindung mit Vanille entstehen weiche, cremige Kompositionen, in denen die kräuterartige Frische die Süße ausgleicht und ihr Leichtigkeit verleiht. Mit Gewürzen, wie Zimt oder Nelken, wirkt Lavendel wärmer und schafft in orientalischen Düften interessante Kontraste. Daher findet man ihn heute sowohl in Damen- als auch in Unisex-Parfums – von leichten Tagesdüften bis zu abendlichen Gourmand-Kompositionen. Wenn Lavendel Sie eher an Großmutters Schrank erinnert, probieren Sie ihn doch einmal in diesen modernen Zusammenhängen aus.

Kardamom – das kühle Gewürz der indischen Berge

Kardamom stammt aus den feuchten Bergwäldern Südindiens, insbesondere aus dem Westghats-Gebirge, wo ein Gebirgszug sogar nach ihm benannt ist: die Kardamomberge. Die Pflanze gehört zur Familie der Ingwergewächse und wird in Indien seit jeher als Königin der Gewürze bezeichnet – an der Seite des Pfeffers, der als König gilt. Sie gedeiht im Schatten höherer Bäume, in Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit. Heute wird Kardamom auch in anderen tropischen Regionen und in großem Umfang in Guatemala angebaut, das zu den größten Produzenten weltweit zählt.

Für die Parfümerie sind die kleinen dunklen Samen, die in grünen Kapseln verborgen sind, von Bedeutung. Die Kapseln reifen nach und nach, weshalb sie meist von Hand geerntet werden, noch bevor sie vollständig reif sind, und anschließend getrocknet werden. Das ätherische Öl wird aus den getrockneten Samen gewonnen, meist durch Dampfdestillation. Immer beliebter wird auch die schonende Extraktion mit Kohlendioxid, die bei niedrigeren Temperaturen erfolgt. Der so gewonnene Extrakt wird als authentischer im Vergleich zum Duft frisch zerstoßener Samen wahrgenommen und bewahrt besser deren frische, lebendige Noten. Aufgrund des aufwendigen Anbaus und der manuellen Ernte zählt Kardamom in der Regel zu den teureren Gewürzen.

Der Duft von Kardamom ist würzig und dennoch überraschend kühl. Neben dem warmen, leicht harzigen würzigen Unterton erkennt man einen Hauch von Zitrusfrüchten, einen erfrischenden Ton, der an Eukalyptus erinnert, und eine feine, fast blumige Süße. Der kühle Eindruck hängt mit einer Substanz namens Cineol zusammen, die man gerade aus dem Eukalyptus kennt. Dadurch wirkt Kardamom deutlich frischer als die meisten Gewürze – während Zimt oder Nelke den Duft erwärmen und verdichten, verleiht Kardamom ihm eher Leichtigkeit und Helligkeit.

In Parfums erscheint Kardamom am häufigsten in den Kopfnote, wo er den ersten frischen und würzigen Eindruck nach dem Auftragen schafft. Typischerweise findet man ihn:

• in frisch-würzigen Düften, wo er sich mit Zitrusfrüchten, Ingwer oder Pfeffer verbindet und der Komposition Energie verleiht,
• in orientalischen Düften, deren warme, harzige und süße Noten er zu Beginn erfrischt und aufhellt,
• in gourmandigen Kompositionen mit Kaffee oder würzigem Tee, die an duftende Getränke und Süßigkeiten erinnern,
• in holzigen Düften, wo er dem Holz einen klareren und luftigeren Auftakt verleiht.

Die Verbindung mit Kaffee hat eine lange Tradition – im Nahen Osten wird Kaffee oft mit Kardamom gewürzt, weshalb diese Kombination auch in orientalisch angehauchter Parfümerie natürlich mitschwingt. Wenn Sie Düfte mögen, die würzig sind, aber nicht schwer wirken, achten Sie auf Kardamom in der Zusammensetzung. Auf der Haut entfalten sich seine frischen Noten vor allem in den ersten Minuten nach dem Auftragen, dann schwächen sie sich ab und machen Platz für die Herz- und Basisnoten.

Weihrauch – Harztränen der alten Weihrauchstraße

Weihrauch, in der Parfümerie oft mit dem lateinischen Namen Olibanum bezeichnet, ist das Harz von Bäumen der Gattung Boswellia. Diese niedrigen, oft knorrigen Bäume wachsen auf trockenen, steinigen Hängen und in Halbwüstengebieten von Oman, Jemen, Somalia und Äthiopien, wo sie Hitze und Wassermangel trotzen. Der Name Olibanum leitet sich in der Regel vom arabischen Wort für Milch ab – nach dem milchigen Saft, der aus dem Baum fließt.

Seit Jahrhunderten war Weihrauch eine hochgeschätzte Ware der Antike. Karawanen transportierten ihn über die sogenannte Weihrauchstraße von der Südspitze der Arabischen Halbinsel durch Wüstenoasen bis zu den Mittelmeerhäfen, von wo aus er weiter in die gesamte antike Welt gelangte. Das Harz wurde in Tempeln, bei Zeremonien und in Haushalten verbrannt, und der Duft seines Rauchs ist bis heute mit der Vorstellung heiliger Orte verbunden.

Die Ernte des Harzes ist auch heute noch überwiegend Handarbeit. Die Sammler ritzen vorsichtig die Rinde des Baumes an, und aus den flachen Wunden beginnt der milchige, klebrige Saft zu fließen. An der Luft härtet er allmählich aus und trocknet innerhalb weniger Wochen zu durchsichtigen Tropfen und Klumpen, die als Tränen bezeichnet werden. Ihre Farbe reicht von fast weiß über gelblich bis bernsteinfarben. Das Anritzen wird während der Saison wiederholt, doch die Bäume benötigen auch Ruhezeiten – zu intensive Ernte erschöpft sie, weshalb in den letzten Jahren zunehmend über eine schonende Weihrauchernte gesprochen wird.

Aus den getrockneten Tränen werden für die Parfümerie zwei Hauptrohstoffe hergestellt:

• Ätherisches Öl – wird durch Dampfdestillation gewonnen, ist leicht und frisch und fängt vor allem die luftige, zitrusartige und harzige Seite des Weihrauchs ein,
• Resinoid – entsteht durch Lösungsmittel-Extraktion, ist dichter und dunkler und trägt wärmere, balsamische und länger anhaltende Töne.

Wenn Sie zum ersten Mal an Weihrauchöl riechen, werden Sie vielleicht überrascht sein, wie frisch es beginnt. Zu Beginn erklingen zitrusartige, leicht zitronige und pfeffrige Töne mit einer grünen harzigen Schärfe, die an Nadeln erinnert. Allmählich beruhigt sich der Duft und geht in rauchige, balsamische und holzige Nuancen mit einem kühlen, fast mineralischen Hauch über. Genau diese Kombination weckt Assoziationen mit alten Steinkirchen, in deren Wände sich über Jahrhunderte der Rauch von Weihrauchgefäßen eingezogen hat.

In der Zusammensetzung eines Parfums kann Weihrauch auf verschiedenen Ebenen wirken – seine frische Komponente belebt die Kopfnote, während die harzige und rauchige Seite im Herzen und in der Basis des Duftes zur Geltung kommt. Sie finden ihn vor allem in folgenden Duftkompositionen:

• Orientalische Düfte, wo er sich mit Gewürzen, Balsamen und anderen Harzen verbindet und ihnen Tiefe verleiht,
• Holzige Düfte, denen er Trockenheit und einen kühleren, luftigeren Charakter verleiht,
• Rauchige Kompositionen inspiriert von Zeremonien, Feuer oder alten Innenräumen, in denen er oft die Hauptrolle spielt,
• Moderne Unisex-Parfums, wo er in kleinerer Menge als geheimnisvoller Akzent fungiert, der dem Duft Raum und unerwartete Tiefe verleiht.

Weihrauch wird in Kompositionen oft von der verwandten Myrrhe oder Labdanum begleitet. Wenn Sie Düfte mögen, die ruhig, meditativ und zugleich rein wirken, lohnt es sich, seinem harzigen Charakter Aufmerksamkeit zu schenken.

Vetiver – Wurzeln, die nach Erde duften

Die meisten Duftstoffe stammen aus Blüten, Früchten, Blättern oder Rinde. Vetiver ist eine Ausnahme: Dieses hohe tropische Gras verbirgt seinen Reichtum unter der Erde. Seine dichten, verschlungenen Wurzeln, die bis zu mehreren Metern tief reichen können, verströmen den Duft. Die Pflanze stammt aus Indien und wird heute hauptsächlich auf Haiti, der indonesischen Insel Java und in Indien für die Parfümerie angebaut. Dank ihres kräftigen Wurzelsystems wird Vetiver in vielen Ländern auch als natürlicher Erosionsschutz für Hänge gepflanzt.

In Indien, wo Vetiver als Khus bekannt ist, haben seine Wurzeln eine lange Tradition. Aus ihnen werden Matten und Vorhänge geflochten, die an heißen Tagen mit Wasser besprengt werden – die Luft, die durch sie strömt, kühlt ab und parfümiert gleichzeitig sanft den gesamten Raum. Genau dieser erdige, beruhigende Duft macht Vetiver zu einem so geschätzten Parfümrohstoff.

Der Weg von der Grasbüschel zur duftenden Essenz ist mühsam. Die Pflanzen wachsen in der Regel etwa ein bis zwei Jahre, bis die Wurzeln ausreichend stark sind. Dann werden die Büschel ausgegraben, die Wurzeln von den oberirdischen Teilen getrennt, gründlich gewaschen, um sie von Erde zu befreien, und zum Trocknen ausgelegt. Vor der Verarbeitung werden sie in der Regel zerkleinert und manchmal noch in Wasser eingeweicht. Die eigentliche Dampfdestillation ist bei Vetiver besonders langwierig und dauert viele Stunden – die Duftstoffe in den Wurzeln sind schwer und wenig flüchtig, sodass der Dampf sie nur langsam freisetzt. Das Ergebnis ist ein dickflüssiges Öl von bernsteinfarbener bis dunkelbrauner Farbe, das laut Parfümeuren mit der Zeit noch runder wird.

Der Duft von Vetiver ist erdig, holzig und rauchig. Er erinnert an feuchte Erde nach dem Regen, frisch ausgegrabene Wurzeln oder trockenes Gras und kann je nach Herkunft auch Nusstöne, eine feine Bitterkeit oder überraschend frische Anklänge von Grapefruit enthalten. Die einzelnen Provenienzen unterscheiden sich dabei deutlich:

• Haitianischer Vetiver ist meist heller und reiner, mit einem frischeren, leicht zitrusartigen und nussigen Charakter. Parfümeure schätzen ihn für seine Sanftheit und Eleganz.
• Javanischer Vetiver ist dunkler, dichter und deutlich rauchiger, manchmal mit einem Hauch von Leder oder verbranntem Holz. Er findet dort Anwendung, wo der Duft dunkler und roher wirken soll.

Aus der Essenz werden zudem raffinierte Derivate hergestellt, wie zum Beispiel Vetiverylacetat, das den holzigen Charakter beibehält, aber glatter und weniger erdig wirkt.

In Parfums spielt Vetiver vor allem die Rolle der Basisnote. Es verankert die Komposition, verlängert die Haltbarkeit des Duftes und verleiht ihm eine trockene, holzige Tiefe. Daher gehört es zu den traditionellen Säulen der holzigen Herrendüfte, wo es oft auf Gewürze, Tabak oder andere holzige Noten trifft. Immer häufiger erscheint es jedoch auch in frischen Zitrus- und Unisex-Düften: Unter den klaren Tönen von Zitrone oder Grapefruit schafft es einen erdigen Gegenpol, der dafür sorgt, dass die Frische nicht flach wirkt und länger auf der Haut anhält. Wenn Sie in der Beschreibung der Basisnoten auf Vetiver stoßen, können Sie einen trockenen, erdigen Nachklang erwarten, der sich auf der Haut noch lange nach dem Abklingen der Kopfnote entfaltet.

Eichenmoos – die Flechte, auf der Chypre basiert

Trotz seines Namens ist Eichenmoos kein Moos, sondern eine Flechte – eine Symbiose aus Pilz und Alge, die graugrüne, fein verzweigte Thalli bildet. Am häufigsten wächst es auf der Rinde von Eichen, kann aber auch auf anderen Laubbäumen gefunden werden. Für die Parfümerie wird es traditionell in den Wäldern des Balkans, in Frankreich und in Nordafrika, insbesondere in Marokko, gesammelt. Eine verwandte Flechte, die auf der Rinde von Nadelbäumen wächst, wird als Baumflechte bezeichnet und duftet etwas harziger.

Die Ernte erfolgt von Hand: Sammler schälen die Flechte vorsichtig von den Stämmen und Zweigen ab und lassen sie dann gründlich trocknen. Das getrocknete Material kann eine Zeit lang gelagert werden, da sein Duft durch das Lagern an Fülle gewinnt. Die Verarbeitung erfolgt dann in zwei Schritten:

1. Lösungsmittel-Extraktion – Die trockene Flechte wird in einem flüchtigen Lösungsmittel eingeweicht, das die Duft- und Wachsstoffe herauslöst. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels bleibt ein zähflüssiges, wachsartiges Konzentrat zurück, das in der Parfümerie als Konkreta bezeichnet wird.
2. Reinigung mit Alkohol – Das Konkreta wird mit Alkohol gewaschen, der die Duftkomponente löst, während die Wachse sich abtrennen. Nach der Entfernung des Alkohols entsteht ein Absolue – ein dunkles, sehr zähflüssiges und ergiebiges Material, von dem in der Komposition meist nur eine kleine Menge benötigt wird.

Warum heute modifizierte Versionen verwendet werden. Natürliches Eichenmoos enthält mehrere Substanzen, die bei empfindlichen Personen eine allergische Hautreaktion hervorrufen können; am häufigsten werden Atranol und Chloratranol genannt. Die Sicherheitsvorschriften für Kosmetika und Parfums schränken daher ihre Anwesenheit in fertigen Produkten stark ein, und auch die Gesamtmenge an Eichenmoos in Kompositionen wird reguliert. Parfümeure arbeiten daher mit speziell modifizierten Extrakten, aus denen die problematischen Komponenten weitgehend entfernt werden, und ergänzen die natürliche Rohstoff oft mit synthetischen Stoffen ähnlichen Charakters. Viele klassische Düfte wurden deshalb im Laufe der Jahre überarbeitet – ihr Charakter bleibt ähnlich, einige Nuancen können sich jedoch unterscheiden.

Der Duft von Eichenmoos ist dicht und dunkel. Er erinnert an einen feuchten Wald nach dem Regen, zerkleinerte Rinde, Erde und Unterholz. Unter dieser grünen, leicht bitteren Schicht verbirgt sich ein leicht salziger, fast maritimer Hauch, ein sanfter Lederunterton und eine besondere tintige Trockenheit. In der Komposition zeigt er sich vor allem in den Basisnoten, wo er lange anhält und als festes Fundament dient, auf dem andere Rohstoffe hervorstechen.

Grundstein der Chypre-Familie. Chypre-Düfte, benannt nach dem französischen Namen der Insel Zypern, basieren auf dem Kontrast zwischen einer frischen zitrischen Eröffnung, typischerweise Bergamotte, und einer dunklen erdigen Basis, in der Eichenmoos die Hauptrolle spielt, oft in Verbindung mit harzigem Labdanum und Patchouli. Ohne ihn würde diese Familie ihre typische grüne Tiefe und ihren eleganten, etwas distanzierten Charakter verlieren. Aus dem klassischen Schema haben sich nach und nach blumige, fruchtige und ledrige Chypre-Varianten entwickelt.

Stütze der klassischen Fougère. Eichenmoos hat auch seinen Platz in aromatischen Fougère-Düften, wo es zusammen mit Lavendel und einem süßen Kumarin-Ton den typischen „Farn“-Eindruck vervollständigt. Es verleiht ihnen Erdigkeit und Stabilität, wodurch die frischen Kräuternoten nicht zu schnell verfliegen. Allgemein gilt, dass es auch in kleinen Mengen einen Duft verankern, ihm einen grünen Schatten verleihen und die Kopfnote mit der Basis verbinden kann, weshalb es Parfümeure auch in holzigen oder ledrigen Kompositionen verwenden.